Фундамент лестницы по грунту

Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками

Устройство засыпной монолитной лестницы — простое и надёжное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Такую лестницу можно сделать, не обладая особыми знаниями или навыками, своими руками. Нужно лишь желание и минимальный набор инструментов.

Конструкция

Монолитная засыпная лестница состоит из жёсткой коробки из кирпича или шлакоблока, площадки и лестничного марша. Пространство под будущими ступенями заранее засыпается песком, шлаком или просто лишним грунтом.

Такая лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под маршем. Обладает исключительной прочностью и надёжностью за счёт того, что полностью опирается на подготовленное основание.

Под стенками коробки устраивается ленточный ж/б фундамент (300–400 мм толщиной). Оптимальные размеры в плане: длина марша 3 м (10 ступеней по 300 мм), ширина от 1 до 1,5 м. Размер ступени 300х150 мм.

С чего начать

Для проведения работ понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, болгарка, угольник 90°, нити, правило от 2 м, гидроуровень.

Материалы (из расчёта на 10 ступеней и 1 м площадки, 1 м шириной, две боковых стенки):

• кирпич — 2 м 3 (шлакоблок 1,8 м 3 )
• грунт или песок под засыпку — 3,6 м 3
• бетон — 4 м 3
• арматура (12) — 100 погонных м
• сварная кладочная сетка 50х50, 3 мм — 10 м 2

Примеры расположения лестницы.

Количество расходного материала будет изменяться пропорционально количеству ступеней (высоте подъёма).

Опорные стенки

Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка опорных стенок по ленточному фундаменту на гидроизоляцию ведётся толщиной в один кирпич (одной из стенок всегда будет стена здания).

Необходимо анкеровать арматуру (проволоку) в статичную стену и прокладывать армирующую сетку или проволоку каждые 4–5 рядов, особенно в углах (стенкам предстоит выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки). Желательно нанести изнутри жидкую гидроизоляцию.

Готовые стенки не должны быть ниже будущих ступеней, их продолжением может быть элементом архитектуры крыльца (столбы, перила и т. д.).

Разметка

Расчет размеров лестницы ведётся «сверху вниз» от дверного проёма. Для разметки понадобится лекало 90°. Можно изготовить его, закрепив небольшой уровень на длинной стороне обычного стального угольника (с размерами не менее 300х150 мм):

1. Определяем уровень чистого пола (поверхность отделочного материала) площадки лестницы.
2. Определяем уровень площадки «по бетону» — вычитаем толщину отделочных слоёв. Это будет горизонт площадки.
3. Определяем местоположение площадки относительно дверного проёма (центровка, смещение — в зависимости от назначения крыльца). Находим крайние точки.

Если лестница идёт вдоль стены, от крайней точки вертикально вниз откладываем по уровню вниз 150 мм. Это последний подступёнок — часть площадки. Если лестница идёт «вперёд» от проёма, крайние точки наносим на опорные стенки, предварительно обозначив на них горизонт площадки.

Далее, при помощи лекала, откладываем и очерчиваем ступени вниз, ориентируясь на показания уровня. Затем соединяем линией нижние углы вдоль марша. От этой линии откладываем перпендикуляр вниз 100 мм и проводим параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «тело лестницы». Нижняя из них будет границей засыпки.

Засыпка

Засыпка пазухи лестницы производится строго не ранее 3-х дней после кладки опорных стенок! Заполнение пазухи проводится послойно (300–400 мм) с трамбовкой каждого слоя. Ручную трамбовку можно изготовить, закрепив дверные ручки на торце пенька диаметром 20–30 см. Трамбовочной машиной работать не ближе 300 мм от стены.

При использовании песка в качестве заполнителя пазухи допускается пролив водой (после выдержать 24 часа). Поверх засыпки настилается гидроизоляция (обычно полиэтилен, геотекстиль или пароизол), чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял своих качеств.

Устройство арматурного каркаса

Для привязывания вязальной проволокой арматуры при армирования понадобится крючок, который можно изготовить, заточив и выгнув в удобной форме проволоку 6 или 8 мм.

Армирование фундамента под опорными стенками делается в виде каркаса балки — 4 рабочих прута, распределённые в пространстве хомутами или короткими вертикальными стержнями.

Арматурный каркас лестницы состоит из сетки в основании (арматура 12) и сетки по самим ступеням (сварная сетка 50х50, 3 мм).

Для устройства основной рабочей сетки в середине тела лестницы и площадки анкеруем арматуру зеркально с шагом 200 мм. На выпуски подвязываем пруты длиной, равной ширине лестницы. Затем вымеряем длину площадка + марш и изгибаем цельные пруты под угол марша и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

Для армирования ступеней выгибаем сварную сетку в форме буквы Г и закрепляем вязальной проволокой к основной сетке.

Внимание! Учитывайте защитный слой бетона 30–40 мм (от арматуры до поверхности бетона)!

1 — сварная сетка; 2 — поперечные пруты, заанкерованные в опорные стенки (шаг 200 мм); 3 — продольная арматура; 4 — упорная балка 1-й ступени

Для верхнего слоя армирования площадки анкеруем арматуру (по 2–3 прута на каждую сторону) ниже уровня горизонта на 40 мм и навязываем на них лист сварной сетки.

Отбортовка ступеней

Для отбортовки ступеней изготавливаем подступенки, обычно это полоса фанеры шириной, равной высоте ступени, нашитая на доску 40–50 мм. По краям крепятся либо уголки, либо бруски. Подступенки крепятся по разметке к опорным стенкам лестницы дюбелями «быстрый монтаж» или иным доступным способом. Желательно смазать фанеру отработанным машинным маслом (это облегчит разборку). Затем, вдоль марша, по верху всех отбортовок, нашивается сплошная доска 25–40 мм, обязательно с упором внизу (чтобы удержать размер). При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

Заливка

Для лучшего результата (качества сухого бетона) и удобства укладки смеси рекомендуем применять глубинный вибратор (вибробулаву диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу осуществляется снизу вверх. Бетон должен быть «крутым» (суховатым), чтобы не вытекал через проступи.

При вибрировании бетон «садится», заполняя пустоты, поэтому лучше укладывать его в ступени «с горкой» сразу на весь марш. Вибрирование следует начинать сверху вниз. Это позволит согнать со ступеней лишний бетон. Площадка укладывается и вибрируется в последнюю очередь. Поверхность бетона разглаживается мастерками и полутёрками.

Внимание! Удалите весь лишний бетон с опалубки, пока он сырой.

Залитую лестницу накрыть полиэтиленом (особенно в жару). Отбортовку ступеней аккуратно снять через 24 часа.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Стеллажи всех видов

Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками

Устройство засыпной монолитной лестницы — простое и надёжное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Такую лестницу можно сделать, не обладая особыми знаниями или навыками, своими руками. Нужно лишь желание и минимальный набор инструментов.

Монолитная засыпная лестница состоит из жёсткой коробки из кирпича или шлакоблока, площадки и лестничного марша. Пространство под будущими ступенями заранее засыпается песком, шлаком или просто лишним грунтом.

Такая лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под маршем. Обладает исключительной прочностью и надёжностью за счёт того, что полностью опирается на подготовленное основание.

Под стенками коробки устраивается ленточный ж/б фундамент (300–400 мм толщиной). Оптимальные размеры в плане: длина марша 3 м (10 ступеней по 300 мм), ширина от 1 до 1,5 м. Размер ступени 300х150 мм.

Для проведения работ понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, болгарка, угольник 90°, нити, правило от 2 м, гидроуровень.

Материалы (из расчёта на 10 ступеней и 1 м площадки, 1 м шириной, две боковых стенки):

· кирпич — 2 м3 (шлакоблок 1,8 м3)

· грунт или песок под засыпку — 3,6 м3

· арматура (12) — 100 погонных м

· сварная кладочная сетка 50х50, 3 мм — 10 м2

Примеры расположения лестницы. 1 — дверной проем; 2 — площадка; 3 — кирпич (шлакоблок); 4 — засыпка (песок, грунт); 5 — тело лестницы; 6 — фундамент опорных стенок; 7 — опорная стенка; 8 — узел А; 9 — узел Б

Количество расходного материала будет изменяться пропорционально количеству ступеней (высоте подъёма).

Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка опорных стенок по ленточному фундаменту на гидроизоляцию ведётся толщиной в один кирпич (одной из стенок всегда будет стена здания).

Необходимо анкеровать арматуру (проволоку) в статичную стену и прокладывать армирующую сетку или проволоку каждые 4–5 рядов, особенно в углах (стенкам предстоит выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки). Желательно нанести изнутри жидкую гидроизоляцию.

Готовые стенки не должны быть ниже будущих ступеней, их продолжением может быть элементом архитектуры крыльца (столбы, перила и т. д.).

Расчет размеров лестницы ведётся «сверху вниз» от дверного проёма. Для разметки понадобится лекало 90°. Можно изготовить его, закрепив небольшой уровень на длинной стороне обычного стального угольника (с размерами не менее 300х150 мм):

· Определяем уровень чистого пола (поверхность отделочного материала) площадки лестницы.

· Определяем уровень площадки «по бетону» — вычитаем толщину отделочных слоёв. Это будет горизонт площадки.

· Определяем местоположение площадки относительно дверного проёма (центровка, смещение — в зависимости от назначения крыльца). Находим крайние точки.

Если лестница идёт вдоль стены, от крайней точки вертикально вниз откладываем по уровню вниз 150 мм. Это последний подступёнок — часть площадки. Если лестница идёт «вперёд» от проёма, крайние точки наносим на опорные стенки, предварительно обозначив на них горизонт площадки.

Далее, при помощи лекала, откладываем и очерчиваем ступени вниз, ориентируясь на показания уровня. Затем соединяем линией нижние углы вдоль марша. От этой линии откладываем перпендикуляр вниз 100 мм и проводим параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «тело лестницы». Нижняя из них будет границей засыпки.

Засыпка пазухи лестницы производится строго не ранее 3-х дней после кладки опорных стенок! Заполнение пазухи проводится послойно (300–400 мм) с трамбовкой каждого слоя. Ручную трамбовку можно изготовить, закрепив дверные ручки на торце пенька диаметром 20–30 см. Трамбовочной машиной работать не ближе 300 мм от стены.

При использовании песка в качестве заполнителя пазухи допускается пролив водой (после выдержать 24 часа). Поверх засыпки настилается гидроизоляция (обычно полиэтилен, геотекстиль или пароизол), чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял своих качеств.

Устройство арматурного каркаса

Для привязывания вязальной проволокой арматуры при армирования понадобится крючок, который можно изготовить, заточив и выгнув в удобной форме проволоку 6 или 8 мм.

Армирование фундамента под опорными стенками делается в виде каркаса балки — 4 рабочих прута, распределённые в пространстве хомутами или короткими вертикальными стержнями.

Арматурный каркас лестницы состоит из сетки в основании (арматура 12) и сетки по самим ступеням (сварная сетка 50х50, 3 мм).

Для устройства основной рабочей сетки в середине тела лестницы и площадки анкеруем арматуру зеркально с шагом 200 мм. На выпуски подвязываем пруты длиной, равной ширине лестницы. Затем вымеряем длину площадка + марш и изгибаем цельные пруты под угол марша и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

Для армирования ступеней выгибаем сварную сетку в форме буквы Г и закрепляем вязальной проволокой к основной сетке.

Внимание! Учитывайте защитный слой бетона 30–40 мм (от арматуры до поверхности бетона)!

1 — сварная сетка; 2 — поперечные пруты, заанкерованные в опорные стенки (шаг 200 мм); 3 — продольная арматура; 4 — упорная балка 1-й ступени

Для верхнего слоя армирования площадки анкеруем арматуру (по 2–3 прута на каждую сторону) ниже уровня горизонта на 40 мм и навязываем на них лист сварной сетки.

Для отбортовки ступеней изготавливаем подступенки, обычно это полоса фанеры шириной, равной высоте ступени, нашитая на доску 40–50 мм. По краям крепятся либо уголки, либо бруски. Подступенки крепятся по разметке к опорным стенкам лестницы дюбелями «быстрый монтаж» или иным доступным способом. Желательно смазать фанеру отработанным машинным маслом (это облегчит разборку). Затем, вдоль марша, по верху всех отбортовок, нашивается сплошная доска 25–40 мм, обязательно с упором внизу (чтобы удержать размер). При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

Для лучшего результата (качества сухого бетона) и удобства укладки смеси рекомендуем применять глубинный вибратор (вибробулаву диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу осуществляется снизу вверх. Бетон должен быть «крутым» (суховатым), чтобы не вытекал через проступи.

При вибрировании бетон «садится», заполняя пустоты, поэтому лучше укладывать его в ступени «с горкой» сразу на весь марш. Вибрирование следует начинать сверху вниз. Это позволит согнать со ступеней лишний бетон. Площадка укладывается и вибрируется в последнюю очередь. Поверхность бетона разглаживается мастерками и полутёрками.

Внимание! Удалите весь лишний бетон с опалубки, пока он сырой.

Залитую лестницу накрыть полиэтиленом (особенно в жару). Отбортовку ступеней аккуратно снять через 24 часа.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Изготовление и армирование лестницы монолитной и чертежи сооружения

Если в проекте строительства предусмотрено возведение нескольких этажей, то в любом случае придется решать вопрос межэтажного сообщения. Применение готовых ЖБИ в частной архитектуре не оправдано, потому что они ограничены рамками стандартов. Поэтому многие частные застройщики предпочитают конструкции, выполненные по собственной технологии.

Расчет монолитной лестницы и примерные чертежи сооружения

Оптимально организовать межэтажное сообщение, чтобы оно было комфортным для каждого, помогут грамотные расчеты. Разумеется, параметры можно определить экспериментальным путем, сделав замеры реального объекта, который вам удобен. Однако все же лучшим выбором будет проверенная методика расчетов.

На этапе проектирования нельзя забывать, что армирование лестницы монолитной и чертежи конструкции незаменимы для обеспечения надежности готового изделия. При этом расчетный процесс должен учитывать:

• Соответствие ширины и высоты ступеней.
• Оборудование закладных элементов.
• Безопасный подход к объекту.
• Удобный спуск и подъем.

Плоскость ступени, расположенную горизонтально, архитекторы называют проступью, а вертикально – подступенком. Ширина проступи должна обеспечивать опору для ступни не менее чем на 80% ее длины. Комфортными считаются ступени с проступью шириной 300 мм, меньшие значения сделают спуск и подъем неудобными. Проектирование лестничных пролетов производится с учетом следующих моментов:

• Для свободного прохода ширина пролета делается не менее 800 мм, а если предполагается перемещение габаритных предметов – 1200 мм.
• Высота подступенка зависит от ширины проступи. Например, для ступеней шириной 300 мм высота в 150 мм будет оптимальной. Когда монолитная лестница и чертеж планируется делать со ступеньками на 10 мм шире, то настолько же нужно уменьшить подступенок и наоборот.
• Традиционно в расчетах учитывается, что сумма ширины проступи и двойной высоты подступенка соответствует человеческому шагу в 400-600 мм. Однако эти цифры индивидуальны и зависят от роста человека. Если в доме есть дети, поступь обычно увеличивают, а ширину каждой ступени уменьшают.
• Узнать количество ступеней несложно – расстояние между этажами делят на высоту подступенка. Дробный остаток от результата деления будет высотой первой фризовой ступеньки.
• Перемножив число ступеней на ширину проступи, получим длину горизонтальной проекции марша. Это позволит узнать, поместится ли пролет в заданное пространство.
• В случае, когда лестничный марш не помещается, его делают короче, увеличивая угол подъема. Оптимальным принято считать угол 25-37 градусов, более крутой подъем вызывает сложности при спуске. Определить угол позволяет схема прямоугольного треугольника, где катетами выступают подступенок и проступь. Разделив высоту на ширину ступеньки, и применив таблицу тангенсов угла, получим угол уклона пролета.

Отдельные рекомендации

Разработка чертежей и армирования монолитной бетонной лестницы подразумевает организацию ограждений и закладных элементов. В среднем вес такой конструкции находится в пределах 2-2,5 тонн, поэтому важно продумать устройство основания. Проверенный практикой вариант – фундамент и железобетонные балки.

Не стоит отходить от оптимальных размеров высоты и ширины ступеней, если не хотите пожертвовать комфортом. Лучше организовать площадку, разделив пролет. Рассчитайте 5-6 забежных ступеней в нижней части пролета или сделайте его спиральным.

Стяжка по грунту рассчитывается так, чтобы вес монолита не оказывал на нее давления превышающего 1 кг/см². Учитывается и вес отделочного материала, если нагрузка превышает допустимые нормы, то имеет смысл выполнить отделку пиломатериалами.

Принципы армирования монолитной лестницы из бетона и чертежи конструкции

Конструктивно лестничный пролет представляет собой самоподдерживающую конструкцию. Дополнительная опора необходима только в случае, когда поворот марша составляет более 180 градусов. В других случаях нужна компенсация нагрузок в виде сооружения колонн или крепления к стенам.

Базовые нагрузки приходятся на арматуру, поэтому ее количество составляет около 2-3% поперечного сечения по всей длине пролета. В основном используют прутья марки СТ-5, которые укладываются вдоль марша с шагом:

1. При сечении стержня 10 мм – 120 мм.
2. При диаметре прута 12-14 мм – 160 мм.
3. При сечении арматуры 16 мм – 180 мм.
4. При диаметре более 18 мм – 200 мм.

В боковой проекции каркас собирается с шагом 220-300 мм. Армировать площадки нужно с шагом 200 мм во всех направлениях. Фиксация арматуры к закладным узлам ставит целью не только обретение дополнительной опоры, но и предотвращение растрескивания монолита при усадке. Однако любой чертеж монолитной межэтажной лестницы должен учитывать ее жесткое крепление к перекрытию. Для этого закладные прутья выпускают на 70-80 мм.

Металлические стержни образуют сетку, уложенную без просвета и размещенную на специальных фиксаторах, которые устанавливают слой бетона 30-50 мм от края опалубки. Обычно двух рядов сетки достаточно для пролетов до 18 ступеней, при увеличении длины монтируется третий ряд продольных стержней. Их располагают продольно и выше основной сетки на 50 мм.

Сеточный каркас на пересечениях стержней связывается стальной проволокой или хомутами из нейлона. Для тех, кто знает, как армировать ленточный фундамент, процедура не представляет особой сложности. Желательно, чтобы арматура была сплошной по всей длине конструкции. Но это не всегда выполнимо, поэтому существуют допуски при сращивании закладных компонентов:

• вязка внахлест в 24 номинальных сечения;
• при нахлесте 12 диаметров допускается сварка с односторонним швом;
• нахлест в 6 диаметров можно зафиксировать двухсторонним сварочным швом.

Важно! Армировать ступеньки не нужно, однако для предотвращения сколов рекомендуется уложить под слой бетона металлическую сетку 4х50 мм.

Организация опалубки

Для работы понадобится влагостойкая фанера или OSB, из которых собирается желоб с вертикальными стенками. Последние фиксируются между собой планками, по одной на ступеньку. В роли стенок могут выступать стены примыкания. Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:

• На внутренней стороне стенок отмечают высоту несущей поверхности пролета, которая по чертежу армирования монолитной железобетонной лестницы соответствует толщине арматурного каркаса и защитному слою бетона.
• Линейкой отметить вертикальные границы ступеней. На радиусном марше для этого используется шнур определенной длины. По закону Пифагора длина наклонного отрезка определяется из квадратного корня суммы квадратов длины и высоты ступеней.
• Провести вертикальные линии по выполненным отметкам, обозначающим высоту ступенек.
• По меткам установить вертикальную опалубку ступеней, крепя их к стенкам желоба. Рядом стоящие доски закрепляют клиньями-распорками, по одной на каждые 800 мм ширины пролета.
• Снизу опалубку нужно подпереть стойками, их количество – одна штука на каждые 1,2 квадратных метра плоскости пандуса. Для их надежной фиксации на дно опалубки с внешней стороны прикручиваются поперечные бруски.

Заливка лестничной конструкции бетоном

Процесс должен выполняться в один этап. Самостоятельно сделать качественный раствор сложно – это ведь не цементно-песчаная стяжка пола. Поэтому следует рассчитать объем опалубки и заказать бетон В30 или выше классом с запасом 10%, чтобы предусмотреть потери при транспортировке.

Наполнение формы начинают с нижних ступеней, постепенно продвигаясь вверх по мере заполнения опалубки раствором. В процессе бетон нужно трамбовать, а после окончания заливки обработать вибрацией. Просадки устраняются сразу методом доливки или на следующий день путем затирки смесью М300 на базе цемента М500.

Конструкция набирает жесткость через две недели. Весь этот период поверхность нужно увлажнять в целях предотвращения появления трещин. После застывания опалубку демонтируют и приступают к отделке объекта.

Монтаж бетонной монолитной лестницы: особенности создания и армирования конструкции

Монолитные бетонные лестницы ныне считаются самыми прочными, а также долговечными конструкциями такого плана. Потому их можно довольно часто видеть в современных многоэтажных домах. Данные сооружения десятилетиями выполняют свои функции, совершенно не нуждаясь в ремонте. Но именно качественное армирование монолитной лестницы делает подобное изделие максимально надёжным и износостойким. К тому же произвести его своими руками вполне реально.

Да, лестница такого типа является довольно массивной, а для её изготовления нужно использовать множество разных материалов. Но при условии правильного подхода, она вполне может стать достойным украшением любого интерьера

Какому типу конструкции стоит отдать предпочтение?

В этой статье размещена краткая инструкция по монтажу лестничных маршей, которая поможет создать отличное монолитное сооружение за относительно небольшое время. Однако, перед тем как приступить к выполнению требуемых работ, необходимо подобрать наиболее подходящую форму и тип будущего изделия.

Вышеупомянутые бетонные лестницы делятся на несколько видов:

Конструкцию с опорой на одну стену создать немного сложнее. Но зато она смотрится просто потрясающе

Двухмаршевые бетонные сооружения очень часто дополняются небольшими промежуточными площадками либо забежными ступенями

Изготовить винтовую лестницу самостоятельно труднее всего. Потому мастерам-самоучкам, не желающим пользоваться услугами профессионалов, стоит отдать предпочтение одномаршевым изделиям

Прямые одномаршевые конструкции, вписанные между двух стен, являются самыми популярными вариантами. Изготавливать их не так уж и трудно, ведь все части опалубки данных сооружений крепятся прямо на стены. Хотя существуют ещё и лестницы, которые опираются исключительно на верхние и нижние перекрытия. Для них опытные мастера собирают опалубку с парой боковых элементов.

Несмотря на простоту одномаршевых лестниц, построить подобные сооружения требуемой высоты в обыкновенном частом доме можно далеко не всегда Если в доме не хватает свободного пространства для установки одномаршевого сооружения, то стоит возвести стандартную двухмаршевую конструкцию, позволяющую значительно экономить место

Отдельно стоит упомянуть о винтовых изделиях, фото которых можно увидеть ниже. В одних случаях они опираются на стены, а в других — размещаются на определённом расстоянии от них и имеют свои боковые грани. После просмотра всяческих специализированных видео становится ясно, что для таких конструкций необходимо изготавливать опалубку неправильной формы, состоящую из массы согнутых, а также криволинейных щитов.

Вязка арматурного каркаса неправильной формы для винтовой лестницы тоже доставляет специалистам определённые трудности

Грамотное изготовление монолитного сооружения: выполнение основных расчётов

Прежде чем выполнить армирование монолитной лестницы, необходимо также обязательно рассчитать все её главные элементы. В первую очередь, речь идёт об угле наклона. Именно от него напрямую зависит как высота, так и длина будущей конструкции. Ведь при идентичной высоте, сооружение с углом в 25 градусов будет длиннее, чем изделие, у которого данный угол составляет 35 или же 45 градусов. Но на него придётся потратить гораздо больше материалов.

Трёхметровая монолитная лестница с углом наклона в 25 градусов сформирует проекцию пролёта, составляющую 6,4 м. А у идентичной конструкции с углом в 35 градусов эта же проекция не будет превышать 4,3 м

Второй важный нюанс — это оптимальные габариты лестничных ступеней. Создавая такие элементы своими руками, следует помнить о том, что в идеале их высота должна составлять от 16 до 20 см, а ширина не может превышать отметку в 30 см.

Минимальная ширина ступеней любой монолитной бетонной конструкции должна составлять 27 см

А вот ширина монолитной конструкции зависит не только от имеющегося расстояния между стенами, но и от наличия свободного пространства. Хотя она не должна составлять меньше 80 см ни при каких обстоятельствах. В противном случае лестница получится чрезвычайно узкой и люди будут чувствовать себя некомфортно, спускаясь по ней.

В идеале оптимальная ширина сооружения подобного плана должна составлять больше 90 см. Тогда по нему будет удобно переносить даже тяжёлую мебель

Сборка опалубки и всё, что следует знать об этом

Ознакомившись с этапами, которые включает в себя краткая инструкция по монтажу лестничных маршей, можно понять, что сперва мастера обычно занимаются сборкой опалубки. Делается это следующим образом:

Нижняя часть конструкции создаётся из довольно толстой ламинированной фанеры. Она надёжно подпирается сразу несколькими досками. Их толщина обязана составлять хотя бы 5 см.

Желательно применять именно специальную влагостойкую фанеру, ибо она является более качественной

Затем специалисты устанавливают между данной фанерой и готовыми вертикальными подпорками дополнительные доски, предназначенные для усиления сооружения в целом.

Надо следить за тем, чтобы «шаг» подпорок полностью соответствовал габаритам имеющихся лестничных ступеней

Край изделия тоже ограничивается фанерой, это хорошо видно на фото. Таким образом бетон точно не сможет покинуть предназначенное для него место.

Именно сборка опалубки считается одним из важнейших этапов в процессе изготовления такой лестницы

С внешней стороны созданную отбортовку рекомендуется усилить парой продольно уложенных досок. Из видео, размещённых на просторах сети, можно узнать, что иначе фанера попросту не выдержит сильное давление бетона и деформируется.

Фанера позволяет сделать нижнюю и боковую поверхности монолитного сооружения максимально ровными

Как производится качественное армирование лестницы?

Только после сборки опалубки, разрешается уже выполнять армирование монолитной лестницы, придерживаясь некоторых простых правил:

Стержни имеющегося каркаса должны быть максимально надёжно соединены между собой. Таким образом арматура сможет сохранить правильное положение. А для соединения стоит воспользоваться сваркой или же вязкой.

На основании данной таблицы необходимо составить детальную схему армирования, в которой будут учтены все особенности будущей лестницы

Бытует мнение, что сварка, произведённая своими руками, в разы снижает прочность готового каркаса. Но так можно говорить лишь о специальной закалённой арматуре, которая после выполнения требуемых работ действительно теряет многие характеристики.

Обыкновенной строительной арматуре сварка в принципе не может навредить никоим образом

Если мастера не применяют сварочные аппараты, то скрепляют стержни с помощью особой отожженной проволоки (вязальной). Достаточно аккуратно закрепить крючок в электрическом шуруповёрте, чтобы выполнить подобную процедуру.

Впрочем, на строительном рынке ныне появились некие электротехнические пластиковые хомуты. Они тоже могут использоваться для надёжного скрепления стержней арматуры

Но это ещё не всё. После укладки арматурного каркаса, между ним и ранее собранной опалубкой должно оставаться относительно небольшое расстояние в 3 см. Для этого рекомендуется применять фиксаторы, которые попросту подкладываются под стержни в местах их соединения. Важно и то, что на базовый каркас в принципе можно прикрепить дополнительную сетку. Она придаёт лестничным ступеням нужную жёсткость.

Заливка монолитной конструкции бетоном

Краткая инструкция по монтажу лестничных маршей, размещённая в статье, гласит, что после армирования сооружения необходимо будет выполнить ещё и заливку бетоном. Сперва мастерам следует позаботиться о паре нижних ступеней. Очень важно хорошо утрамбовывать имеющийся бетон. К тому же надо протыкать его кусками арматуры, чтобы полностью заполнить пространство между сетками и опалубкой.

Бетон для заливки конструкции рекомендуется заказывать отдельно. Ибо приготовить нужное количество высококачественного раствора в стандартной маленькой бетономешалке очень сложно

После этого можно переходить и к верхним ступеням. Но нельзя забывать о том, что в процессе произведения работ необходимо регулярно разравнивать поверхность данных элементов по мере их заполнения и схватывания используемого бетона.

Финальное снятие готовой опалубки

Где-то через 5–7 дней после заливки лестничного сооружения бетоном, понадобится снять верхнюю опалубку, а также отбортовку, фото которой находится в статье. Затем можно будет тщательно отшлифовать ступени, дабы сделать поверхность указанных элементов более гладкой и ровной.

Данный процесс занимает минимум времени. Если всё будет сделано верно, готовая лестница сможет прослужить своим владельцам в течение многих лет

Максимум через 21 день нужно также удалить все вертикальные опоры. Кроме того, в это же время следует снять и нижнюю опалубку, сделанную из фанеры. Ну а подробнее узнать о ключевых особенностях изготовления монолитной бетонной лестницы можно с помощью данного видео.

Почему стоит обращаться за помощью к нашим специалистам?

Конечно, создать бетонную конструкцию и выполнить армирование монолитной лестницы можно даже своими руками в случае надобности. Вот только будет ли такое сооружение являться по-настоящему прочным и долговечным? Однозначно ответить на данный вопрос чрезвычайно сложно. Потому лучше всё-таки обратиться к нашим квалифицированным специалистам и заказать лестницы в Москве по самым низким ценам.

Заказывая лестницы у нас, клиенты смогут сэкономить уйму времени и денежных средств, что тоже очень важно

Готовые конструкции обязательно будут на сто процентов соответствовать абсолютно всем заявленным требованиям. Ведь изделия, созданные опытными мастерами, всегда отличаются не только повышенной надёжностью, но и бесспорной эстетической привлекательностью. Именно из-за этого наши монолитные сооружения сегодня и стали настолько востребованными.

Источник