Фундамент меньше чем стена

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАЛИВКЕ ФУНДАМЕНТА: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Все мы живые люди, мы иногда ошибаемся. Определенный допустимый процент ошибок есть в любом процессе, и строительство дома — не исключение. Но есть ошибки, которые допускать ни в коем случае нельзя: они пагубно скажутся на всей конструкции дома, а исправить их будет невозможно. В первую очередь это касается процесса заливки фундамента. Итак, читайте, какие ошибки нельзя допускать, на что нужно обращать особое внимание.

1. Фундамент, несоответствующий особенностям вашего грунта. Об этом мы подробно писали в статье «ПОЧЕМУ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОСОБЕННОСТЯМ ВАШЕГО ГРУНТА» http://z500proekty.ru/geologiya-grunta-i-tip-fundamenta.html . Здесь мы вкратце напомним: закладка на хорошем грунте заложите излишне надежного фундамента — это просто лишняя ненужная трата средств. Поскольку стоимость фундамента составляет 20%-30% стоимости всего дома любые лишнее затраты обернуться немаленькими суммами. Если вы на плохом грунте заложите недостаточно надежный фундамент — негативные последствия ощутит на себе не только ваш кошелек, но и конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома. Для того, чтобы в проект дома был заложен фундамент именно под ваш грунт, заказывайте АДАПТАЦИЮ ФУНДАМЕНТА при покупке типового проекта дома: http://z500proekty.ru/projekty-dodatki/12-adaptatsiya-fundamenta.html . Если вы заказали индивидуальный, эксклюзивный проект коттеджа, тогда адаптация фундамента не потребуется, проект фундамент будет изначально создаваться с учетом вашей «геологии».
2. Ленточный фундамент без подошвы или вручную выполненная подошва. Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за неоправданно прочный фундамент. Их указаниями нельзя пренебрегать! Часто можно наблюдать как с целью экономии на земляных работах, траншею под фундамент выкапывают уже, а углубления для подошвы выполняют вручную. При этом невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, и повлечет перерасход материалов (и возможно превысит экономию на земляных работах в денежном эквиваленте). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку дома на всех участках равномерно. Вследствие этого: трещины в фундаменте и стенах.

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном»(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

1. Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
   Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
2. Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

• Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома, которые будут воплощать в жизнь строители.
• Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

Источник

Мелкозаглубленные фундаменты.Мифы и реальность.

Опять про фундаменты. Слишком много самых разных комментариев на статью » Глубина заложения фундамента.Мифы и реальность. » , от горе-специалистов, знатоков( которые все образование, видимо, получили в сети от таких же искателей хайпа).

Документ основной строительной науки на эту тему — СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» гласит цитируем:

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
фундаменты опираются на пески мелкие и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения .

— предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Первое условие возможности применения МЗЛФ это опирание фундамента на непучинистый грунт. То есть или такой грунт присутствует у застройщика на участке в природном, так сказать в естественном варианте, либо застройщик выбирает грунт пучинистый и замещает его непучинистым грунтом, к которому относятся песок, гравий, отсев, щебень и.т.д.

Таким образом глины, суглинки, относящиеся к высокопучинистым грунтам замещаются. Остается только понять каком количестве.

В статье « Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, расчёт и устройство МЗЛФ»( https://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/) приводятся следующие данные, интерпретировать которые в собственной редакции смысла не вижу

МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах

Отапливаемые здания со стенами из керамоблоков или газобетона с бетонными перекрытиями.

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для дома с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Отапливаемые здания — каркасные дома, а также из брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Незаглубленные фундаменты неотапливаемых деревянных построек с деревянными перекрытиями.

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Думаю, понятное небольшое пособие для будущих строителей своей мечты.

Не забудем и про второй пункт- обязательное утепление фундамента. Об этом статья уже была опубликована.

Полезные советы: В случае с высоким залеганием грунтовых вод, а также при наличии слабых или насыпных грунтов на Вашем участке – делайте фундаментную плиту – это надежный конструктивный выход в данных обстоятельствах.

Надо отложить в сторону обязательный для целого ряда псевдостроителей миф об обязательном заглублении основания фундамента ниже глубины промерзания грунта. Как Вы могли бы прочитать выше, допускается для малоэтажных,т.о. несущих небольшую нагрузку на грунт домов, строительство фундаментов мелкозаглубленных, главное преимущество которых состоит в значительной экономии сроков производства работ, затрат труда и денег.

А деньги эти ,говорю Вам ,основываясь на собственном опыте, понадобятся после, особенно когда будут заканчиваться строительные работы по Вашему дому. Тогда они просто начинают улетать.

«Спрашивайте меня – мои советы ничего Вам не будут стоить, но позволят сэкономить большие деньги».

Друзья, если вам понравилась статья, поддержите, пожалуйста, канал. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Впереди еще много интересного

Источник

Оптимальная ширина фундамента под дом: как определить её самостоятельно

Строительство хорошего дома начинается с надежного фундамента. Если ваше основание будет правильно рассчитано, то дому не страшны пучения грунта, трещины стен, частые ремонты. Такая постройка успешно простоит более 100 лет и прослужит вашим детям и внукам.

Ограничения

Минимальная ширина железобетонных балок, которые служат перекрытиями, составляет 15 сантиметров. Для ленточных фундаментов, которые представляют собой свободнолежащие балки, ширина составляет минимум 25 сантиметров для легких построек, и 30 см для дачных домиков.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе ширины фундамента – это предполагаемая толщина стен. Ширина ленты фундамента должна быть либо равна, либо превышать толщину несущих стен.

Кроме конструкционных ограничений, есть еще и ограничения несущей способности грунта. Общая нагрузка дома не должна превышать 70% от несущей способности земли под фундаментом. Чтобы регулировать нагрузку на грунт, увеличивают площадь опирания. Другими словами – слишком маленькая ширина ленточного фундамента будет давать сильную усадку.

Методика расчета

Метод расчета нагрузки состоит в том, что величина нагрузки должна быть меньше несущей способности, минимум на 30%. Такой запас прочности подходит для отливаемых бетонных конструкций с весом менее 1600 кг/м3.

На фото ниже вы можете посмотреть какая должна быть ширина фундамента по расчётам Британских гос. строительных норм.

Делаем расчет самостоятельно

Однако не стоит особо полагаться на британские нормы, и перед строительством самостоятельно рассчитать все под свой проект.

Для получения минимальной ширины, необходимо посчитать все по следующей формуле:

1.3*(М+П+С+В) /Длина ленты/Сопротивление грунта

• М – Мертвый вес здания. Это общий вес всех строительных элементов дома. Для их расчёта нужно узнать нагрузку ваших материалов на 1 м2 для стен, перекрытий, бруса и досок (если используются), кровельных перекрытий, кровли.
• П – Полезная нагрузка. Это вес всей мебели, людей, оборудования. Например для жилой квартиры это 195 кг/м2.
• С – снеговая нагрузка. Не стоит ей пренебрегать, ведь нагрузка от неё может даже превышать мертвый вес. К примеру, снежной зимой на крыше площадью 150 кв. м может скопиться снег массой в 28 тонн.
  Снеговая нагрузка зависит от вашего региона, например, согласно СНиП 2.01.07-85 для Москвы это 180 кг/м2, а для Санкт-Петербурга – 240 кг/м2. При расчете этих данных был учтен запас прочности 40%.
• В – ветровая нагрузка. Она тоже зависит от региона – для Москвы это 32 кг/м3, а для Санкт-Петербурга – 42 кг/м3.

Почти все эти данные можно узнать в СНиП 2.01.07-85. После того, как вы получите все необходимые цифры, нужно сложить их и умножить на 1,3 – таким образом, вы прибавите запас прочности 30% для последующих расчетов.

Несущая способность грунта

Как вы заметили по формуле, там есть еще 2 значения – это длина ленты и сопротивление грунта. С первым все понятно, а вот для того, чтобы узнать сопротивление грунта, в идеале нужно пригласить эксперта на участок и сделать исследование земли. Это важно, поскольку большинство материалов для стен чувствительны даже к маленьким трещинам фундамента.

Скупой платит дважды, и если вы сэкономите на этом деньги – то потом цена ремонтных работ будет намного больше: могут перекоситься двери, треснуть стены, фундамент, завалиться печная труба.

Источник