Фундамент монолит или плиты перекрытия

Монолитная плита или плиты перекрытия?

Всем привет! Посоветуйте!) Есть фундамент под несущие стены, стал вопрос, как организовать пол, положить плиты перекрытия с вентилируемым подполом или засыпать грунт и залить монолитную плиту?
Участок ровный цоколь невысокий, соответственно практического применения подпола не получится.

Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?

TVV написал:
Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?

Правильно и дешевле — два взаимоисключающих варианта.
Для начала нужно сообщить вводную — Тип фундамента? Высота над уровнем грунта, уклоны, глубина заливки фундамента? Этажность (в т. ч. мансарда). Высота грунтовых вод. Для ПМЖ или нет (прописка?)? Трубы для вентиляции подпола я так понимаю Вы не заилили, (ввод хоть какие-нибудь коммуникаций Вы залили(?). Материал стен, планируемые, межкомнатные перегородки? Печь, санузел в доме? А почему не деревянные полы?
Бюджет.

telekin , Очень правильно, что не деревянные полы. Деревянные перекрытия — это зло. Нужно не ошибиться в применении всяких пленок, соблюдать воздушные зазоры вентиляции, пропитки от грибка, плесени, насекомых. ух.

TVV , Значит попробую помочь Вам.
Если не вдаваться в детали, то и правильнее и дешевле использовать пустотные плиты перекрытия. Только берите ПБ, изготовленные по импортной технологии, а не старые ПК. Если пересчитать стоимость 1 куба готовой плиты перекрытия (за вычетом пустот естессно), понятно, что она гораздо дороже привозного бетона и арматуры на условный куб монолита. Для примера плита ПБ 1,2 5,2 занимает кубатуру (вместе с пустотами) 1,35м.куб, реально бетона в ней 0,77м.куб. Стоит она примерно 8000руб. То есть куб бетона с армирующими тросами обходится в 10400руб (5925руб, если считать с пустотами). Куб бетона привозного стоит 4500 с доставкой (если брать полный миксер) Ну плюс к бетону условно еще 300руб на арматуру. Получается как бы дешевле, чем готовые плиты, которые нужно еще привезти, и еще положить (800руб за укладку 1 плиты) На этот расчет многие и ведутся, думая, что монолит им обойдется дешевле. Монолит всем и всегда обходился дороже пустотных плит и у него есть очень серьезные недостатки, которых нет у пустоток. Все по порядку.

1. Дорого обойдется опалубка с несущими подпорками (помните, что бетон в 2,4 раза тяжелее воды. чтобы было понятнее, наберите 1 ведро воды, второе — бетона и сравните). Очень приблизительная МИНИМАЛЬНАЯ оценка расхода сортовой древесины по 6800руб за куб — на 1 куб бетона 0,5 куба пиломатериалов + гвозди + вязальная проволока. Учтите, что этот пиломатериал в дальнейшем можно будет использовать только в топку печи, так как доски будут ломаными, деформированными, потеряют гидрофобность.
2. Соорудить опалубку и разложить арматуру в целях экономии самому можно, но разносить бетон не получится. Залить весь уровень нужно за 1 день — строгое требование к выполнению данного вида работ. Норматив — 1 человек (очень крепкий и выносливый) разносит за 10часов 5 кубов бетона, после чего просто падает. А бетон нужно еще и вибрировать специальными вибраторами, чтобы выгнать пузырики воздуха и создать именно монолит, а не пенобетон, и в конце еще и разгладить правилом. Наверняка потребуется корректировка и перенос бетона вручную с одного угла на другой и так далее. Сколько Вы заплатите 4 человекам за тяжелый труд? По рублю на брата будет явно мало.
3. При изготовлении плит на заводе используются растворы марки М350-М450. Вы уверены, что, заказав М400, вам привезут в миксере таковой, а не М250 к примеру?
4. Самый важный момент. На заводе плиты не только заливают и вибрируют, но еще и пропаривают в специальной пропарочной установке. Это совершенно необходимо для того, чтобы использовать весь потенциал связующего. Вот почему к плитам перекрытия даже штукатурка имеет слабую адгезию (раствор, падавший у штукатуров на плиты, легко снимался потом топором). Пропарить монолит на объекте не получится ни при каких условиях и ни какими методами.
5. Вы уверены, что умеете армировать? Скорее всего, насмотревшись ютьюба, вы будете городить 2 яруса арматуры с шагом 150-200мм, — и просто похороните в бетоне лишние деньги. В пустотках всего ВСЕГО! 7 продольных нижних преднапряженных тросов и 4 верхних 6мм прутка. К ним есть чертеж армирования, который становится очень полезным, когда дело доходит до сверления сантехнических и прочих отверстий (грамотные субподрядчики, прежде чем сверлить/долбить убеждаются, что пройдут инструментом мимо армирования). В случае с монолитом Вы как сверлить будете?
   Так что однозначно плиты. Только хорошие.

Источник

Что дешевле и какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита + их достоинства и недостатки

10.10.2018 15,087 Просмотров

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

• Состав, однородность строения.
• Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

• Весом постройки.
• Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
• Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

• Высокая несущая способность.
• Прочность, надежность.
• Устойчивость к внешним нагрузкам.
• Простота, экономичность строительства.
• Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
• Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

• Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
• Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
• Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По глубине заложения существуют виды:

• Незаглубленный. Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
• Мелкозаглубленный. Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
• Заглубленный. Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

• Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
• Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (ФБС), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
• Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

Источник

Плиты перекрытия или монолит – что и когда выгоднее

Возведение любого объекта начинается с проекта, где учитываются все особенности участка: рельеф, климат, сейсмоактивность, нагрузка на грунт, расположение будущего здания относительно уже имеющихся объектов и прочее. Финансовый вопрос также играет не последнюю роль при выборе строительных материалов.

Современный строительный рынок представляет массу различных материалов для возведения дома своей мечты. Но для того, чтобы не ошибиться, нужно знать их преимущества и недостатки.

Что лучше монолит или плиты перекрытия. Плиты перекрытия или монолит –, что и когда выгоднее

Несмотря на то, что строительные технологии совершенствуются в прямом смысле слова каждый день, безусловными лидерами среди материалов для сооружения зданий различного предназначения являются плиты перекрытия. Конкурировать с ними может разве что монолитное строительство, и то, по мнению многих специалистов, лишь в том случае, когда воспользоваться плитами невозможно. Так бывает, когда речь идет о небольшом строительном участке достаточно сложной формы. Во всех остальных случаях строители предпочитают ЖБИ в виде специальных плит, и вот почему.Первый аргумент – это затратность по деньгам и времени. Монолит можно изготовить только на стройплощадке, произведя целый цикл работ, затем придется долго ожидать, пока он окончательно застынет, а это, разумеется, долго. Если плита ЖБИ, изготовленная на заводе железобетонных изделий и конструкций, доставляется в готовом виде и проста в обращении, то с монолитным изделием все гораздо сложнее. Например, невозможно наверняка предсказать параметры его прочности в итоге. Да и обработать арматуру как на заводе, на месте, к сожалению, не получится. Если учитывать то, что именно напряженная арматура придает железобетонному изделию наибольшую прочность при растяжении, монолит в целом получается менее прочным, чем заводская плита. От монолита гораздо сложнее добиться идеальной ровности (если это, например, перекрытие для потолка). Лучшего оставляют желать и звукоизоляционные свойства монолитной конструкции – по сути, она является идеальным резонатором, и все посторонние звуки в помещении распространяются практически беспрепятственно. Самой лучшей звукоизоляцией обладают пустотные плиты перекрытия, а ребристые и монолитные снабжаются ею дополнительно. Монолит гораздо «слабее» изготовленной на заводе плиты ЖБИ и по параметру термоизоляции. При вынужденном нагревании он может деформироваться, прогибаться и «провисать». Кроме того, монолитная плита всегда тяжелее железобетонной, а значит, создает более сильную нагрузку на фундамент и опоры. Не всегда то, что становится модным, лучше проверенного способа – пример с монолитными конструкциями и железобетонными плитами лучшее тому подтверждение. Хотя, конечно, окончательный выбор технологии диктуют обстоятельства и особенности жилого и промышленного строительства, и оба способа имеют право на использование в современной строительной индустрии.

«Правильное» основание: зависимость от условий

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Отвлеченные теоретические рассуждения тут не помогут, так как необходима привязка к конкретной местности, к климату в регионе.

Ленточный фундамент

Он, в отличие от монолита, будет оптимальным выбором для сухих, устойчивых, плотных почв (непучинистых либо слабопучинистых), на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко. Если грунт проблемный, то несущая способность ленточного основания оставляет желать лучшего. По этой причине оно потребует дополнительных мероприятий — увеличения толщины подушки, сооружения дренажной системы и т. д.

Лента хорошо перенесет низкие температуры, но будет бояться грунтовых вод и конденсата, поэтому для нее необходимо качественная гидроизоляция, обязательны мероприятия по утеплению. Ограничивается использование заглубленного ленточного фундамента на участках с пучинистым грунтом. В этом случае потребуются тщательные расчеты, которые могут отвергнуть либо оправдать выбор такого основания.

Несмотря на все «ахиллесовы пяты» традиционная лента остается предпочтительным фундаментом для большинства регионов страны. В ней привлекают универсальность, надежность, возможность экономии, хоть и не такой значительной, как хотелось бы.

Монолитная плита

Главные факторы при выборе вида фундамента это условия на участке и тип грунта. Плитное основание — универсал, однако он все же «специалист», который лучше всего себя проявляет в регионах, где почвы неустойчивы, подвержены пучению, а уровень грунтовых вод находится на критически высокой отметке.

Монолит становится хорошей альтернативой свайным основаниям, если нет возможности использовать на объекте специальную технику. Выбор плитного основания вполне оправдан, когда плотные слои грунта располагаются так глубоко, что длины свай не хватает.

Что лучше монолитный дом или кирпичный. Характеристика кирпичного дома

Кирпич на протяжении долгих лет являлся базовым материалом для строительства домов. Несмотря на множество преимуществ, главным из которых можно назвать долговечность, многие стали задаваться вопросом: какой дом лучше, кирпичный или монолитный? В последнее время конкуренция на рынке строительных материалов усилилась, поэтому актуальность этого вопроса никуда не делась. Давайте проанализируем, какими качествами обладает всем привычный кирпич.

Достоинства

В первую очередь стоит выделить долговечность. Строения из данного материала способны исправно служить на протяжении многих десятилетий и обеспечить крышу над головой как минимум для двух поколений. Нельзя не отметить высокую устойчивость к атмосферным явлениям. Дождь, град, аномально высокая жара и низкие температуры никак не влияют на кладку. При изготовлении материала используются преимущественно натуральные составляющие, а это свидетельствует о его экологичности, которая в наше время очень актуальна. Кирпичная стена красива сама по себе, поэтому необходимость в дальнейшей отделке полностью отпадает. Это существенная экономия средств, что очень важно в условиях сжатого бюджета. Кирпичные дома славятся хорошей теплоизоляцией. В них прохладно летом и тепло зимой. Кроме того, такие стены дышат, поэтому внутри никогда не возникнет ощущение нехватки воздуха.

Недостатки

Среди немногочисленных негативных моментов можно выделить высокую стоимость материала. Иногда она бывает неподъёмной, но это напрямую зависит от «аппетитов» хозяина стройки.

Несмотря на устойчивость к огню, после пожара прочность материала снижается вдвое. Кладка становится уязвимой не только к физическим воздействиям, но и к атмосферным. Это две основные причины, почему стоит задуматься, какой дом лучше, кирпичный или монолитный. Ещё одним моментом, который скорее относится к негативным, является длительность строительства, вызванная необходимостью усадки новостроя.

Что лучше монолитный или панельный дом. Монолитные дома

1. Монолитный – у дома конструируется цельная монолитная основа.
2. Монолитно-каркасный – элементами основания служат колонны из железобетона и перекрытия. Сперва собирают монолитный каркас, а потом приступают к работе над стенами из легких конструкций -силикатных блоков, кирпича.

Плюсы и минусы монолитных домов

Разумеется, у подобных строений тоже есть достоинства и недостатки. К основным большинство специалистов и обывателей причисляют:

• возможность возводить конструкции в любое время года. В осенние и зимние месяцы (если за окном минусовая температура) раствор бетона можно просто подогреть, и процесс не остановится;
• возможность возводить здания высокой этажности;
• шансов затопить соседей просто нет! При прорыве трубы проникновение воды в другие квартиры исключено благодаря цельной конструкции;
• даже после черновой отделки стены получаются ровными и гладкими, так что делать ремонт становится намного легче;
• срок службы строения огромен – до 150 лет;
• застройщики нередко предлагают услугу по созданию произвольной планировки;
• цельная конструкция с равномерной осадкой – надежный «рецепт» от появления трещин;
• хорошая теплоизоляция;
• средняя звукоизоляция. Довольно спорный пункт, который можно причислить как к плюсам, так и к минусам. Беспокойные и шумные соседи не доставят вам хлопот, однако ремонтные работы (например, штробление стен) будут передаваться по всему зданию.

К недостаткам обычно причисляют:

• довольно долгий период строительства;
• большие финансовые затраты.

Какой лучше выбрать?

Сориентироваться поможет сравнительная таблица, в которой указаны все параметры обоих вариантов, включая долговечность, надежность и примерную стоимость.

Параметры	Ленточный фундамент	Плитный фундамент
Время возведения	4 — 6 недель	6-8 недель
Земляные работы	Необходимы	Необходимы
Сложность работ	Средняя	Высокая
Надёжность	Средняя	Высокая
Устойка фундамента	Требуется	Требуется
Проблемы гниения	При отсутствии вентиляции начинают гнить полы	При отсутствии вентиляции начинают гнить полы
Возможная деформация фундамента после зимы	Может лопнуть	Возможны трещины
Подходящие грунты	Сухие, не пучинистые (мелкое заложение фундамента)	Тяжелые пучинистые, подвижные, просадочные грунты
Ориентировочная стоимость установки фундамента для дома 6 х 9 метров	≈240 тыс.руб.	≈500 тыс.руб.
Примерный срок эксплуатации	до 50 лет	более 100 лет

Что лучше монолитная плита или ленточный фундамент для дома. Железобетонная плита

Монолитная опорная плита «специализируется» на строительстве малоэтажных зданий. Кроме того, такой фундамент предпочтителен для местности, где сложный грунт, имеющий большую степень просадки, высок уровень грунтовых вод, где почва склонна к морозному пучению.

В этом случае на устойчивость здания и надежность фундамента характеристики грунта не будут оказывать серьезного влияния. Дом на монолитном основании будет передвигаться вместе с ним, а это поможет защитить строение при дестабилизации грунта, исключить риск деформации и перекосов. Не зря у монолита есть другое, говорящее, название — плавающий фундамент

Фундамент–монолит может выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому подходит практически для любого строительства: как легких каркасных домов, так и капитальных кирпичных строений. По высоте монолитная плита выигрывает у ленточного основания: для загородного дома будет достаточно 200-400 мм, но только 100 из них будут находиться в грунте. Если дом будет легким, а уровень грунтовых вод на участке невысок, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный монолит.

«Железобетонная» технология

Строительство плитного фундамента происходит в таком порядке:

1. Сначала снимают верхний слой почвы, поверхность выравнивают и утрамбовывают.
2. Слоями засыпают песок и гравий, первый проливают и уплотняют, второй только трамбуют.
3. На подушку укладывают геотекстиль, на него — утеплитель (например, популярный экструдированный пенополистирол).
4. Сооружают вокруг опалубку, затем внутри нее монтируют каркас из арматуры.
5. Заливают цементный раствор.

Набора прочности ждут около 3 недель, пока бетон не затвердеет на 70-75%. Затем переходят к возведению стен. Однако многие считают, что лучше выдерживать корректный «железобетонный срок» — как минимум те же 28 дней.

Достоинства плиты

У монолита свои преимущества перед лентой:

1. Обустройство монолитного фундамента трудно назвать суперсложным. Если говорить упрощенно, то это рытье котлована, обустройство подушки, слой гидроизоляции, армирование и заливка цементного раствора.
2. Расчеты перед началом работ трудностей не обещают. Объясняется эта особенность простотой монолитной конструкции, поэтому риск допустить фатальную ошибку на стадии проектирования минимален.
3. Возможность возвести здание в несколько этажей. Большая площадь основания гарантирует равномерное распределение нагрузки, низкое давление на грунт.
4. Цельность основания, она позволяет избежать деформации стен из искусственных материалов — из кирпича, газо- и пено-, шлакоблоков из-за сдвигов почвы.
5. Минимум земляных работ, не предполагающих большой глубины. Шанс вовсе обойтись без рытья котлована, если участок почти идеально ровный.
6. Использование плиты к роли пола первого этажа. Возможность монтажа системы «теплый пол» на этапе заливки фундамента.

Еще один плюс — универсальность плитного основания. Монолит можно залить на любом грунте, к исключениям относятся участки, имеющие сложный рельеф: например, стройплощадка, расположенная на склоне. Однако современные технологии позволяют использовать комбинации из плиты и свайного (ленточного) фундамента.

Слабые стороны монолита

Если размышлять о том, что лучше: ленточный фундамент или плита, то количество недостатков может склонить будущих строителей в ту или иную сторону. Минусы у бетонной плиты есть, это:

1. Большой расход материалов (особенно бетона), если сравнивать с экономичной лентой. Особенно, если площадь будущего дома достаточно большая.
2. Невозможности прокладки инженерных коммуникаций. Да, их можно заложить перед заливкой плиты, однако в будущем свободного доступа к ним уже не будет.
3. Увеличение толщины плиты, использование прочного армирующего каркаса. В некоторых случаях эти дополнительные предосторожности необходимы, а они ведут к удорожанию строительства.
4. Невозможность устроить подвал в том случае, если решено сооружать мелкозаглубленную монолитную плиту. Основание, заглубленное на 1500-2000 мм, потребует еще больших расходов на возведение здания.
5. Заливка, которую надо делать в сухую погоду. Сложности могут возникнуть с защитой застывающей плиты от дождя, так как закрыть большую площадь бывает проблематично.

Некоторые минусы все же условны. В большей степени это относится к первому недостатку, потому что снизить затраты позволяет экономия других материалов. Иногда на недостатки обращать внимание не приходится: например, при слабых, неустойчивых грунтах на участке. Тогда перед хозяевами не встает вопрос, что лучше: ленточный фундамент или плита, так как максимально надежная альтернатива отсутствует.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

• Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
• Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
• Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

• Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
• Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
• Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
• Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
• На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
• На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
• Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

• Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
• Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
• Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
• Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
• Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
• Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
• Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
• Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

• Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
• Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
• Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

1. Маркируют высоту заливки.
2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Что лучше монолит или газобетон. Достоинства/недостатки пенобетона и газобетона

Общие достоинства этих двух видов ячеистого бетона выглядят так:

• Доступность и невысокая стоимость ингредиентов определяет относительно низкую цену строительных блоков. Но при одинаковой плотности газобетонные дороже пенобетонных на 20-30% (в пересчете на 1 м³). Это объясняется высокими накладными расходами – более дорогостоящим оборудованием и большими затратами электроэнергии на производство. И при выборе надо обратить внимание, что многие продавцы путаются в тонкостях определения технологий – довольно часто газобетонные блоки позиционируются как пенобетон автоклавного твердения.

Автоклавное твердение это промышленная технология, а пенобетон чаще всего изготавливается на мини-предприятиях Источник lestorg32.ru

• Высокие теплоизоляционные свойства. Каждый производитель указывает свои показатели, которые могут немного отличаться. Но пенобетон по сравнению с газобетоном более «стабилен» и его теплопроводность не так зависит от уровня влажности окружающего воздуха. Это объясняется закрытой структурой ячеек, меньшей гигроскопичностью и паропроницаемостью.
• Оба материала относятся к легкому ячеистому бетону, поэтому нагрузка на фундамент невысокая.
• Оба материала негорючие и экологически чистые.

Рассмотрев какими свойствами обладают пенобетон и газобетон, в чем разница между ними можно трактовать двояко – каждый признак имеет и положительную, и отрицательную сторону.

Открытая структура ячеек газобетона обуславливает высокие дышащие свойства – этот показатель у него лучше, чем у дерева поперек волокон. Но эта же способность определяет гигроскопичность газосиликатных блоков – они легко впитываю влагу, что приводит к увлажнению конструкции, частичной потере несущих и теплоизоляционных качеств. Поэтому при перерывах в строительстве стены и перегородки надо укрывать, а после окончания строительства отделка фасада должна обеспечивать выветривание избыточной влаги.

Консервация дома из блоков на зиму Источник proektproekt.com

У пенобетона большинство ячеек имеют замкнутую оболочку. Только у блоков, которые получают резкой массива, верхний слой характеризуется открытой структурой. Поэтому паропроницаемость пенобетона практически такая же низкая, как и у обычного. А это значит, что у блоков нет дышащих свойств, но и водопоглощение у них низкое. И в этом случае внешняя отделка носит больше декоративный, а не защитный характер.

По прочности на сжатие газобетонные блоки чуть лучше пенобетонных. Так при одинаковой плотности D500, пенобетон у большинства производителей относится к теплоизоляционному с показателем класса прочности B1, а газобетон – к конструкционно-теплоизоляционному с классом B2.5.

Источник