Фундамент дома или тротуарная плитка

Забетонировать двор или уложить тротуарную плитку?

Бетон или плитка — что выбрать? Однозначный ответ дать нельзя. Давайте разбираться, какой материал предпочтительнее для укладки на территории частного двора. Для этого мы сравним бетон и тротуарную плитку по таким критериям:

• дизайн;
• практичность;
• долговечность;
• трудоемкость работ;
• ремонтопригодность;
• стоимость.

Затем мы сделаем выводы, что лучше: положить плитку во дворе или забетонировать его.

Дизайн

Бетонное покрытие — серое и невзрачное. При всем желании дизайнеру негде проявить свои таланты. Впрочем, однотонные решения имеют свои плюсы: они могут контрастировать с другими составляющими экстерьера.

Тротуарная плитка во дворе — другое дело. Большое количество форм (от банальных прямоугольников до «катушек»), размеров (от 4 до 50 штук в квадратном метре), цветов (серый, красный, желтый, коричневый). Логично, что с таким разнообразием простор для фантазии намного больше. Кроме того, существует множество схем укладки даже для однотонной плитки одинаковой формы: «волна», «кирпич», «клевер».

Практичность

Летом бетонное покрытие можно подметать и мыть водой из шланга. Учтите, что делать это придется часто: бетон сильно пылит. Лед и снег с покрытия счищают обычными лопатами и ломами.

Частные дворы с тротуарной плиткой в теплое время года моют мыльной водой: она помогает справиться со следами от шин, пятнами от бензина, следами сажи. Чтобы справиться с потеками краски, понадобится специальный растворитель. Зимой желательно пользоваться лопатой из дерева или пластика. Лопата или лом испортят хрупкое покрытие.

Долговечность

Срок службы бетона —5-10 лет, в зависимости от соблюдения технологии укладки и качества самого материала.

Долговечность тротуарной плитки в основном зависит от способа её производства. Вибролитая служит 5-7 лет (цифра, сравнимая со сроком службы бетона), вибропрессованная — до 40 лет. Разумеется, эти цифры актуальны, только если соблюдены технология производства и монтажа.

Трудоемкость работ

Подготовка к укладке тротуарной плитки и бетонированию двора примерно одинаковая. Нужно провести демонтаж старого покрытия, подготовить грунт, обозначить границы, сделать цементно-песочную «подушку». При бетонировании необходим дополнительный этап — армирование. Процесс нанесения в обоих случаях длится 1-2 дня, в зависимости от площади территории.

Однако, после укладки плитки ходить по ней можно сразу же; после бетонирования нужно ждать около 20 дней.

Ремонтопригодность

Бетонное покрытие не подлежит ремонту: если оно испортилось, значит, придется менять его полностью.

Укладка тротуарной плитки во дворе частного дома хороша тем, что при необходимости поврежденный участок можно заменить. Демонтированную продукцию можно использовать повторно (экономия!).

Стоимость

Здесь необходимо учитывать не только цену самого бетона или плитки, но и сумму, потраченную на оплату услуг рабочих. Обычно, итоговая стоимость укладки плитки выше на 30%-150%.

Но разумно учитывать не только единоразовые затраты, но и срок службы выбранного покрытия, его ремонтопригодность. В результате выходит, что забетонировать двор частного дома дороже.

Резюме

• красивее;
• дешевле (в конечном счёте);
• практичнее;
• долговечнее.

Укладывайте плитку во дворе — не пожалеете.

Источник

Тротуарная плитка или бетон/асфальт?

Думаем что лучше — бетон или плитка, может что-нибудь другое подскажите — например плитка на бетон.

Интуитивно подозреваю, что плитка лучше, но если авто будет ездить (редко, но вдруг…)

я так думаю смотря какое авто. если легковушка, то и плитка в принципе сдюжит. опять же она симпатичнее )

О какой плитке речь? Если типа такой — результат не радует.

Что в центре Томска, что на участках.

В Москве сейчас ее заменяют вот на такую:

Бордюрный камень и клумба под дерево. Для того, чтобы дерево не разрушало корнями тротуар и дорогу, рабочие выкапывают 15 кубов земли, засыпают специальным субстратом, устанавливают туда метровое бетонное кольцо и только потом сажают дерево. Бордюрные камни заказываются в зависимости от типа тротуара и дороги. Используется с десяток разных видов бордюров.

У нас по запросу «Бордюрные камни»….. Все так и есть — только один вид разной высоты. (Источникhttp://www.rosser.ru)

Это портфолио производителей бордюрных камней, которые находятся в первой десятке Яндекса.

Немецкий производитель. (Источник http://www.kronimus.de)

Богатый выбор различных бордюрных камней. В том числе и поворотные….

(материалы из блога Чистопрудова Димы)

Один чёрт, плитка это тот же бетон. Естественно, в плитке присутствуют разного рода добавки (количество и состав, мне думается, секрет фирмы и ни кто Вам не расскажет, только «волшебные» свойства).

Про внешний вид говорить не буду (как говорится, на вкус и цвет…)

Всё зависит от цели.

Если нужны тропинки, так до сих пор, у родственников в кузбасе, тропинки дюжат из «конвеерной ленты» (забыл слово, но сейчас дорогое удовольствие, если только Экскурсовод по супер цене не предложит списанные ), у других (родственников) из желобов (железных) перевернутых (но в жару ноги жжёт). Прелесть в том, что ни чего не прорастает, и мыть одно удовольствие.

Если нужна площадка, я засыпал у себя гравий 2-5 см на грунт, «утрамбовалось», пока использую как времянную отмостку и тропинки, в дождь глина к обуви не прилипает, да и не «шлифую», передвигаясь по участку .

Любая плитка (как, впрочем, и бетон) боятся солей. У меня знакомый решил лёд убрать возле дома своего, посолив его (лёд), так вот, убрал вместе с верхним слоем бетона, и плитка возле магазинов похереная из-за использования соли (в основной своей массе)…

А по поводу применения плитки подумайте… «скользкая» (по моему, основной недостаток), она зараза, причём, от производителя не зависит… Зависит от организации уклона, стоков, организации настилочного пирога, и песка в штанах )

А так нормальное решение из плиток, можно и самому повыливать плитки, не так страшен чёрт, как его малюют, ещё раз — всё зависит от ЦЕЛИ )

Один чёрт, плитка это тот же бетон.

)))))))))))))))) Абсолютно разный. Плитка (массовая), она вибропрессованная. лить ее дорого и невыгодно. Но бывает, что и льют.

… по поводу применения плитки подумайте… «скользкая» (по моему, основной недостаток)….

))))))))) Плитки тротуарные (настоящие т.е. правильно сделанные) очень шероховатые. Гладкие (и с крошкой) — для помещений. Да и бетон (самделишный) вполне шероховатый. У меня все время получается такой. Зимой ходить просто отлично.

А так нормальное решение из плиток, можно и самому повыливать плитки …..

Не уверен, ибо лил. И лил также просто «поверхности» из бетона. Плитки — сложнее и дороже: вещь специфичная и нужная не везде.

При всём уважении, бетон от бетона отличается количеством цемента, наполнителем, способом приготовления, добавкам (это то, о чём я хотел сказать, и думаю, все поняли). У тротуарной плитки свои преимущества перед бетоном (обычным), но и есть ряд свойств их объеденяющих как бетоны.

Скользкая, не столько сама плитка (речь о тротуарной), сколько образующаяся корка льда на плитке (в этом контексте и звучало слово «подумайте») данный минус можно избежать правильной организацией «пирога» и уклона. (но при мокром снеге и ледяном дожде и проводя обледеневают)

И про лить самому — выдернуто из контекста, а по сути — можно, если нужно, а нужно ли — определяем из ЦЕЛЕЙ?

….. образующаяся корка льда на плитке …..

Практически невстречаемое понятие в хозяйстве. Есть одно местечко, но там контруклон и водичка с крыши (трабловое место). В остальном я бы сказал: идеально. Зима то у нас не дождливая. Имхо.

А почему вы считаете что делать плитку самому — дорого? Купить формы пластиковые для плитки (11шт — 60 рублей), развести бетон, залил, высушил, уложил. Или я чего-то не понимаю?

Выходит тротуарная плитка из моды, асфальт возвращается… Вот вчерашняя фотка из Москвы, например:

Выходит тротуарная плитка из моды, асфальт возвращается… Вот вчерашняя фотка из Москвы, например:

что было в ТЗ на ремонт/благоустройство дороги/тротуара;

кто инициатор сего действа;

как поведёт себя асфальт на такой подготовке…

Плитка не вышла из моды..
Видел как вроде нормальную ещё плитку заменяют на другую. Причём не только в Москве.

Выходит тротуарная плитка из моды, асфальт возвращается… Вот вчерашняя фотка из Москвы, например:

там и асфальт каждый год перекладывают… бюджеты осваивают, похоже

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

Вот это и освоение бюджета по нашему…

Ребята, как и чем посоветуете отделать двор? Вот чисто из соображений «а смысл».

Есть альтернатива плитке или не мучить Ж?

В общем территория довольно большая — не мерил, но по документам 18,6 соток. Там нет ничего, кроме дома. Надо сделать въезд, дорожки вокруг дома, место для разворота машины. Остальное засажу газонной травой, засыплю щебнем декоративным поверх какого-то бетона или что-то типа того. Никаких деревьев, никакого огорода, никаких лишний курятников — только дом и гараж! В гамне возиться я не собираюсь на старости лет!

Чем захерачить эти дорожки для начала!? Есть ли смысл заказывать миксер бетона и заливать?

В америке красиво показывают — залили, какой-то специальной шваброй затерли, и оно так навечно тебе и осталось гладенькое и красивенькое. У нас же млять ни один гамно-работник ни за какие бабки не сделает тебе так, чтобы оно через год трещинами не пошло!

Торговый центр рядом построили. Залили все вокруг бетоном — капец бетону. Живого места нет! 2 года! И ладно, если бы это я руками бетон в тачке тяпкой месил! Нет млять, работяги в форме сутками херачили человек по 15. Машины не успевали подвозить бетон! Бетонозатирочными машинами работали так, что за&&&&$ли всех в округе гулом этих «вертолетов»!

Остается только плитка. Да, и она развалится, но хоть не сразу после укладки, а лет через 10.

Что скажете? Какие есть идеи? Бабки пока не считаем. Нужно определиться с методом, чтобы не тошнило от результата потом!

Источник

Достоинства и недостатки применения, виды цокольной плитки, советы, как обложить цоколь самостоятельно

Плитка для облицовки цоколя — один из самых популярных вариантов материала.

Цокольный элемент строения находится на улице и подвергается воздействию влаги и атмосферных явлений чаще, чем какие-либо другие части здания. Отделка здесь должна быть качественной и соответствовать конкретным условиям размещения.

Существует несколько видов материала, который применяется для этих целей. Разберёмся, какую плитку лучше выбирать, в чем различия и преимущества каждой. А также способ укладки и возможные ошибки при работе.

Целесообразность применения, плюсы и минусы

Помимо осадков и подземных вод, цоколь берет на себя основную нагрузку, весь вес здания. От надежности конструкции зависит срок службы дома, его сохранность. Облицовочный материал тоже играет свою роль: он защищает внутреннюю часть конструкции, обеспечивает дополнительную гидро- и теплоизоляцию.

Высота цоколя (без этажа) составляет 50-80 см, часть из которых находится под землёй, а часть на поверхности, поэтому отделочным материал должен был ещё и красивым, чтобы дом презентабельно выглядел.

Плитка, как материал для облицовки, даёт следующие преимущества:

1. Защита от осадков и подземных вод. Качественный материал влагоустойчив, если соблюдена технология кладки, внутренняя часть строения будет сухой всегда.
2. Слой стены цоколя становится толще. А значит лучше сохраняется тепло внутри, полы в доме не будут остывать.
3. Материал прочный, защищает утеплитель, гидроизоляцию и сам цоколь от повреждений механическим путём.
4. Дополнительная защита от перепадов температуры. В зависимости от типа плитки, количество циклов заморозки, которые может выдержать цоколь увеличивается.
5. Эстетичный внешний вид.
6. Срок службы плитки соответствует сроку службы самого строения.
7. Легкая кладка, можно сделать самостоятельно.
8. Подходит для каркасных домов.
9. Отлично моется, выдерживает почти любую бытовую химию.

Плитка выпускается в разнообразных вариантах, есть огромный выбор текстур и расцветок. Можно подобрать материал на любой вкус и кошелёк. Помимо самой плитки, не меньшее значение имеет правильный монтаж и качество соединительных материалов.

О недостатках нужно знать заранее:

• плитку крепят непосредственно к стене цоколя, и она гораздо тоньше чем камень, срок службы у неё меньше, чем у каменной облицовки;
• класть можно при температуре не ниже -5 градусов, в противном случае материал долго не продержится.

Разновидности материала для наружной облицовки частного дома с фото

По функционалу плитка подразделяется на:

1. Фасадную. Создаёт тонкий слой отделки из натуральных или искусственных материалов. Монтаж не единым полотном даёт возможность для извлечения отдельных элементов в случае порчи материала. Можно совмещать несколько видов плитки на одной части здания, сочетать разные цвета и фактуры. Каждый тип материала имеет свои особенности при монтаже о которых нужно узнать заранее.
2. Облицовочную. Имитирует другие материалы: черепицу, изразцы, бетон, кирпич, камень. Должна соответствовать всем необходимым эксплуатационным характеристикам, по сути функционал схож с фасадной: дополнительная зашита здания и украшение.
3. Тротуарную. Используется для укладки отмостки цоколя – элемента, который стыкуется с ним и находится на поверхности земли под углом от стены. Его задачи: отведение атмосферных осадков от основания здания. Помогает предохранить фундамент от попадания влаги и разрушения.

Основные различия фасадно-облицовочной плитки в ее составе.

Натуральный камень

Сюда относится мрамор, гранит и подобные материалы. Его преимущества:

• высокая твёрдость, прочный, долговечный;
• бывает разного формата, можно создавать красивые композиции;
• выдерживает серьезные механические повреждения;
• не требует особого ухода.

Недостаток: тяжелый по весу, требует надежного крепления на цоколь, добавляет нагрузку на фундамент. Если планируется облицовка цоколя натуральным камнем, об этом нужно сообщить проектировщику здания заранее, чтобы нагрузка была рассчитана правильно и фундамент не подвергся опасности.

При монтаже природного камня потребуется заполнение стыков мощным герметиком. Сам он впоследствии окрашивается, чтобы выглядеть максимально естественно.

Искусственный камень

Смотрится он не так красиво, как натуральный, но имеет ряд преимуществ в сравнении:

1. Можно имитировать какую угодно породу, а стоить он будет в разы дешевле.
2. Пластичен, не поддаётся механическим повреждениям.
3. Вообще не впитывает воду, тогда как натуральный камень не застрахован от этого.
4. Легко монтируется на специальный клей.
5. Не такой тяжёлый как оригинальный.

Керамическая (керамогранит)

Применяют редко, поскольку материал очень хрупкий, страдает от изменения температур и может потрескаться. Преимущества:

Специалисты не рекомендуют использовать ее в средней полосе России и северных регионах. Допускается применение с осторожностью на юге страны.

Перед тем, как установить керамическую плитку, рекомендуется приобретать специальную морозостойкую мутулу (деталь, которая стыкует плитку и стену) и хороший герметик.

Клинкерная

Используется чаще других, так как имеет оптимальное сочетание цена/качество. Изготавливается из натуральной глины, которая смешивается с добавками и прессуется. После обжигается и окрашивается. Внешне похожа на кирпичную кладку, немного отличается и стоит в разы меньше.

1. Максимальные показатели долговечности, по ним она превосходит природный камень, не реагирует на механические повреждения, не вступает в реакцию с влагой и другими жидкостями.
2. Высокая морозостойкость, способна выдерживать сотни циклов заморозки, один из лучших материалов для северных регионов страны.
3. Натуральный состав, не выделяет токсинов, экологичная и безопасная.

Смотрится аккуратно, бывает в нескольких цветах, приближенных к оттенку натурального кирпича. Рекомендуется покупать партии приготовленные автоматизированной прессовкой, а не вручную. Так материал получается плотнее, что увеличивает его эксплуатационные характеристики.

Гиперпрессованная

Состоит из минеральных и вяжущих материалов, соединённых с водой и прошедших процесс гиперпрессования. Схожа по характеристикам с клинкерной плиткой, но имеет отличия:

• легче по весу;
• чуть менее прочная;
• стоит дешевле.

Полимерпесчаная

Имитация каменной кладки, в основе состав материала мелкофракционный речной песок. Кладут ее не на привычный цемент, а на полимерную основу. Существует обширная коллекция фактур и цветов, среди которых легко подобрать идеальный вариант под любые запросы.

Преимущества:

1. Пластичные, устойчивы к механическим повреждениям.
2. Можно использовать на неровных поверхностях.
3. Есть возможность создать любую нужную поверхность на заказ, что ценится при реставрационных работах.
4. Крепится друг к другу на застежках, можно разместить на любых стенах цоколя (бетон, кирпич, дерево и пр.).
5. Не пропускает влагу, отлично сохраняет тепло.

Крепить ее можно и к теплоизоляции, использовать не только клей, но и саморезы, шурупы и пр. Выдерживает температуру от -60 до +45.

На основе смол

Похожа на полимерную, но используют ее гораздо реже. Основной недостаток: монтируется на клей, который очень долго сохнет. Процессу может затянуться ещё дольше, если пройдёт дождь.

Преимущества:

• очень гибкий материал, плитка может обволакивать угол, изгибается как угодно, можно разрезать ножницами;
• крепится к любой поверхности;
• толщина до 5 мм.

Рекомендуется класть только при сухой погоде.

Что нужно учесть при выборе?

Главное необходимое свойство – максимальная прочность материала. Чем севернее регион, тем тверже и плотнее должна быть плитка. Какими характеристиками она должна обладать:

1. Толщина. Отделочная плитка для цоколя обладает большей толщиной, нежели фасадная. Стандартный размер 15-20 мм, только такой вариант способен выдержать высокие нагрузки.
2. Морозостойкость. На цоколь постоянно воздействуют атмосферные явления, чтобы поверхность здания не покрылась трещинами из-за перепадов температуры, этот показатель должен быть высоким (в маркировке обозначается АI, BI до АIII, ВIII, где АI самый устойчивый вариант, также морозостойкие плитки отмечают снежинкой на упаковке)
3. Теплопроводность. Показатель должен быть низкий, одна из задач облицовки – сохранить температуру внутри помещения, в частности сохранить тёплым пол. Для лучшего эффекта под плитку укладывают слой утеплителя (обычно используется экструдированный пенополистирол).
4. Структура не пористая, впитывает не более 3% влаги.

Если все показатели в норме, плитка рекомендуется к покупке.

Инструменты и материалы для укладки

Для установки плиточной облицовки понадобятся:

• сама плитка;
• клей: выбирается по составу, он должен соответствовать отделочному материалу и улучшать его свойства и разрешён для наружного использования (например, СМ 117, Isomart AK-22, Ферозит и пр.);
• затирочная смесь: расцветку выбирайте в тон плитке или контрастную, лучшими считаются смеси на цементной основе.

Инструменты:

• резиновый молоток;
• лопатка-мастерок;
• ковш Шаульского;
• зубчатый шпатель, где зубцы не более 5 мм;
• скребок;
• пластиковые кресты;
• строительный карандаш, нож, леска, саморезы;
• строительная сетка.

Вспомогательные:

• рулетка,
• угольники,
• лазерный уровень,
• алюминиевые правила.

Раствор замешивается миксером или перфоратором со специальной насадкой.

Расчёт необходимого количества

Количество плитки напрямую зависит от площади поверхности цоколя. Если он неровный, рекомендуется считать блоками, а после сложить. Полученную площадь разделить на площадь одной плиточной части, вычесть размер планируемых затирочных швов и добавить 5% на случай боя или переделки.

Обычно, при покупке продавец сам отмеряет количество необходимого материала, плюс есть сайты с автоматическим расчетом этих параметров.

Расход клея и затирки пишется на упаковке, количество определяется квадратными метрами площади под укладку.

Пошаговая инструкция по отделке

Процесс исполнения практически не зависит от материала и выполняется согласно единой схеме с некоторыми нюансами. Отмостка должна быть готова до начала облицовки цоколя. Помимо мокрого способа, описанного ниже, есть сухой: плитка монтируется на слой утеплителя и крепится саморезами.

Подготовка поверхности

Основа для кладки плитки должна быть качественной и сделана с соблюдением технологии. Это влияет на срок службы цоколя, а значит и всего строения. Этапы:

1. Осмотрите поверхность, снимите прежнее покрытие (если есть).
2. Если цоколь выполнен из кирпича, нужно углубиться в шов на 1 см. Если бетон – нанести насечки топором.
3. По диагонали площади цоколя растяните леску по уровню. С ее помощью определите какой толщины нужно класть раствор.
4. Выложите на поверхность сетку равномерными слоем и закрепите ее. При кирпичном цоколе в шов вбейте гвозди. При бетонном – поможет перфоратор.
5. Загрунтуйте поверхность.
6. Нанесите разметку для плитки. Делают это с помощью лазерного уровня.
7. Поставьте риску на стене. Чтобы обозначить остальные, используйте уровень. Все отметки должны быть строго параллельны линии грунта.
8. Соедините полученные точки с помощью лески или капроновой нити на колышках (маленьких деревяшках или зубочистках). Эти отметки должны направлять все дальнейшие действия, отклоняться от них нельзя.

Делаем раствор

Для каждого вида плитки рекомендован свой раствор. Популярные варианты:

1. Цементный раствор. В подготовленную емкость (гладкую изнутри, наподобие ведра или таза) высыпьте сухую смесь (например, М300) и песок в пропорции 1:3. Сначала идёт песок, перемешайте насухую. Воду до нужной консистенции (однородной, как густая сметана). Чтобы состав не оседал добавьте 1/3 чайной ложки порошка для стирки.
2. Для клинкерной плитки. Продаётся в комплекте с материалом, создавать по инструкции, так как они отличаются, в зависимости от производителя.
3. Клеевые растворы на основе полиуретана или эпоксида. Он дороже остальных, но очень прочный и быстро высыхает.

Монтаж начинают снизу вверх, чтобы материал не съезжал по раствору и сохранилось качество кладки.

Как положить плитку?

Крепится материал может со швом или без шва. Первый вариант проще, не нужно делать дополнительные измерения. Этапы:

1. Сделайте набрызг раствора с помощью ковшика по поверхности стены цоколя откуда начинается кладка.
2. Если стена ровная, нанесите слой раствора примерно 1 см. Если нет, нанесите тонкий слой шпаклевки, дождитесь высыхания. После нанесите раствор столько, сколько необходимо тонкими слоями с просушкой каждого.
3. Плитку выньте из упаковки, рассортируйте если необходимо. Самые крупные экземпляры, если плитка разных размеров, отложите для нижней части здания.
4. Обозначьте линию крепления металлическим профилем, он должен располагаться максимально точно.
5. Начинайте кладку с угла цоколя. Если есть швы, они не должны совпадать. Кладётся целая плитка, потом ее половина и т.д. Первый ряд немного ниже уровня грунта.
6. Раствор на материал наносите после примерки элемента на сухую. Для погона по размерам используйте болгарку с «сухорезом».
7. Нанесите тонкий слой раствора на плитку, плотно прижмите ее к поверхности, чтобы воздух полностью вышел. Лишний раствор удалите шпателем и насухо вытрите поверхность.
8. Если шов нужен цветной, удалите немного раствора из них шпателем. Делайте это пока он не успел застыть. Если не хватает раствора внутри, добавьте его с помощью пластикового мешка, наподобие кондитерского.
9. Правильность углов в кладке контролируйте пластиковыми крестиками. Ширину шва проверяют пластиковыми клиньями.
10. После просыхания отработайте плитку защитными растворами от влаги и грязи.

Правильность кладки проверяйте леской. Смещайте ее по ходу работы. К затирке можно переходить после полного высыхания швов, через 2-3 дня.

Затирка швов

Наносить раствор резиновым шпателем с нажимом, чтобы весь воздух вышел. После нанесения цементной смеси излишки удаляйте через 15-20 минут, клей для клинкерной плитки сразу же.

Возможные ошибки

Как нельзя делать:

• наносить раствор на плитку точечно — под материалом образуются пустые места, которые могут треснуть при ударе;
• движение зубчатым шпателем должно быть полукруглом, а не прямое, так раствор лучше сцепляется с основой;
• клей должен быть влагостойкий, если выбрали не такой – смените и начините работу заново;
• раствор должен быть густым, если воды много, материал долго не продержится на цоколе;
• не забывайте про грунтовку, иначе плитка начнёт вытягивать влагу из стены цоколя, что повлечёт появление трещин;
• не начинайте затирку до высыхания швов;
• не кладите плитку без предварительной «примерки» формы к стене — это убережёт от лишних обрезков.

Опытные специалисты рекомендуют смачивать плитку и основание перед кладкой для лучшего сцепления.

Средние цены на сырье и работы

Средняя стоимость плитки:

Наименование	Средняя цена по России, кв/м
Керамическая	от 660 р.
Под камень/иск. камень	от 1200/ 970 р.
Полимерпесчаная	от 900 р.
Клинкерная	от 900 р.
На основе смол	от 441 р.

Стоимость работ по укладке плитки в среднем по России:

Вид работ	Москва и МО, р/кв.м	Санкт-Петербург и ЛО, р/кв.м	Краснодар, р/кв.м	Ростов-на-Дону, р/кв.м	Казань, р/кв.м
Укладка керамической/полимерпесчаной/на основе смол плитки	от 900	700	500	500	500
Клинкерной	1100	1100	650	500	500
Каменной	1150	1100	750	700	750
Искуственно каменной	850	850	550	500	600

Дополнительные работы (зачистка цоколя, нанесение сетки, затирка швов и пр.) оплачиваются отдельно. Имеет значение объем работы и сложность, например, необычные формы.

Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как отделать цоколь клинкерной плиткой, подскажет видео:

Заключение

Цокольная плитка отлично защищает фасад от влаги, механических повреждений, сохраняет тепло. Выглядит материал красиво, главное грамотно сочетать его с фасадом здания.

Кладку рекомендуется производит на раствор. В местах, где предусмотрены продухи, плитку начинать класть от них и от углов, идти навстречу. Для дополнительной защиты используйте мутулы.

Источник