Что такое землебит и как строить из него дом?
Многим застройщикам полезно будет узнать, что такое землебит и как строить из него дома. Помимо технологии строительства землебитного дома своими руками, необходимо изучить и ключевые особенности изготовления блоков. Стоит также ознакомиться с проектами домов и со свойствами самого материала.
Что это такое?
Под названием «землебит» фигурирует обыкновенный земляной грунт, применяемый в строительстве по особой технологии. Методика не слишком нова — она была придумана еще в самом конце XVIII столетия. Решающую роль сыграл архитектор Львов. Впрочем, похожие конструкции, пусть и более старого типа, сооружались и в древнеримский период. Они широко известны в африканских странах.
Опасаться проблем едва ли стоит — основные свойства земляного грунта достаточно хороши, чтобы его можно было успешно применять в различных укрепленных валах. А раз он надежен по военным меркам, то и в гражданском строительстве вполне применим.
Для изготовления блоков используют не какую попало землю, а только тщательно отобранную почву, лучше всего – перемешанную с песком.
Пропорцию подбирают всегда индивидуально. Слишком тощий, как и слишком жирный грунт не подходит. Брать его с большой глубины также едва ли разумно. Соотношение подбирают по объему. Последовательность работ такова:
- просеивают глину через сито;
- перемешивают все подготовленное;
- разводят цемент водой;
- поливают его раствором смесь и перемешивают до нужной густоты;
- уплотняют смесь в специальных формах;
- выжидают затвердения в течение 2-3 дней.
Годность заготавливаемого грунта определяют по его внешнему облику. Нужна обязательно желтая, красная, белая или светло-коричневая земля. В основном соответствуют таким требованиям суглинок и супесь. Рекомендуют иногда добавлять некоторый объем дорожной пыли. Заготовка проводится непосредственно перед строительством стен; предпочтительно брать массу из водостоков и траншей.
Земляную приготовленную смесь надо укрывать. В противном случае она станет сохнуть и лишится достаточного количества влаги, позволяющего выложить стены грамотно и полноценно.
Важно: готовый к употреблению землебит после выдержки имеет приличную гвоздимость. Тест прост: проверяют, насколько крепко гвоздь входит в стену, сгибается ли под углом 90 градусов от ударов (сам материал при этом раскалываться не должен)
Стойкость грунта к воде повышается путем добавки портландцемента — его надо класть 3% по массе. Есть и альтернатива: закладка торфяной крошки. Ее используют в количестве 70-90 кг на 1 куб. м. Для наибольшей защищенности от воды надо потратить побольше времени на перемешивание. Если используют землебит из лессовидных грунтов, требуется добавлять 40% мелкого шлака либо 15% извести «пушонки».
Технология строительства домов
При подготовке проектов земляных домов особое внимание уделяют исполнению фундаментов и цоколей. В планах отмечают:
- исполнение отмостки и ее уклон;
- уровни пола;
- гидроизоляционные средства;
- уровни земли;
- ширину песчаных оснований построек.
Составными частями стен здания из землебита оказываются:
Необходимо понимать, что указанный выше цемент выступает не более чем опалубкой по отношению к основной земляной массе. Следует впоследствии избегать контакта осадков со стенами дома. Фундамент землебитных домов может делаться из бута. Именно таким образом построили дворец в Гатчине, простоявший без капитального ремонта около 2 веков.
Как всегда, возводить строение своими руками пошагово начинают с разметки и разбивки участка. На всей территории убирают дерн и вместо него кладут песок. Важно: дерн не нужно никуда выбрасывать или вывозить, его используют в садово-огородных работах. На сухом плотном грунте — если подпочвенные воды залегают глубоко — придется оборудовать ленту с малым заглублением и перемычкой.
Если земля пучинится, необходимо применять заглубленное основание, уходящее под линию промерзания.
Траншея, если строится дом с малым заглублением, должна быть вырыта на 60 см вглубь. Оптимальная толщина стен в таком случае составляет от 50 до 70 см. Дно траншеи, используя ручную трамбовку, наполняют мокрым песком. Его послойно доводят до толщины 20 см. Траншея по всему периметру должна быть оснащена сварной коробчатой арматурой, создаваемой из стальных прутков сечением примерно 1 см.
Ее же используют в перемычках. На углах фундамента и там, где будет примыкать перемычка, приваривают пару стоек. Их монтируют с помощью отвеса. Фундамент надо поднимать над поверхностью земли минимум на 50 см. Проконтролировать горизонтальную линию можно с помощью трубчатого уровня, а там, где будут продухи, вставляют деревянные ящики; их монтируют с расчетом на дальнейшее удаление.
Следующие этапы работы таковы:
- подготовить фундамент под печь или камин;
- выставить все опорные лаги пола;
- изолировать их концы с помощью толя или рубероида;
- закрепить в местах монтажа дверных коробок пары отрезков досок;
- забивать в такие импровизированные ящики древесные опилки, предварительно пропитанные известковым молоком;
- выложить сверху минеральную вату;
- приготовить коробку двери из шпунтованной доски;
- связать ее на шипах «ласточкина хвоста», добиваясь, чтобы не было расхождений при горизонтальном расширении;
- покрыть мастичной гидроизоляцией;
- выложить и зафиксировать первый ряд связующих лесенок, создаваемых из обычных реек;
- приготовить взаимно автономные опалубки для углов и для промежуточных узлов.
Угловую опалубку скрепляют длинными болтами. Ее торцы оснащают заглушками из дерева. Внутрь засыпают 10-15 см земли, которую основательно забивают ручной трамбовкой.
Как только уплотненный слой достигнет 15 см, надо засыпать 1-1,5 см пушонки. Угловые формы дополняют до 30 см и вновь все уплотняют.
Процесс изготовления самих стен подразумевает:
- применение опалубочных щитов;
- дополнение их заглушками с одного края;
- добавление насечек на торцах углов;
- прокладывание грунта известковыми слоями;
- создание стен послойно по 30 см;
- укладку под проемами окон первых поясов из пары стальных проволок сечением минимум 6 мм;
- соединение стоек проволокой;
- монтаж оконных коробок;
- размещение второго проволочного пояса на высоте около 1,5 м;
- создание третьего пояса над дверями и коробками;
- выкладку верхней обвязки;
- накрытие верха стен толем либо рубероидом;
- оштукатуривание стен либо окрашивание хлорокислой краской;
- выполнение отмостки из глины или бетона.
Можно также построить и круглый землебитный дом. Его сооружают обычно из мешков с землей. Траншею роют до достижения плотного грунта. Заранее зарывают все требуемые коммуникации. В середине ставят шест или трубу с веревкой для точного измерения радиуса.
Фундамент формируется из мешков с гравием. Чтобы застраховаться от холодного климата, советуют брать керамзит либо пемзу. Пороги входных дверей делают из бетона либо из природного камня. Если добавить к цементному раствору пигмент, получение приятного цвета упрощается.
Бетон должен сохнуть от 7 до 10 суток, и только затем монтируют коробку, усиливая ее подкосами.
Следующие шаги:
- выкладка мешков с землей;
- точное измерение радиуса;
- применение уголков из дерева или металла;
- подготовка креплений для электрических коробок;
- работа с оконными коробками и с выгнутыми перемычками;
- формирование крыши;
- установка окон и дверей;
- нанесение на внешние стены цементной штукатурки;
- оштукатуривание изнутри глиняной смесью;
- работы с электрикой, сантехникой, декорирование пространства по своему вкусу.
Полезные советы
Землебитные внешние стены должны быть толщиной минимум 50 см. Внутренние несущие стены на первом этаже толщиной менее 30-40 см не допускаются. На втором этаже они должны быть хотя бы от 25 до 30 см. Свес кровли менее 60 см нежелателен — иначе должной защиты от осадков просто не обеспечить. Хотя землебит можно делать из различных грунтов, совершенно нельзя применять:
Если под домом предстоит оборудовать подвал, то взятого из котлована грунта обычно как раз и хватает на стены. Влажность земли должна составлять от 10 до 16%. Определяют это просто: ком должен при сжатии в руке не рассыпаться.
Если земля избыточно влажна, ее придется сушить, периодически перелопачивая.
Цоколь можно делать не только из бута — подойдут также кирпич и бутобетон. Высота цоколей должна составлять 50 см, а ширина соответствует толщине стены. Выступы на этом уровне оборудовать не надо. В состав армирующих лесенок могут входить как бруски, так и ошкуренные жерди. Для армирования допускается применять еще закладку соломы и натягивание проволоки на вколоченные нагели.
Вдоль боковых граней всех коробок и проемов оставляют резерв 1 см. Этого промежутка точно хватит для конопатных работ. Края выкладываемого на проемы толя либо рубероида заводят под простенки минимум на 15 см. Толщину перемычек определяют в каждом случае путем индивидуального расчета. Если предстоит сделать много окон, перемычки формируют по всему периметру, чтобы стены оказались устойчивее.
Стропила в землебитном доме исполняют по безраспорной методике. Мауэрлат формируют из сухого окантованного бревна либо толстой деревянной пластины. Конструкции соединяют при помощи врубок — тщательно следя, чтобы эти врубки не оказывались над проемами. Коробки дверей и окон монтируют только через 120-150 дней, когда стены осядут. Свес подоконников должен быть минимум на 5 см.
Источник
Земляной фундамент.
Давайте попробуем разобраться для чего же на самом деле необходим фундамент, можно ли обойтись сооружением так называемого земляного фундамента или вовсе не использовать фундамент как основу для постройки. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.
Фундамент в строительстве выполняет функции:
- Выравнивания нагрузки, которая оказывается на грунт зданием. По сути любая идеально ровная площадка будет выполнять функции литого ростверка.
- Отсечения влаги от цокольного перекрытия. Эту задачу можно решить с помощью хорошей гидроизоляции.
- Уменьшение деформации и пучения грунта. Эту задачу можно решить с помощью эластичной прослойки, которая будет гасить колебания почвы. Кроме этого, грунт под домом можно хорошо утеплить, предотвратив и промерзание почвы, и деформацию, а так же пучение грунта.
- Вентилирования цокольной части постройки. Эту задачу можно очень просто решить с помощью пропитки нижних блоков и венцов защитным раствором, он защитит стройматериалы от гниения.
Как итог, мы получаем что построить дом без фундамента вполне возможно, потребуется лишь заменить литой, свайный или плитный фундамент идеально ровной, гидроизолированной и утепленной площадкой (земляной фундамент).
Фундамент на плотном земляном грунте.
Если вы хотите построить небольшое помещение и думаете, над тем можно ли сэкономить на фундаменте, то вам необходимо все грамотно рассчитать. Обязательно учитывайте что несущая способность плотных грунтов равна 12-15 кг/см 2 . То есть, хорошо выровненная площадка сможет выдержать вес каркасного здания и без «прослойки» в виде бетонной ленты или сваи, но вам необходимо будет заранее позаботиться о гидроизоляции и теплоизоляции строительной площадки. Если ваши расчёты окажутся верны и вы определитесь с гидро- и теплоизоляцией, то несущие балки каркаса будет можно уложить прямо на грунт.
Земляной фундамент на глиняной подушке.
Для сооружения земляного фундамента вам необходимо вырыть котлован по периметру основания, который будет заглублен в грунт на 25-25 см. (ниже плодородного слоя). При этом дно котлована необходимо выровнять до максимальной параллели с нулевой плоскостью почвы.
После этого, периметр котлована нужно будет обнести деревянной или другой опалубкой (основой будущей завалинки). На дно опалубки нужно уложить 30-сантиметровый слой глины. Когда она слежится, то образует плотную корку, которая сможет выдержать на себя вес конструкции небольшого дома. Перед установкой каркаса здания, глину рекомендуют укрывать рулонами рубероида и утеплять фундамент влагостойким материалом, к примеру, керамзитом, который всыпают в короб завалинки.
В итоге вес вашего сооружения будет передаваться на ровную поверхность глиняной «плиты», от деформации и пучения грунта будет защищать керамзитная подсыпка или плитный теплоизолятор, препятствующий промерзанию грунта, а гидроизоляцию обеспечивает рубероид. Вентиляция в подпольном пространстве будет обеспечивается свободной циркуляцией воздуха сквозь щели в керамзитной подсыпке.
Земляной фундамент на котловане.
Основание на котловане сооружается почти по такому же принципу, что и земляной фундамент на глиняной подушке. Только вместо глины, в данном случае будет применяться особая песчано-гравиевая смесь, которая обладает еще большей несущей способностью.
Процесс сооружения фундамента-котлована будет происходить следующим образом:
Необходимо вырыть котлован глубиной около 100 см. При этом необходимо сразу же отвести от котлована дренажные траншеи, заглубленные под уклон. Они помогут понизить влажность почвы и частично снизят влияние деформации и пучения грунта.
После сооружения траншей и на дно котлована укладывают метровый слой щебня средней фракции. Такая подушка будет выполнять функцию бетонной плиты, а сам щебень легко поддаётся выравниванию верхней поверхности такого «фундамента». Дренажные траншеи необходимо будет заполнить дренирующим грунтом.
В конце всех вышеописанных работ сверху слоя щебня необходимо будет раскатать гидроизоляцию и залить небольшой слой бетона, это необходимо для того чтобы заполнить пустоты между крупными обломками кирпича или щебня.
Нижние балки каркаса сооружения необходимо смонтировать на такую плиту, после окончательного схватывания и затвердения раствора. Гидроизоляцию каркаса будет обеспечивать рубероидная прослойка и система отвода (дренажа) грунтовых вод. Теплоизоляцию будет обеспечивать (керамзит) его необходимо будет досыпать между лагами цокольного перекрытия. От деформации пучения грунта будет защищать метровый слой тяжелого щебня.
Внимание! Прежде чем преступить к постройке здания на земляном фундаменте вы должны очень внимательно все рассчитать и посоветоваться со специалистами, данная статья носит лишь ознакомительный характер и не берет на себя ответственность за долговечность и прочность сооружений на земляных или глиняных фундаментах.
Источник