Фундамент для заболоченных грунтов

Как сделать фундамент на болоте?

Возведение зданий на заболоченных и пучинистых грунтах может быть выполнено только после тщательного изучения состояния и разновидностей слоев грунта на конкретно выбранном участке, определения глубины заложения грунтовых вод и правильного выбора конструкции фундамента.

Используемые конструкции

Какой фундамент лучше на болотистой местности? Для малоэтажных зданий индивидуальной застройки на заболоченных участках и пучинистых грунтах применяют два вида конструкций основания домов:

• на бетонных, винтовых или буронабивных сваях с устройством несущего ростверка;
• «плавающий» плитный фундамент при отсутствии затопления.

На грунтах с небольшой глубиной залегания вод допускается строительство небольших одноэтажных зданий на малозаглубленном основании ленточного типа при наличии водоотводящей дренажной системы.

В каждом отдельном случае правильный выбор конструкции и применяемых для этого материалов определяется на основании геодезических и геофизических исследований. Их результатом должны быть данные о характеристиках грунтов на участке, возможности затопления и уровне грунтовых вод (УГВ) в момент их максимального подъема, а также сведения о глубине залегания твердых и плотных слоев почвы.

Геологическое изучение участка застройки может обойтись вам от 30 до 50 тыс. руб., что может показаться излишней затратой. Однако, это не так.

Проведение тщательного изучения места строительства увеличит надежность строящегося здания и значительно снизит будущие эксплуатационные расходы.

Уменьшить затраты на изыскания можно в том случае, если приобрести сваю пробного бурения и вкрутить ее в грунт в нескольких местах для получения данных о глубине залегания плотного несущего пласта. О достижении плотного слоя вы узнаете по изменившейся физической нагрузке на управляющий рычаг при закручивании металлической сваи.

При самостоятельных геологических изысканиях целесообразно устроить глубокий дренаж с отводом воды на нескольких квадратных метрах, а затем выкопать там шурф глубиной до 1,5 метра. Так вы сможете получить более полную картину о состоянии и составе грунтов.

Свайный фундамент

Для массивного жилого дома из кирпича или блоков со скатной крышей и мансардой следует обеспечить устройство свайного фундамента, опирающегося на плотные несущие слои грунта. При строительстве двухэтажных зданий такая система экономически оправдана, поскольку обладает наилучшей несущей способностью.

План СВФ.

Принципиальное устройство фундамента в болотистой местности для жилого дома должно быть основано на нормативном расчете и установке необходимого количества бетонных, буронабивных или винтовых свай. Связанные ростверком в единую несущую систему, они обеспечат надежное опирание всей строительной конструкции на твердые слои, находящиеся ниже дна болота.

Стоимость фундамента на болотистой почве с применением бетонных свай будет значительно выше, чем у ленточных и «плавающих» плитных систем, поскольку для выполнения работ придется использовать специальную строительную технику. Зато, в зависимости от типа и количества установленных свай, такая схема сможет выдержать вес двух- или трехэтажного жилого дома из кирпича без просадки в течение многих лет.

Если глубина расположения твердого грунта не превышает трех метров, то для устройства основания можно использовать металлические винтовые сваи.

Их применение позволяет снизить стоимость фундамента, но уменьшает несущую способность конструкции. Кроме того, их применение ограничено глубиной установки.

В качестве материала для несущих стен жилого дома на винтовом свайном фундаменте придется использовать газобетон, пустотный кирпич или дерево, с дополнительным наружным утеплением из пенопластов. В то же время, используя винтовые сваи, вы можете сделать фундамент на болоте своими руками, не приглашая для этого подрядчиков.

Для установки винтовых свай на заболоченном участке, верхний слой грунта по всей площади застройки, с добавлением к каждой наружной оси по 0,5 метра, необходимо снять на глубину 50-60 см. После этого установить сваи, ввинчивая их по расчетной схеме. Покрыть дно геотекстилем и засыпать щебеночно-песчаной смесью не ниже уровня поверхности земли.

Далее необходимо соединить винтовые сваи мощным железобетонным ростверком под несущими стенами и перегородками или спаренными швеллерами №18-24 (в зависимости от весовой нагрузки).

Плитный «плавающий» фундамент

В тех случаях, когда слой относительно твердого грунта на поверхности больше 0,8 метра, а глубина до дна болота не превышает 2,5 метра, появляется возможность устройства фундамента в виде «плавающей» плиты. Такой тип грунтов можно встретить на старых торфяниках, высохших озерах и болотах.

К основным достоинствам такой опорной системы относят высокую прочность и жесткость несущей бетонной плиты, которая не будет крениться и является подвижной при наличии пучинистых грунтов. Зимой, во время промерзания грунта, она просто приподнимется вместе с ним, не нанося никакого ущерба строительным конструкциям здания.

Расходы на устройство «плавающей» монолитной плиты обходится на 20-30% дешевле свайных систем при сохранении той же долговечности и надежности.

Плита — это более простое и менее затратное основание под небольшой жилой дом каркасного типа, а так же из легких и деревянных строительных материалов. Такой фундамент на не очень болотистой местности также возможно сделать самостоятельно. Для этого необходимо:

• выкопать в земле котлован, углубленный на 0,5-0,7 метра и по своим размерам на 1 метр превышающий периметр застройки;
• по периметру выкопать траншею, углубив ее на 0,5 метра ниже дна котлована;
• уложить на дно траншеи трубы горизонтальной дренажной системы, соблюдая необходимые уклоны для отвода воды;
• подключить систему к дренажным колодцам;
• отсыпать и утрамбовать на дне котлована слой щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,2-0,3 метра;
• застелить его геотекстилем так, чтобы пропускная способность материала была направлена вниз;
• на полотно засыпать и утрамбовать слой щебня средней фракции до высоты не ниже уровня земли;
• установить опалубку для заливки монолитного бетона с толщиной слоя 30-40 см;
• выполнить армирование двумя сетками из арматуры диаметром 12 мм, увязывая между ними вертикальные стойки из прутка диаметром 8-10 мм;
• залить бетон в опалубку и уплотнить его ручным погружным реечным вибратором или виброплитой.

Строительные работы по возведению стен на таком фундаменте для дома на болоте можно начинать не ранее, чем через полгода. Это время выдержки необходимо для того, чтобы нижние слои грунта смогли уплотниться под собственным весом.

Следует учесть, что «плавающая» плита должна быть гидроизолирована и утеплена пенополистиролом по торцам вместе с устройством утепленной отмостки вокруг всего дома. Это снизить тепловые потери здания в грунт и обеспечит долговечность конструкций.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

МЗЛФ является самым малобюджетным вариантом при частной застройке. Такой фундамент для дома на болотистой местности применяют при высоком уровне грунтовых вод, если в результате геологических исследований было установлено, что ближе к поверхности располагаются песчаные пласты глубиной не менее 1,5 метра и глубина промерзания не превышает 1 метра. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то от такой фундаментной конструкции лучше сразу отказаться.

Подобное строение грунтов можно встретить в поймах рек, низинах, возле высохших озер и болот. В таких местах влажность почвы и ее заболоченность определяется уже не высоким уровнем подземных вод и заболоченностью, а наличием водоемов.

Для успешного выполнения строительства дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте возможно при соблюдении следующих условий:

• дом возводится на самом возвышенном месте участка;
• участок, особенно возле здания, оборудуется дренажной системой;
• перед началом строительства необходимо точно определить уровень воды в грунте не только под участком застройки, но и на прилегающей территории;
• произвести расчет весовой нагрузки на фундамент под дом и определить его необходимые габариты и поперечное сечение арматуры.

Все подобные мероприятия приводят к общему удорожанию строительства, а поэтому следует предварительно все посчитать и убедиться, что экономию на ленточной конструкции не съедят расходы на дренаж, колодцы и дополнительное благоустройство.

Дренаж фундамента.

Совет в заключение

Если у вас возникли проблемы с геологическими изысканиями и трудно определить нужный тип фундамента, то просто проверьте глубину уровня грунтовых вод. Для этого выкопайте вертикальный шурф на глубину метр и если вода не обнаружена, то выбирайте фундамент «плавающая» плита. Он дешевле свайного и мало уступает ему по надежности. И вы сможете сделать его самостоятельно, не привлекая подрядчиков из строительной организации.

Но предварительно проконсультируйтесь у специалиста с выездом на место

Источник

Как сделать фундамент на болотистой местности

Во все времена самым надёжным вложением капитала была земля и построенная на ней недвижимость. Однако хороших участков с надёжным грунтом на всех не хватает, поэтому кому-то приходится возводить фундамент для дома на болоте. Из этой публикации вы узнаете, в чём особенности такого основания, и как правильно вести на нём строительство.

Можно ли построить дом на болоте

Болотистые почвы имеют неоднородную многослойную структуру, состоящую из прослоек глины, торфа, песка, имеющих не только разную плотность, но и неодинаковую степень водонасыщенности. Это вносит определённые сложности в процесс определения нагрузки, которую данный грунт сможет выдержать, поэтому такое строительство является одним из самых сложных и непредсказуемых, если браться за него спонтанно.

Проект должен быть если не на весь дом, то хотя бы на фундамент, для чего очень важно произвести предварительный анализ почвы на участке. Под небольшие деревянные дома грунт изучают на глубину до 5 м, под каменные с одним этажом до 8 м, под двух-трёхэтажные здания – до 12 м.

Образцы грунта, которые берут из 3-5 скважин, таят в себе массу важной информации. По ним определяют состав и толщину каждого пласта, физические характеристики прослоек, их способность противостоять нагрузкам на сжатие. По образцам можно с большой точностью определить степень естественной влагонасыщенности грунта и установить уровень, на котором залегает подземная вода.

Как упрочнить основание под фундаментом

Сведения об инженерно-геологической обстановке на участке дадут возможность безошибочно подобрать правильный тип фундамента, определить меры, которые помогут обезопасить его от замачивания и подмывания. Это не только устройство вспомогательного дренажа, но и основные мероприятия по устройству насыпных оснований.

Таковыми мероприятиями являются:

1. Частичная или полная замена грунта в котловане или траншее на инертный к пучению материал (щебень, гравий, песок, ПГС), что позволит исключить или хотя бы снизить просадку основания до допустимого предела.
2. Вытрамбовывание дна котлована с предварительным увлажнением и применением трамбовок.
3. Устройство грунтовых свай.
4. Глубинное виброуплотнение с использованием трамбующей техники.
5. Укрепление грунтов термозакреплением, цементацией, силикатизацией либо инъектированием экологически чистыми геополимерными составами. Метод выбирается в зависимости от результатов исследования грунта.

Все эти меры предусматривают ещё на этапе проектирования, равно как и конструктивные мероприятия, с помощью которых фундамент был бы наименее чувствительным к неравномерной осадке. Для этого принимаются самые разные решения:

• Разрезают здание на отдельные блоки, разделяемые осадочными швами.
• Усиливают конструкции дополнительным армированием.
• Устраивают закольцованные или непрерывные в отдельных блоках армопояса на всех уровнях капитальных стен.
• Увеличивают площади опирания горизонтальных конструкций на вертикальные (перемычки, плиты перекрытия).

Чаще всего при рытье котлованов свойства грунта ухудшаются, так как при этом нарушается естественный рельеф, затрудняется фильтрация атмосферных вод через толщу слоёв. Поэтому при строительстве на глинах, которые являются природным водоупором и нередко присутствуют в болотистых почвах, очень важно организовать хотя бы поверхностное удаление талой и дождевой воды с площадки.

Немало неприятностей в процессе производства земляных работ может доставить верховодка. Она залегает не в бассейне грунтовых вод, а выше – в зонах аэрации, куда влага стекает в результате просачивания с поверхности. Она задерживается на небольших глубинах из-за наличия в грунте прослоек плотных пород или глиняных линз, которые обладают очень низкой инфильтрационной способностью.

Верховодки обычно располагаются локально, занимая небольшую площадь лишь когда выпадает наибольшее количество осадков. Выявить их бывает проблематично даже в процессе исследования грунта, если оно производится в сухое жаркое время. Появление воды, подтапливающей основание, может оказаться для хозяина сюрпризом, поэтому изучение гидрогеологической обстановки на участке лучше производить весной или осенью.

Если в процессе строительства в котловане оказалась вода – будь то верховодка или просто ливневая влага, её придётся удалить посредством грязевых насосов, перебрасывающих воду в зумпфы или водопонижающие скважины, либо путём устройства водоотводного канала. После этого котлованное дно обязательно зачищается на толщину грунта, разжиженного водой. Работа трудозатратная, требующая определённых расходов, поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять в бездействии выкопанные котлованы.

Особо разжижаются пылевидные песчаные и глинистые грунты. Если на вашем участке именно такой вариант, то при подготовке основания надо укладывать слой песка толщиной порядка 15 см и тщательно трамбовать его щебнем. Поверх такой подушки делается бетонная подготовка, которая и придаст основанию наибольшую жёсткость.

Какой фундамент лучше на болоте, рассмотрим в следующей главе.

Какой фундамент делать на болотистой почве

Главный недостаток болотистого грунта заключается в том, что он неоднородный — неодинаково просаживается, имеет нестабильное сопротивление сжимающим нагрузкам. При наличии высокой влажности в поверхностном слое, проблема усугубляется тем, что зимой вода замерзает, а образовавшийся лёд расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы грунта.

Процесс, называемый морозным пучением, может проходить очень бурно. При неправильном подборе конструкции фундамента, силы пучения могут просто вытолкнуть его на поверхность. Такие последствия не устранить никаким ремонтом, поэтому лучше подстраховаться и понести расходы на проектирование, чем потом потерпеть невосполнимые убытки.

Для дома на болотистой почве можно поставить не всякий фундамент. Возможных вариантов всего три, и про особенности каждого из них будет рассказано далее.

На железобетонных опорах

Сваи изначально придуманы для строительства на болотистых и вечномёрзлых грунтах, так что вряд ли что-то можно найти лучше этого варианта. Преимуществ у них масса – начиная от невысокой стоимости, и заканчивая возможностью установки на пересечённом рельефе.

Сразу скажем, что усиленно рекламируемые сегодня металлические винтовые сваи – не лучший вариант для болотистого участка. Вся проблема в коррозии металла, от которой вряд ли может защитить даже заводское окрасочное покрытие. Во всяком случае, сэкономить на таких сваях точно не получится, взяв дешёвые изделия с тонкой стенкой, да ещё и ничем не заполняя из полости. Если уж решили использовать винтовые сваи, то их надо брать с толщиной стенки от 6 мм, обязательно бетонировать, а оголовки приваривать не точечно, а по всему периметру. Такая свая будет в большей степени бетонная, чем стальная.

Но лучше всё же использовать железобетонные сваи, с помощью которых можно пройти через сколь угодно большой слой просадочного или водонасыщенного грунта, и забуриться в лежащий под ним прочный пласт. Если максимальная длина винтовой сваи 12 м, то бетонная цельная может иметь длину 20 м (а составные и того больше). Так что, любое болото таким сваям нипочём.

Свайный фундамент на болоте под дом возводят в основном из таких свай:

1. Железобетонные сборные, устанавливаемые путём забивки в лидерную скважину или вдавливания за счёт вытеснения грунта.
2. Железобетонные буровые (буронабивные, буроинъекционные). Набивные устраивают путём заполнения скважины бетоном по предварительно установленной обсадной трубе. Труба может по мере заполнения скважины выниматься, либо остаётся в качестве несъёмной опалубки. Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.
3. Винтовые — не только стальные, но и комбинированные (металл-бетон), у которых имеется минимум одна спиральная лопасть.

Проект может предусматривать и комбинирование свай на одном объекте, с применением 2-х технологий. Отличаются они в основном способами укрепления грунта для обеспечения высокой несущей способности. Например, под пятой сваи может формироваться укреплённый элемент под пятой сваи или вдоль её боковой поверхности. Нужны ли такие меры, покажет расчёт прочности грунта, определение глубины залегания слабонесущих слоёв. Если прочный пласт находится в зоне досягаемости длины свай, такие меры могут и не понадобиться.

Плюсы и минусы свайного фундамента

На вопрос: какой лучше фундамент на болотистой местности, ответ однозначный – конечно сваи. Вот как выглядит перечень их достоинств и недостатков:

Плюсы	Минусы
Самая низкая себестоимость за счёт мизерного объёма земляных работ.	Для монтажа большинства свай (забивных, вдавливаемых, вибрируемых) требуется спецтехника, которая не всегда может работать в ограниченных условиях небольшого участка.
Сжатые сроки устройства свайного поля, если сваи используются заводские..	При необходимости глубокой закладки фундамента, даже завинчиваемые сваи невозможно монтировать своими руками.
Высокий УГВ не является препятствием для устройства свайного поля.	Свайный фундамент не даёт возможности предусмотреть подвал, но на болотистом грунте такое решение может быть неприемлемо в принципе.
Проще обыграть сложности разноуровневого рельефа.
Работы можно производить в любое время года.
Минимальный срок службы железобетонных свай – 100 лет.
Отсутствуют затраты на гидроизоляцию, так как заводские сваи уже обработаны защитным составом.
Забивные сваи можно устанавливать в самых сложных гидрогеологических условиях.
Ростверк можно поднять на значительную высоту, и обезопасить конструкции первого этажа от намокания.
Буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно.

Плитный монолитный фундамент

Вторым по целесообразности устройства на болотистых грунтах является фундаментная плита. Её главное достоинство – это большая площадь опоры, которая не способствует точечному продавливанию грунта и автоматически нивелирует неровности осадки.

• Плиту можно проектировать и на сильновлажных грунтах – и это плюс. Но нельзя забывать о воздействии сил морозного пучения, из-за которых под плитой приходится заменять довольно внушительный объём грунта (в зависимости от уровня его промерзания). В итоге такой фундамент получается довольно дорогим, учитывая ещё и его общую высокую материалоёмкость.
• Чтобы уменьшить количество заменяемого грунта, плиту проще заглубить, что позволит даже сделать в доме подвал. Но такое решение всё же лучше принимать на относительно сухих грунтах, иначе немало средств придётся потратить на гидроизоляцию не только подошвы плиты, но и стен подвала.
• В регионах, где нет глубокого промерзания грунта, под сплошным фундаментом он не будет промерзать вообще. В противном случае, лучше устраивать плиту по технологии УШП, с обращёнными вниз рёбрами жёсткости, между которыми закладывается прочный пенополистирольный утеплитель (ЭППС).
• Под ним довольно толстая подушка из песка, а если влажность грунта высока, то ниже есть ещё и слой крупнофракционного щебня. Качественно засыпанные и утрамбованные подушки гасят воздействие сил пучения, максимально распределяют давление на основание и дают возможность грунтовой воде беспрепятственно проходить под плитой, не поднимаясь выше щебневой подушки. Такой подстилающий слой не накапливает влагу, а потому и не промерзает.
• На грунтах, отличающихся сильной осадкой, плита может быть сконструирована в виде коробчатой конструкции. В этом случае рёбра жёсткости выглядят не как стенки, а как взаимно пересекающиеся балки, замкнутые по периметру. Такой конструктив даёт наибольшую пространственную жёсткость конструкции, которая наиболее предсказуемо ведёт себя на болотистых (просадочных) почвах.

Главным условием строительства плитного фундамента на нестабильных грунтах является наличие бетонной подготовки толщиной до 10 мм. Это жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, заливаемый поверх песчано-щебневой подушки. Во-первых, такой слой делает основание более стабильным, а во-вторых, он является защитой для подошвенной гидроизоляции от механических повреждений.

На прочных естественных основаниях сегодня вместо подбетонки часто используют профильную полимерную мембрану. Её же настилают и под теплоизоляцию в пироге утепляемой плиты. Но перед тем, как сделать фундамент на болотистой местности, поверх насыпной подушки нужно всё же залить бетонную прослойку. За счёт неё грунт будет осаживаться наиболее равномерно, и фундамент получится наиболее жёстким, что очень важно для таких чувствительных к подвижкам материалов, как ячеистый бетон или керамоблок.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Удивительно, но на многих околостроительных сервисах можно увидеть такую информацию, что на болотистом грунте можно возводить дома на лентах мелкого заложения. Это не совсем правильная информация, так как данный вид фундаментов применять на пучинистых почвах нельзя. А если учесть, что у болотистого грунта верхний слой почти всегда увлажнён, то морозное пучение здесь происходит однозначно. Что можно сделать в такой ситуации?

Комбинирование ленты со сваями

Добиться приемлемой жёсткости для такого фундамента можно, оперев его на грунтовые или грунтоцементные сваи. Эта технология предусматривает уплотнение грунта в процессе пробивки скважины, и разработана специально для использования на просадочных грунтах.

• Скважины не бурятся, а пробиваются трамбовкой-цилиндром весом до 3 тн, после чего заполняются послойно трамбуемым грунтом. В его качестве может применяться всё, что поддаётся трамбованию – от щебня до строительного мусора. Если грунт сухой, слои перед уплотнением увлажняют по месту.
• Чем ближе друг к другу устроены такие сваи, тем выше степень уплотнения грунта по осям свайного поля. Такое уплотнение можно произвести на глубину до 24- метров. Таким же образом, на переувлажнённых грунтах устраиваются противофильтрационные завесы – сваи, выполненные вплотную друг к другу, с применением грунтов с водоупорными свойствами (глинами и суглинками).

Если сваи использованы обычные армированные, то стержни арматуры выводят наверх с таким расчётом, чтобы они оказались замоноличенными в ленте. Данный вид фундамента нельзя назвать лентой малого заложения – это комбинированный вариант под названием свайно-ленточный.

Забор на болотистой почве

После возведения дома на участке понадобится построить забор, поэтому сразу же возникает вопрос и по устройству его фундамента. В зависимости от конструктива ограды, её делают либо на точечных опорах, либо на той же ленте малого заглубления.

В прочных грунтах точечная опора представляет собой стойку из металла, замоноличенную в небольшом прямом бетонном столбике. Но просадочных почвах такой номер не пройдёт, поэтому столбы нужно делать с уширением пяты. Проще всего сделать это, приобретя под стойки бетонные фундаментные стаканы с отверстием, в котором замоноличивается стойка.

Как своими руками сделать фундамент на болотистой местности

Стакан устанавливают в выкопанный на метр в глубину шурф, дно которого отсыпано ПГС и хорошо утрамбовано. После установки стаканов и стоек между шурфами копается объединяющая их траншея под мелкозаглублённую ленту (ригель), с таким расчётом, чтобы после устройства песчаной подушки толщиной 200 мм, до поверхности грунта оставалось ещё столько же места.

Дальнейший порядок действий такой:

• Сначала бетонируется столбчатая часть фундамента до уровня дна траншеи.
• Когда бетон наберёт 50% прочности (в жару на третий день), можно начинать устройство подушки в траншее.
• Ставится опалубка под ригель.
• Устанавливается армирующий каркас.
• Заливается ленточная часть фундамента шириной 200 мм и высотой 600 мм.

Как вариант, можно не покупать стаканы, а уширенную часть тоже залить самостоятельно, просто в этом случае процесс получится более долгим. Перед заливкой столбчатой части придётся сначала сформировать подошвенную подушку размером 600*600*300 мм из бетона. Когда она затвердеет, поставить несъёмную опалубку и сформировать столб сечением 350*350 мм.

Заключение

Болотистые грунты часто бывают водонасыщенными, поэтому кроме устройства самого фундамента приходится подумать и о других методах защиты здания от воздействия подземной влаги. Справиться с нею позволяет устройство открытой или закрытой системы дренажа.

К открытой системе относят сделанный по периметру участка кювет глубиной до 1 м, дно которого имеет уклон до 30% в сторону предполагаемого подъёма воды. Траншеи соединяются и ведут к накопительному колодцу, а чтобы они не портили ландшафт двора, их просто засыпают снизу крупным, а сверху мелким щебнем.

В закрытом дренаже присутствует всё та же система траншей, только в них уложены обёрнутые геотекстилем трубы-дрены, по которым вода и уходит самотёком в сторону накопителя или уличного кювета. Это обходится дороже, но и работает гораздо эффективнее.

Источник