Фундамент основание для трубы

Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

Фундамент из металлических труб своими руками

Выбор металлических опор в качестве основы для дома позволяет значительно сократить объем земляных работ, материалов и, следовательно, сметную стоимость строительства. Такой фундамент следует возводить только после ознакомления с правилами проведения работ, а также рекомендациями об его обустройстве.

Столбчатое основание — плюсы и минусы

Для того, чтобы определиться, подойдет ли столбчатое основание для дома, необходимо изучить его особенности. Основными преимуществами такого типа фундамента являются:

• Низкая стоимость.
• Простота его устройства.
• Устойчивость к промерзанию почвы в холодное время года.
• Низкая вероятность затопления дома за счет возвышения его основания.
• Короткие сроки проведения работ.
• Простота подвода коммуникаций.

Сделать столбчатый фундамент можно в сжатые сроки без применения специальной техники. За счет небольшого количества материалов его стоимость значительно уменьшается. Трубчатый фундамент менее подвержен промерзанию почвы. Если правильно выполнить расчеты и заложить трубы ниже промерзания земли, то такая конструкция будет максимально устойчивой. Несмотря на такие преимущества, следует учесть недостатки этого типа опоры:

• Невозможность устройства подвала.
• Низкая прочность.
• Невозможность установки на подвижных грунтах.

Столбчатый фундамент подходит для возведения легких построек: одноэтажных дачных домиков, беседок, теплиц.

Если же проектируется многоэтажное строение, то от такого типа основания следует отказаться. Масса столбчатого фундамента недостаточная для того, чтобы удерживать тяжелую конструкцию.

Необходимо учесть, что столбчатый фундамент нельзя устанавливать на болотистых или пучинистых грунтах. Со временем столбики выдавливаются из земли.

Чтобы разобраться, как правильно сделать столбчатое основание для дома из металлических труб, необходимо более детально ознакомиться с его устройством.

Столбчатый фундамент из металлических труб является отличным вариантом для легкой конструкции, например, деревянного дома. Его основой являются металлические трубы, которые легко забивать в заранее пробуренные скважины. Нередко выбор жителей дачных участков останавливается именно на таком фундаменте.

Рекомендации по обустройству фундамента

При устройстве фундамента из металлических труб нужно воспользоваться несколькими рекомендациями:

• Выполнять защиту металла от коррозии. Это продлит срок службы строения.
• Строительство дома начинать только после застывания бетона (приблизительно через 1 неделю).
• Работы проводить в теплое время года. Нужно успеть до начала заморозков.
• Делать обвязку труб после их установки. За счет этого вес дома равномерно распределяется на все опоры.

Необходимо помнить о выборе способа установки труб в зависимости от климатической зоны. Если грунт непучинистый и сухой, то достаточно длины свай 0,8 м. На неустойчивых грунтах нужно обязательно учесть глубину промерзания почвы. Длина трубы в таком случае может быть около 1,5 м.

Диаметр труб

Основным материалом для проведения работ является металлическая труба. Ее диаметр зависит от способа монтажа. Первый способ подразумевает устройство песчано-гравийной подушки, а второй – ее отсутствие.

В первом случае на дне скважины устраивается песчано-гравийная подушка, на которую устанавливается труба диаметром 150-200 мм.

Второй вариант заключается в монтаже трубы на 0,5 м ниже дна скважины. Для этого способа используются трубы 200-250 мм. Но есть возможность использования 2 или 3-х труб, имеющих меньший диаметр, вместо одной.

При установке 2-3-х труб вместо одной необходимо выдерживать расстояние между ними не менее 50 мм.

При выборе труб необходимо обратить внимание на защиту материала, из которого они изготавливаются. Существуют варианты с покрытием, устойчивым к враждебной среде. Но такой вариант обойдется намного дороже, чем приобретение обычного металла с дополнительным антикоррозионным средством.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо труб для создания столбчатого фундамента понадобятся такие материалы:

• Деревянные доски, бруски для опалубки.
• Саморезы по дереву (Как правильно подобрать саморезы читайте тут).
• Цемент марки М500.
• Щебень (Полную информацию об удельном весе и плотности щебня читайте тут) .
• Арматура.
• Веревка.

Цемент марки М500 отличается высокой прочностью, поэтому в строительстве фундамента отдается предпочтение именно этому материалу.

Как правильно подобрать цемент читайте здесь.

Для выполнения работ никак не обойтись без таких инструментов:

• Бура садового.
• Лопаты.
• Строительного уровня.
• Шуруповерта.

Для рытья скважин предпочтительнее применять садовой бур, что значительно облегчит проведение работ. Но вырыть ямы можно и ручным способом.

Как самостоятельно изготовить ручной бур читайте здесь.

Фундамент из металлических труб своими руками. Пошаговая инструкция

После подготовки необходимых материалов можно приступать к устройству фундамента. Необходимо следовать инструкции:

• Выполнить расчет основания.
• Сделать разметку.
• Пробурить скважину.
• Зафиксировать трубу.
• Залить бетоном.
• Соединить столбы.

Возводить фундамент без предварительных расчетов нельзя. Работать нужно только согласно проекту. Столбы должны быть достаточной толщины, чтобы могли выдержать нагрузку дома. На пучинистых грунтах столбики могут вытесняться, что приведет к деформации грунта.

Для избегания деформации грунта столбики должны иметь конусообразную форму. Это придает опоре большую площадь и предотвращает выталкивание.

Разметка

Начинается с очистки территории от сорняков и разглаживания грунта. Затем расставляются колышки, между которыми натягивается веревка. На плане местности можно изобразить все постройки. Это поможет правильно расположить строения относительно друг друга.

Под расположенными колышками выкапываются скважины. Для этого используется садовой бур. Диаметр отверстия должен быть на 60 мм больше диаметра трубы. Глубина скважины делается на 20 мм больше длины трубы.

Фиксация трубы

На дно скважины засыпается песок, хорошо утрамбовывается. На такую песчаную подушку устанавливается подготовленный столб. Пространство между стенками скважины и трубы заполняется оставшимся песком. Затем нужно утрамбовать его, увлажняя водой. Такая установка обеспечивает прочный монтаж опор.

Существует еще один метод установки опор: скважины делаются меньшего размера, чем диаметр столбов. Это приводит к тому, что опоры нужно вдавливать в землю с небольшим усилием. Такой способ не позволяет установить столбики максимально ровно, поэтому лучше использовать первый вариант.

Заливка

Заливка производится только после ровной установки труб. Для этого готовится бетонная смесь из цемента марки М500. Затем раствор заливается небольшими порциями в трубу. Необходимо постоянно протыкать залитый раствор металлическим стержнем, для избегания появления в нем воздушных прослоек. Значительно упростить проведение работ поможет бетонный вибратор, который позволяет сократить время на увеличение плотности раствора.

Когда трубы полностью заполнены раствором, работа оставляется на просушку не менее, чем на 7 дней. Необходимо обеспечить опорам защиту от солнечного света.

Как самостоятельно приготовить бетон читайте в этой статье.

Ростверк

После этого нужно будет соединить трубы. Для этого чаще всего используются железобетонные конструкции (ростверк). Это обязательный этап работ, ведь такая обвязка труб позволяет увеличить жесткость конструкции.

Для создания ростверка для фундамента из металлических труб необходимо:

• Сделать опалубку из досок.
• Уложить пленку.
• Проложить арматуру.
• Залить бетон.

Ростверк для фундамента может быть трех типов: располагаться на земле, над землей или быть погруженным в землю. Первый вариант подходит тем, кому нужно защитить жилище от затоплений. Но этот вариант наиболее сложный, поэтому ему нужно уделить особое внимание.

Для опалубки используются ровные доски, которые крепятся к трубам на 10 см над землей. Опалубка должна идеально ровно прилегать к столбам. Сначала между столбами устанавливаются направляющие. Перпендикулярно им прибиваются бруски (по высоте желаемого ростверка). Параллельно направляющим доскам к брускам присоединяются боковые щиты.

Чтобы защитить раствор от протеканий, доски накрываются полиэтиленовой пленкой. Перед заливкой бетона на опалубку укладывается арматура. Затем замешивается раствор, заливается ⅓ часть, проштыковывается залитый слой для удаления воздушных прослоек. После этого заливается оставшийся бетон.

Советы профессионалов

Для получения качественной опалубки профессионалы советуют придерживаться нескольких советов:

• Песок для строительства необходимо просеивать, для избегания попадания мусора в скважину.
• Чтобы защититься от появления трещин нужно поливать бетон водой в течение 3-х дней после застывания.
• Вместо использования антикоррозионных средств можно воспользоваться рубероидом, которым оборачиваются трубы.
• Избежать растрескивания бетона можно одним способом – установкой ростверка. Это позволит равномерно распределить нагрузку.
• Использовать хорошие доски для опалубки, иначе она будет прогибаться под тяжестью бетона.

Эта статья поможет избежать грубых нарушений во время строительства фундамента, что увеличит долговечность строения. Более наглядно об устройстве фундамента можно ознакомиться в этом видео. Представлена подробная инструкция по возведению столбчатого фундамента.

Источник

Как провести трубы под фундаментом. Варианты прокладки труб в ленточном фундаменте

Оставьте комментарий 6,950

Фотография обустройства канализации в ленточном фундаменте дома

Канализация вместе с входящими коммуникационными сетями считается одной из ключевых систем жизнеобеспечения обычного дома. Но сделать ее правильно не так просто, особенно, если дом уже запущен в эксплуатацию.

Канализация – это система труб, устроенная под определенным углом, которая вводится в дом через фундамент, тут присутствуют распределительные узлы и соединения, поэтому всегда возможна утечка жидкости, потеря давления в системе, то есть тромб.

Как проложить канализацию в готовый фундамент

На стадии проектирования здания канализация уже предусматривается проектом, там указана не только глубина установки труб, но и способ их герметизации, угол наклона, максимально допустимый диаметр труб и ряд других параметров. Но что делать, если нужно проложить канализацию в уже существующем ленточном фундаменте?

Для начала, нужно помнить об особенностях каждого типа фундамента. В столбчатом основании проложить коммуникационные системы несложно, там есть достаточно места для обустройства отверстий и каналов с трубами. Совсем другое дело ленточный фундамент. Тут есть два ключевых способа прокладки канализационных коммуникаций:

1. Наружный способ по цоколю с обустройством сложной системы отопления.
2. Подземный способ выше подошвы с прямым вводом через отверстия в ленточном основании.

Подземный ниже подошвы под несущими элементами конструктивно самый сложный, ведь нужно предусмотреть не только оптимальные для таких глубин трубы, но и установить мощные насосы для откачки жидкости.

Проектирование канализационных коммуникаций

Самостоятельно спроектировать канализацию жилого дома не так сложно, здесь необходимо помнить о ряде правил:

• сначала нужно определить места установки основного оборудования и рассчитать давление в системе;
• расположить в доме точки водозабора максимально компактно для снижения расходов на установку труб;
• предусмотреть септик по санитарно-гигиеническим правилам, а также обустроить систему фильтрации;
• даже если ленточный фундамент будет устроен на ровной площадке, все трубы канализации нужно устанавливать под углом для увеличения скорости оттока и препятствуя образованию тромбов;
• внешняя часть канализационной системы делается только прямой, без лишних изгибов и поворотов;
• все трубы должны быть максимально качественно сварены или спаяны, причем изначально проверены на герметичность ультразвуком или запуском воды под большим давлением.

Итак, сейчас практически не используется внешняя прокладка канализационных систем в связи с трудоемкостью работ и сложностью в утеплении. Можно установить кабеля обогрева труб на внешней и внутренней части канализации, но они слишком дорогие и при низких температурах эффективно не справляются со своей задачей.

Все производители рекомендуют кабель нагрева стенок труб эксплуатировать при температуре окружающей среды до10º. Более мощную конструкцию обогрева используют только для больших административных и промышленных зданий, где пробивать фундаменты конструктивно сложно или запрещено проектом.

Подготовка к прокладке канализации

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов:

1. Выбор материала труб. Сейчас можно купить пластиковые и металлопластиковые канализационные трубы, а также стальные и оцинкованные. Цена на каждый вид труб существенно отличается, как и способ их установки. Но пользуются популярностью именно полимерные конструкции ввиду их практичности. Они легкие, долговечные и практически не подвержены разрушению, но склонные к деформации.
2. Выбор оптимального диаметра. Все пластиковые трубы внутри полые гладкие, поэтому сразу делается расчет максимально допустимого объема жидкости, которая будет одновременно перекачиваться через систему. Оптимальными считаются трубы с внутренним диаметром 32 мм, но для больших частных домов лучше покупать продукцию с диаметром 100 мм.
3. Расчет угла наклона канализации. Есть два варианта расчета угла наклона основной системы. Если коммуникации будут расположены в подвале дома на ленточном фундаменте, тогда внешний вывод будет сделан или в фундаменте, или под подошвой. При выборе варианта с отверстием в стене, то за нулевой уровень принимается верхняя кромка подвала, где будут установлены все распределительные узлы. А дно септика или место ввода в городской коллектор – это нижняя часть. Разница высот – это и будет необходимый угол наклона. Если он будет меньше 5−8 º, тогда нужно дополнительно устанавливать насосы или обратные клапана.

Мечта всех дачников — сделать загородную жизнь максимально комфортной. Устройство в своем доме таких благ цивилизации, как мойка на кухне, ванная с туалетом, баня, сауна и бассейн – задача трудная, но вполне реальная. Для этого требуется система водопровода и канализации. Даже если поблизости нет центральных коммуникаций отведения стоков, можно благоустроить дом с помощью современных автономных систем. Хорошо, если строительство дома и монтаж коммуникаций происходят одновременно, есть возможность продумать все детали. Проект делают с учетом подвода труб, расположения сантехнических узлов и смотровых колодцев. Предусматривают доступ к трубам, чтобы при необходимости была возможность их прочистить.Чаще встречается ситуация, когда приходится проводить наружные коммуникации в уже имеющееся здание. При благоустройстве готового дома коммуникационные схемы разрабатывают под конкретные условия. Домовладельцу предстоит найти оптимальное решение: как провести трубы под фундамент наиболее простым и надежным путем, недопустить разрушения фундамента, просадки грунта, поломки и деформации труб. Работа потребует много труда, времени, привлечения профессионалов и использования специальных инструментов и оборудования. Но результат того стоит.

Чтобы грамотно и качественно провести коммуникации, следует потратить время для разработки четкого плана действий и схемы монтажа. Переделывать труднее и дороже, чем строить. Не надо надеяться, что решение придет в процессе монтажа по наитию. Приблизительный подход к строительству чреват серьезными ошибками и плачевными последствиями.

Как проложить водопроводные трубы под фундамент

В отличие от других видов коммуникаций, например, электричества, которое подводится в дом без особых проблем в любом месте, с проведением водопровода и канализации дело обстоит сложнее. Здесь предстоят более масштабные строительные работы.

Для подведения воды к дому используют стальные, оцинкованные и полимерные трубы. Чаще применяют трубы ПНД — полиэтилен низкого давления. Пластиковая труба черного цвета с голубой полосой. Предназначена для холодной воды. Оптимальное сечение трубы для подземной прокладки 32мм, толщина стенки от 2 мм. Длина трубы равняется расстоянию от дома до колодца с запасом 50см.

Для прокладывания трубы выкапывают траншею от колодца на глубину от 1.5 до 2м и подводят ее под фундамент строения. Уровень промерзания почвы зависит от климатических условий. В СНиП имеются показатели уровня промерзания земли для разных регионов. Трубы должны залегать ниже уровня промерзания почвы на 40см. Если траншея неглубокая, используют утеплитель.

Ввод водопровода в дом производится под фундаментом или через подвал. Отверстие под ввод пробивают отбойным молотком или высверливают перфоратором. Быстрым, аккуратным и щадящим способом создания отверстия в стене, фундаменте и перекрытии является алмазное бурение. Труба прокладывается через футляр (отрезок трубы большего сечения).

Водосчетчик устанавливают на месте врезки в колодце или после согласования с коммунальными службами на месте ввода трубы в дом. Узел ввода водопровода в дом герметизируется и утепляется.

Как проложить трубу под фундаментом способом наклонного бурения

Бывают ситуации, когда пробить фундамент для ввода коммуникаций не представляется возможным, например, толстые стены или наличие пристройки, а если фундамент глубокий и имеется подвал, то придется делать слишком большой подкоп.

Чтобы облегчить прокладку трубы под фундаментом и не копать глубокую траншею, применяют наклонное бурение. До нижней кромки фундамента бурится наклонная скважина, через которую и проводятся коммуникации.

Самый ответственный этап – правильно рассчитать угол наклона бурения, чтобы нижний конец шурфа совпал с концом закладной трубы, вмонтированной во время сооружения фундамента. Земляной бур устанавливают в нужную точку, придают ему необходимый наклон при помощи балки, уложенной поперек траншеи и просверливают шурф.

Для сохранения заданного направления бур должен иметь длинный направляющий штырь. Бурение выполняют медленно, постоянно контролируя процесс, чтобы бур не отклонился от выбранной оси. Для этого стенки шурфа время от времени подтесывают. В готовый шурф монтируют трубу-футляр, повторяющую форму скважины.

Затем в трубу помещают металлический тросик и кабель. С помощью тросика удобно протащить по трубе любой шланг или кабель. К тросику привязывают веревку, чтобы можно было вытащить его обратно.

Таким образом, вместо глубокой траншеи в несколько метров можно обойтись всего одним наклонным бурением.

Как устроена канализация

Канализация дома – одна из основных систем, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Канализация любой сложности состоит из трех частей:

• Внутренний контур — все коммуникации, проходящие в доме.
• Наружный контур — коммуникации вне дома.
• Сборник – центральная канализация, колодец, септик, выгребная яма.

Материалы для монтажа канализации

Чтобы сооружение канализационной системы проходило четко по намеченному графику, стоит заранее рассчитать количество и приобрести необходимые материалы и инструменты. Для этого готовят подробный план канализационных труб и стояков, горизонтальной трубы, наружной трубы и септика, указывают размеры всех участков, места соединений, поворотов, чтобы можно было точно просчитать количество труб, фитингов и фурнитуры.

Для наружной системы канализации используют чугунные, металлические, асбестоцементные, бетонные и пластиковые виды труб. Самые долговечные — чугунные трубы, но из-за высокой цены и трудоемкого монтажа в частном строительстве практически не востребованы. Широкое применение получили полимерные трубы: полипропиленовые (ПП), полиэтиленовые (ПЭ) и поливинилхлоридные (ПВХ). Наружные канализационные системы сооружают из оранжевых пластиковых труб диаметром 110мм. Оранжевый цвет указывает на их назначение – для наружной системы канализации, в отличие от труб серого цвета для внутреннего водопровода, они более качественные и долговечные, устойчивы к коррозии, разрушениям и при соблюдении технологии укладки с правильным уклоном не засоряются, благодаря гладкой поверхности внутренней стенки. Максимальная глубина залегания таких труб в земле – 3м.

Двухслойные, гофрированные снаружи трубы из полиэтилена или полипропилена устойчивы к высоким нагрузкам и прокладываются на большой глубине или под проезжей частью.

Соединяют трубы с помощью фасонных деталей:

• Отводы и муфты с диаметром, соответствующим сечению труб.
• Тройники подходящих фасонов для разветвления системы.
• Редукторы или переходники для стыковки труб разного сечения.
• Заглушки для раструбов для герметизации отверстий.
• Крепления для фиксации труб.

Для сантехнических работ понадобится герметик – силикон в тубах и специальный пистолет.

Основные принципы монтажа системы канализации

При составлении схемы канализации и плана монтажных работ учитывают следующие факторы:

Вид и расположение сборника: центральный водосток, септик, накопитель, биостанция с аэрацией.

Режим эксплуатации дома: круглогодичный или сезонный.

Количество постоянных жильцов.

Кто будет монтировать канализационную систему: специалисты или собственными силами.

При проектировании важно соблюдать ряд обязательных условий.

• Компактная установка в доме всех точек водозабора, для создания наиболее простой схемы отведения стоков. Простые схемы всегда эффективнее и дешевле. При близком расположении всех точек водозабора возможно отведение стоков в один общий стояк. Если кухня и ванная находятся в разных частях дома, устанавливается два стояка и два септика.
• Монтаж канализации в доме и на участке проводится согласно санитарным и техническим нормам и правилам. Очистное сооружение устанавливается не менее чем 5м от дома, но не более 15м. Если расстояние недостаточное, существует опасность повреждения фундамента. Если, наоборот, слишком большое, то возможно частое засорение труб.
• Особенно важно, чтобы септик располагался на расстоянии, как минимум, 30м от колодца с питьевой водой. А на участке с песчаным грунтом и все 50м.
• Септик нельзя устанавливать рядом с соседским забором. Отступ должен быть не меньше 2м.
• Если модель септика подлежит периодической ассенизации, обеспечивают свободный проезд к установке очистки.
• Септик располагают с учетом уклона участка, ниже уровня здания, так сточные воды будут выводиться по трубе самотеком. Если из-за рельефа участка такой вариант невозможен, и септик находится на возвышенности, то в систему встраивают насос для перекачивания стоков в септик.
• При выборе места для септика стоит обращать внимание на сооружения соседнего участка: скважины, колодцы и водоемы во избежание конфликтов и судебных разбирательств.
• Канализационные трубы проводятся под определенным углом наклона для создания естественного стока.
• При разработке проекта проведения магистрали к очистным сооружениям, рекомендуется, чтобы наружный контур канализации был полностью прямым, без углов и поворотов. Изменение направления стока приводит к засорению системы канализации. Если без поворотов никак не обойтись, устанавливают смотровые ревизионные колодцы в каждом сложном узле, повороте с любым углом. На небольших изгибах монтируются поворотные уголки минимального размера. При длине трубопровода более 15м колодцы устанавливают, даже если трасса прямая. Такие меры необходимы для обслуживания системы канализации при засорах.
• Для защиты от замерзания трубу от дома к сборнику закладывают глубоко в землю. Если септик недалеко от здания, 5–7м, то трубу из дома выводят на глубине 1,2м для достижения оптимального уклона в 2–4 градуса (2–4см на каждый метр). Если септик далеко, и сложно одновременно совместить уклон с глубокой укладкой в грунте, тогда трубу прокладывают на выводе из дома на глубине 50см, и обязательно утепляют.
• Канализационный стояк оборудуют ревизией, специальным фитингом для обслуживания системы.
• Проведение гидравлических испытаний производят до закапывания труб для быстрого выявления и устранения возможных неисправностей.

Укладка наружного контура и труб под фундамент видео

Монтаж внутренней канализации

В первую очередь выбирается место расположения сборника. После чего определяется место вывода трубы внутреннего контура из дома. В фундаменте делается отверстие для трубы.

Канализационный трубопровод в доме монтируется так, чтобы все стоки стекались к месту вывода трубы из фундамента. Основной элемент внутренней системы канализации — стояк диаметром 100мм. Наиболее рациональной схемой внутренней канализации является установка стояка, к которому подведены все трубы из точек слива воды в доме.

Стояк оборудуют ревизией (специальное окно со створкой) на уровне 1м от пола. Для создания вентиляции канализационной системы верхний конец стояка в виде вытяжной трубы выводится на крышу дома.

Способ прокладки внутренней канализации зависит от места, высоты и типа приборов сантехники. Главное требование — соблюдение уклона для нормального самотека сточных вод. Сливные отверстия приборов должны быть выше отверстия основного стояка. Нижний конец стояка выводят в подпол или цоколь, где прокладывают горизонтальный трубопровод и соединяют с трубой, выходящей сквозь фундамент на улицу.

В месте соединения стояка с горизонтальной трубой делают ревизионный колодец.

Обязательным требованием при монтаже сантехники является наличие водяного затвора, для защиты от проникновения канализационных газов в помещение.

Для устройства внутреннего контура канализации применяются трубы из полипропилена и чугуна. Чаще используются полипропиленовые трубы благодаря простоте монтажа и низкой цене. Чугунные трубы более прочные, долговечные и дорогие, в основном, используются для строений с повышенными противопожарными и эксплутационными требованиями.

Внутренняя канализация в доме проводится открытым способом, с креплением труб на стенах, и скрытым, когда трубы прокладываются под полом и в перегородках.

Канализационная труба под фундаментом фото

Как правило, если схема канализации разрабатывается на стадии проектирования дома, в фундаменте имеется технологическое отверстие для трубы. Если отверстие отсутствует, его пробивают в уже готовом фундаменте. Сделанное отверстие превышает диаметр трубы минимум на 50 мм.

На месте переходного узла от вертикального слива к горизонтальному рекомендуется устанавливать соединение с плавным углом вывода. Таким образом можно снизить нагрузку от давления поступающей под напором воды на узлы и трубы. В месте стыковки труб внутренней и наружной канализации устанавливают два отвода по 135 градусов. Такое устройство снижает вероятность засорения трубы, уменьшает степень износа и уровень шума в канализации.

Под зданием выкапывают яму в соответствии с размерами узла. Переходную развязку закрепляют и оснащают смотровыми муфтами.

Для защиты от деформации при усадке дома труба, проходящая через фундамент, помещается в металлическую гильзу, диаметр которой больше диаметра трубы. Для уменьшения риска перемерзания канализации в месте вывода из дома пространство между гильзой и трубой заполняется мягким утеплителем.

Монтаж наружной канализации

Подготовка траншеи

Монтаж наружного контура канализации начинается с подготовки траншеи, которую выкапывают вручную лопатой или с помощью экскаватора. Траншею делают достаточной ширины, чтобы можно было свободно проводить работы по стыковке труб, находясь на дне траншеи. Для труб диаметром до 225мм, минимально допустимый интервал от трубы до стенки траншеи составляет 20см, а для труб большего диаметра — 35см. Для труб диаметром 110мм готовится траншея шириной 0,6 м. Траншеи прокапываются с соблюдением оптимального уклона труб, 1-2см на каждый погонный метр трубы.

Глубина прокладки канализации не нормируется. Уровень залегания труб зависит от глубины промерзания грунта в данном регионе. Параметры СНиП носят рекомендательный характер и варьируют в зависимости от уровня грунтовых вод и других особенностей местности. Минимальная глубина прокладки канализационных труб 0,5м от поверхности земли. Дно борозды выравнивается, очищается от крупных камней, плотных глыб грунта.

После выравнивания дно тщательно утрамбовывают и насыпают подушку из песка или гравия высотой 10-15см. Укладка амортизационной подушки под трубы обязательна для всех видов грунта. Выполняется такая подсыпка из гравия калибром не более 20 мм или песка. Песчаную или гравийную подушку перед укладкой труб выравнивают, а участок за 2м до смотрового колодца и места соединения трубопровода с входной трубой еще и уплотняют. Под раструбами труб, делают небольшие выемки.

Иногда встречается тип грунта, который образует слишком ровную поверхность дна траншеи. В таких случаях выкапывают небольшую бороздку по ширине основания трубы и заполняют более мягким грунтом.

Прокладка наружных канализационных труб

К сборке наружной канализации приступают от фундамента. Если выход трубы из дома был заложен при строительстве фундамента, то первая наружная труба раструбом надевается на гладкий конец выходящей трубы внутренней канализации. Если же труба в фундаменте отсутствует, то производится ввод трубы под фундаментом или сквозь него высверливается технологическое отверстие способом алмазного бурения.

Канализационные трубы укладывают раструбом против уклона в подготовленную заранее траншею. Стыковку труб проводят на дне траншеи. Она выполняется в следующем порядке:

• Очистка от загрязнений внутренней поверхности раструба одной трубы и гладкой поверхности другой трубы.
• Смазка силиконом или жидким мылом гладкого конца вставляемой трубы и резинового уплотнительного кольца в канавке раструба.
• Соединение труб одна в другую. Стыковка труб выполняется вручную до упора, в отличие от труб внутреннего контура, где соединять трубы до упора нельзя из-за температурного расширения труб. При сборке трубопровода одна труба вставляется в раструб следующей. Чтобы это соединение было прочным, измеряют глубину вхождения и ставят отметку. Облегчают задачу с помощью специальных инструментов для монтажа трубопровода.

Уклон и повороты трубопровода канализации

Уклон труб диаметром 110мм составляет 2см на 1м. Такой уклон обеспечивает плавное движение стоков вместе с твердыми частицами и предотвращает появление засоров. При меньшем наклоне замедлится продвижение воды, а при большем вода будет сливаться быстрее, чем твердые фракции, что в результате приведет к затору в магистрали.

Для поворотов канализационного трубопровода используются плавные отводы для наружного контура (15, 30, 45 градусов). При длине трассы канализации больше 15м на каждом повороте предусматривают установку ревизии. Канализационные трубы проводятся до очистной установки. К септику припаян патрубок серого цвета, через который наружный трубопровод соединяется с камерой сборника при помощи резинового уплотнителя.

Теплоизоляция канализационных труб

Необходимость утепления труб канализации возникает, когда трубопровод пролегает выше глубины промерзания грунта или на выходе из фундамента. Для утепления трубы наружной канализации используют современные теплоизоляционные материалы, стенофлекс или энергофлекс, изопайп, вспененный полиэтилен.

Трубу обматывают утеплителем и помещают в асбестоцементную трубу большего диаметра. Для защиты системы канализации от промерзания в регионах с сильными морозами трубы снабжают подогревающим электрокабелем с датчиками температуры, что обеспечит равномерный прогрев трубы.

Засыпка траншеи

Казалось бы, что тут особенного – засыпать яму? Но все не так просто! Засыпка траншеи с канализационными трубами осуществляется в соответствии с правилами проведения земляных работ при устройстве водоотливов, водопонижения, креплении стенок траншей и сооружении самотечных канализационных стоков, регламентируемыми СНиП.

Это значит, что только после завершения теплоизоляционных мероприятий, контрольного замера уклона труб, установки колодцев и проведения всех гидравлических испытаний на герметичность и прочность соединений трубопровода приступают к обратной засыпке труб.

Засыпку труб делают постепенно: сначала песком по бокам от трубы слоями по 5см на высоту 30см с уплотнением каждого слоя сбоку от трубы. Затем насыпают слой песка 15см над трубой. Сверху трубы песок трамбовать нельзя. После засыпки песком в траншею помещают электрокабель в защитной гофре для питания очистной установки.

Окончательная засыпка производится изъятым ранее грунтом. Чтобы не допустить повреждения уложенного трубопровода, тщательно проверяют, чтобы в грунте для засыпания траншеи не было камней, твердых комков, мерзлой земли. Засыпка траншеи производится равномерными слоями, 10 см для песчаного грунта и 5 см для глинистого. В тех случаях, когда вынутый из траншеи грунт не подходит для засыпки, используют песок. Грунт насыпается с горкой для компенсации последующей усадки.

Как проложить трубу под фундамент своими руками

Коммуникационные системы здания представляют собой сложные инженерные конструкции. Однако владельцы небольших дачных домиков могут провести простую схему водопровода и канализации своими руками при наличии желания, времени и опыта строительных работ.

Если канализационная система уже есть, но требует ремонта, более рациональным будет полностью демонтировать изношенные трубы и уложить новые. На самом деле, капитальный ремонт займет меньше времени, чем латание дыр, а, главное, продлит срок эксплуатации системы.

В первую очередь делают разметку места выхода канализационных труб из дома и расположения сточного колодца. Измеряют предполагаемую длину всего канализационного трубопровода.

В доме вскрывают полы от места слива до выхода канализационной трубы наружу. Траншею под трубы копают до нижнего края фундамента. Минимальная глубина пролегания канализационной трубы под фундаментом составляет 0,9 м. Под фундаментом пробивают простую скважину в грунте ломом или подручными средствами. Для этого снаружи от фундамента на улице выкапывают грунт на нужную глубину. Прокладывают штыковой лопатой подкоп под фундамент.

Изнутри дома сапёрной или штыковой лопатой проводят встречный шурф. Ломом проваливают грунт из шурфа в туннель. Землю удобнее вынимать с улицы. Расширяют проем соответственно сечению трубы. В качестве гильзы (футляра) для водопроводных и канализационных труб используется железная труба д100 с плавным отводом.

Отвод будет находиться под фундаментом с выходом наружу 20-30см, а трубу направляют вверх в дом. К трубе через проделанные отверстия привязывают крепкую верёвку в виде петли. Отвод закрывают тряпкой или пакетом. Трубу лучше укладывать вдвоем: один с улицы подает, другой в доме цепляет прочным металлическим крючком за петлю и затягивает трубу в дом. Получился защитный футляр-гильза для будущей трубы. Яму закапывают и подтрамбовывают. Если грунт тяжёлый, делают подсыпку из песка, чтобы не продавило трубу.

Для нормальной работы канализации необходим уклон не менее 2-5 градусов. Поэтому траншею от дома к сборнику постепенно заглубляют, чтобы выход стока в канализационную яму находился на глубине 1,5 м, а сам колодец имел глубину 3м. Такой уровень надежно гарантирует защиту системы от промерзания.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см. Затем укладывают пластиковые трубы, они должны плотно прилегать к песчаной подушке. Для равномерной нагрузки грунта поверх трубы насыпают еще слой песка – 15-20 см.

На длинном трубопроводе через каждые 5м делают ревизионные колодцы. Для этого в трубу вставляют тройник и выводят вертикальный участок трубы вверх. Чтобы через трубу не проникал холод, ставят заглушку из теплоизоляционного материала. Пластиковые трубы в местах стыков уплотнены резиновыми манжетами. Для большей прочности соединения дополнительно используют силиконовый герметик.

Комфорт в каждый дом

Частный дом, в отличие от квартиры, требует от своих владельцев больше внимания, сил и расходов. При благоустройстве дома прежде всего надо составить детальный план, приобрести строительные материалы хорошего качества и пригласить опытных специалистов. Все проблемы и трудности строительства быстро забудутся, а уютный дом, удобный для проживания в любое время года, будет радовать еще не одно поколение своих хозяев.

Все владельцы дачных участков мечтают о комфортной жизни в своих загородных резиденциях. Но комфорт не возможен без таких простых, но необходимых удобств, как ванна, душ, туалет в доме. А для этого необходимо проложить систему коммуникаций. Конечно, лучше всего, если прокладка водопроводной и канализационной систем совпали со строительством дома. Задача усложняется, если строение уже имеется. Тогда вам придется прокладывать коммуникации под фундаментом дома. Для того чтобы не наделать ошибок, необходимо составить подробный план и начертить схему. Давайте подробнее рассмотрим, как осуществляется прокладка канализации под фундаментом.

Подготовка к прокладке труб

Для подвода канализации могут применяться трубы из стали, оцинковки или полимерных соединений. Наиболее часто встречающийся диаметр – 32 мм, толщина стенки может быть от нескольких миллиметров и более. Чтобы определиться с длиной трубы, прикиньте, сколько метров от вашего дома до септического колодца и на всякий случай накиньте еще сантиметров 50.

Для прокладки труб делают ров, глубина которого равна 2 м. Однако боле точно высчитать необходимую глубину можно только с учетом глубины промерзания почвы зимой. Труба должна проходить на 40 см ниже уровня промерзания почвы. Если глубина траншеи невелика, то для труб необходимо использовать утеплитель.

Прокладка трубы под фундаментом

Препятствием для того, чтобы пробить фундамент, могут служить несколько причин. Например, у дома слишком толстые стены, есть пристройка, а также, если фундамент очень глубокий и есть подвал. Тогда подкоп нужно делать очень глубоким, что крайне тяжело выполнить при самостоятельной прокладке труб канализации.

Прокладка канализации под фундаментом – довольно тяжелый процесс, существенно облегчить который может метод наклонного бурения. Он предусматривает бурение наклонной скважины, которая проходит до нижней границы фундамента. Через эту скважину и проводят все коммуникации.

В данном методе самое главное – это верно высчитать угол, под которым будет производиться бурение. Нижняя граница пробуренного канала должна обязательно совпасть с окончанием трубы, которая была установлена во время закладки фундамента. Канал сверлится после того, как бур будет установлен в нужной точке, которую высчитывают путем определения наклона. Его можно определить, уложив балку поперек траншеи. Чтобы направление бурения внезапно не изменилось, необходимо чтобы штырь был довольно длинный. Бурение производят медленно, время от времени подтесывая стенки канала.

После этого в получившийся канал укладывают кусок трубы с большим диаметром – футляр, совпадающий по форме со скважиной. Сквозь футляр проводят кабель с металлическим тросом. К тросу привязывают веревку, для того, чтобы потом легко протаскивать по каналу кабель, либо шланг.

Как сделать в фундаменте отверстие под канализацию

Фундамент, особенно плитный – материал крайне жесткий. При его пробивании могут возникнуть трещины. Специалисты все еще спорят о том, как лучше поступить, проделать отверстие под канализационную трубу при закладке фундамента, либо оставить это на потом. Мы же рассмотрим вариант, когда в фундаменте не предусмотрели такое отверстие. Как пробить фундамент под канализацию самому? Это можно сделать при помощи отбойного молотка, либо просверлить его при помощи перфоратора. Отличная альтернатива – метод алмазного бурения.

Инструменты, которые помогут вам сделать отверстие в фундаменте, следующие:

• Перфоратор,
• Пробойник,
• Алмазная установка для бурения,
• Ударная дрель.

Когда вы будете пробивать фундамент, вам могут встречаться препятствия в виде камней или арматуры. Камней можно дробить при помощи пробойника, а арматуру просверлить дрелью. При отсутствии дрели бетон пробивают пробойником, периодически ударяя по нему молотком. Это очень трудоемкий процесс, занимающий много времени. Пыль, которая будет скапливаться в отверстии при работе, нужно обязательно удалять продуванием.

Отверстие в фундаменте под канализацию поможет сделать ударная дрель. Сверление проводят на минимальных оборотах с перерывами для того, чтобы сверло могло остыть. Однако слишком глубокое отверстие при помощи дрели вы не просверлите. Для этого понадобится бурильная установка.

Устройство канализации

Канализация устроена таким образом, что в ней всегда присутствуют:

• Внешний контур,
• Внутренний контур,
• Сборник или септик.

Как уже говорилось выше, вам понадобится выполнить чертеж. Благодаря нему, вы можете точно определить количество и параметры труб, фитингов и прочей фурнитуры.

Канализация под плитным фундаментом монтируется при помощи труб, изготовленных из металла, бетона, пластмассы, либо чугуна. Трубы из чугуна – самые надежные и имеют самый длительный срок эксплуатации. Но применяют их не так часто из-за того, что монтаж их слишком сложен, а цена слишком высока. Монтируют трубы на глубине не более чем 3 метра.

Для соединения труб служат фасонные изделия, такие как:

• Муфты, диаметр которых согласуется с сечением труб.
• Канализационные тройники.
• Переходники, помогающие стыковать трубы с различным диаметром.
• Заглушки для закрытия отверстий.
• Фиксирующие элементы.

Герметизация возможна благодаря применению силикона из силиконового пистолета.

Итак, до начала монтажа канализации, необходимо определить, где будет располагаться сборник, и где труба будет выходить наружу. Далее в фундаменте делают отверстие под трубопровод. Трубы, находящиеся внутри дома, монтируются так, чтобы сточные воды направлялись к месту вывода. Все трубы подводятся к общему стояку (трубе диаметром 100 мм). Нижний край стояка выходит в подпол. Там проходит трубопровод, соединенный с трубой, которая расположена в фундаменте и имеет выход на улицу. Место, где соединяются стояк и горизонтальный трубопровод, должно быть оборудовано ревизионным колодцем.

Монтаж наружной канализации

Снаружи проходит канализация под плитой фундамента, для чего в нем должно быть предусмотрено отверстие. Если такое отверстие есть, то на выходящую трубу надевают наружную трубу. Но бывает, что такое отверстие отсутствует, тогда необходимо ввести трубу под фундаментом или высверлить проем при помощи алмазного бурения.

В разрытую траншею укладывают трубы так, чтобы они входили одна в одну. Предварительно нужно очистить концы труб от грязи и смазать их специальными смазывающими средствами, либо простым жидким мылом. Соединения уплотняются за счет наличия в канаве раструба резинового колечка.

Составляя схему вашей будущей канализации, а также плана работ, следует учитывать такие факторы:

1. Тип и местоположение сборника.
2. Количество жильцов.
3. Режим посещения дома, т.е. проживаете ли вы в доме круглый год или только летом.
4. Будете ли вы производить монтаж канализации самостоятельно или доверите работу специалистам.

Правила проектирования канализационных систем

Чтобы правильно проложить канализацию самому выполните несколько обязательных правил, касающихся проектировки канализационной системы:

1. Располагайте в доме точки водозабора максимально компактно. Так вы значительно упростите схему отвода стоков.
2. Соблюдайте все нормы санитарных и технических правил, предусмотренных для монтажа канализации.
3. Септик не может находиться ближе, чем 2 м от соседского забора и ближе 30 м от колодца с питьевой водой (при наличии песчаного грунта – не менее 50 м). Вблизи септика не должны находиться водоемы и сооружения с чистой пресной водой.
4. Септик, который подлежит периодической ассенизации, должен располагаться вместе с удобным подъездом. К тому же он должен находиться ниже уровня дома для естественного отвода стоков. В противном случае понадобится насос.
5. Трубы должны проводиться с учетом наклона для отвода сточных вод.
6. Внешний контур канализации обязан быть абсолютно прямым.
7. Стояк должен иметь ревизию – фитинг, предназначенный для удобства обслуживания системы.
8. До того, как вы закопаете трубы, проверьте их герметичность и надежность, проведя гидравлические испытания. Так вы вовремя сможете выявить все отклонения.

Таким образом, провести канализацию под фундаментом своими руками вполне возможно. Нужно лишь знать некоторые тонкости этого дела и запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

Канализационная система – важная составляющая современного дома. Если жителям квартиры не нужно беспокоиться о том, чтобы выполнять канализацию с нуля, то владельцам загородных домов следует позаботиться не только об устройстве внутреннего, но и внешнего трубопровода.

Чтобы сэкономить на услугах профессиональных мастеров, жители домов берутся за выполнение монтажных работ своими руками. Но есть случаи, когда без совета профессионала не обойтись. Это касается в первую очередь составления проекта канализации, ведь здесь нужно продумать всё до мелочей.

Об установке канализационной системы следует думать на начальном этапе строительства дома, при закладке фундамента. Если для трубопровода будет сделано специальное отверстие, можно избавить себя от серьёзных проблем, ведь проход гораздо сложнее сверлить, когда дом уже построен и обжит.

Обратите внимание! Канализационный трубопровод может быть проложен либо в фундаменте, либо под фундаментом. Первый вариант предусматривает наличие отверстия в основании дома, применяется, если фундамент достаточно глубокий. Укладка трубопровода под фундаментом необходима, если основание неглубоко уходит в землю. Трубы прокладываются ниже уровня промерзания грунта.

Канализационная труба через фундамент выходит из дома на улицу прямо в траншею для канализационного трубопровода. Отвод соединяется с наружной трубой способом «в раструб» или при помощи фитингов. Здесь важную роль играет материал, из которого изготовлены трубы. Элементы трубопровода должны быть надёжными, стойкими к значительным механическим воздействиям. Следует учитывать, что на трубы будет действовать не только земля, но и бетонное основание дома. В результате проседания фундамента трубопровод может повредиться, а канализационная система прекратит своё функционирование.

Для прокладки канализации под фундамент используют такие трубы:

• Стальные. Их минус – сильная подверженность коррозии, дороговизна, тяжёлый вес. Но изделия отличаются прочность и надёжностью, способны выдерживать значительные физические нагрузки.
• Чугунные. Применяются чаще, чем стальные, однако, также подвергаются коррозии, дорого стоят, их невозможно установить без применения специальной техники.
• Пластиковые. Используются только изделия с плотной структурой и улучшенными техническими характеристиками. Обычные пластиковые трубы не могут выдержать вес бетонного основания.

Если для укладки трубопровода применяются пластиковые изделия, требуется укрепление канала, что можно сделать при помощи прочных и долговечных асбестовых труб. Как вариант, можно использовать пластиковые изделия большого диаметра.

Обратите внимание! Канализационная труба в фундаменте не прокладывается, если основание слишком глубокое, например, когда под домом есть подвал. Также от подобного решения отказываются, если у дома толстые стены. В этих случаях выполняют глубокий подкоп под основание дома.

Для эффективного функционирования канализационного трубопровода, уложенного в фундаменте, обязательно следует сделать наклон 2-5%.

Бурение отверстия в фундаменте

Если владелец не подумал об установке канализации на этапе закладывания основания дома, теперь ему придётся выполнять отверстие, чтобы уложить канализационную трубу. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор – без него нельзя вообще ничего сделать;
• пробойник – металлический стержень;
• электрическая дрель со свёрлами;
• алмазная установка, если более простые инструменты оказались неспособными сделать отверстие.

Не надейтесь, что процесс бурения будет лёгким, так как следует работать с бетонным или железобетонным основанием. В некоторых случаях применяется болгарка для перерезывания арматуры. Материал, из которого сделано основание, прочный и крепкий. Не один час, а то и день понадобится, чтобы досягнуть цели.

Первым делом следует наметить в фундаменте место прохождения трубопровода, нарисовать там круг, диаметр которого немного больше, чем диаметр канализационной трубы с гильзой. Теперь при помощи перфоратора разбуриваем бетон настолько глубоко, насколько это возможно. Арматура разрушается болгаркой или электродрелью.

Обратите внимание! Если требуется выполнить отверстие большого диаметра, например, для установки канализации, которая будет обслуживать дом, где два-три этажа, не обойтись без использования бурильной установки.

В готовый канал укладывается сначала гильза, потом трубопровод. Все зазоры следует заделать монтажной пеной, которая будет выполнять функции теплоизолирующего материала. Вопрос, как вывести канализационную трубу через фундамент , успешно решён. Теперь можно приступать к монтажу внутреннего и наружного трубопровода.

Прокладка трубопровода под фундаментом

Канализационная труба под фундамент прокладывается, если нет возможности высверлить отверстие в основании. Это, например, при большой толщине стенок, или если имеются дополнительные пристройки. Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

Чтобы проложить канализационный трубопровод под фундамент следует приложить немало усилий. Новичку это не получится сделать без сторонней помощи. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалу за консультацией.

Канализация — незаменимый элемент любого жилого дома. Жители частных домов обязательно должны о ней позаботиться заранее, чтобы потом проживать в новом здании с комфортом. Услуги профессиональных строителей отличаются высокими ценами, поэтому многие пробуют свои силы в обустройстве вывода канализации. Но обязательно система должна быть выполнена на высшем уровне, поэтому ее проект, все же, лучше заказать у опытного мастера.

На этапе возведения фундамента проще всего сформировать правильную канализационную систему, ведь сверлить впоследствии готовую плиту будет не очень удобно и затратно по времени. Гораздо проще выполнить отверстие сразу при закладке.

Основные нюансы

Сразу стоит оговориться, что прокладка канализации может быть осуществлена под фундаментом или же выведена через него. В первом случае производится установка канализационной системы прямо в фундаменте. Это делается в случае монтажа заглубленного основания. Второй случай — прокладывание труб канализации ниже того уровня, на который промерзает грунт. Это выполняется в случае обустройства мелкозаглубленного фундамента.

Но в любом случае перед основными работами нужно ответить на некоторые вопросы, которые будут весьма важны при установке канализации:

• Сколько человек будет проживать в доме, и пользоваться канализацией?
• Постоянно ли жильцы будут пребывать в этом доме или временно?
• Какое расстояние от дома до ближайшего источника воды?
• На какую глубину промерзает грунт и закладывается фундамент?
• Какие сооружения для очистки будут использоваться?
• Есть ли общий стояк для всей канализационной системы?
• Из какого материала будут сделаны трубы для канализации?

Соответственно с ответами на данные вопросы может быть выбран правильный септик, оценена его возможность, а также определен фронт работ и спроектирована будущая канализация.

Как выбрать место слива

Немаловажное место в проектировании канализации отдается определению места слива сточных вод. Для частного дома место слива должно быть удалено на расстояние, равное 5 м, а самым правильным вариантом станет расположение слива в 10 м от дома. Это делается для того, чтобы запах сточных вод не приходил обратно в дом. Расстояние может быть и большем, но уклон и глубина траншеи в этом случае увеличиваются.

Вот те критерии, по которым нужно возводить септик:

• Он располагается не ближе, чем на 30 м от источников воды.
• Ни в коем случае не располагается на участке.
• В случае близкого расположения грунтовых вод септик дополнительно герметизируют.
• Септик должен располагаться как можно ближе к проезжей части, чтобы ассенизатор мог его обслуживать.
• Для полей фильтрации около септика отводится специальная площадь.
• Лучше устраивать канализационную систему на естественном уклоне, это значительно облегчит работы по монтажу.

Локальная канализация

В качестве места скопления стоков можно выбрать несколько вариантов. Самым простым по монтажу станет выгребная яма. Изготавливать ее можно из бетонных колец, при помощи кирпичной кладки, заливкой бетона. Она может иметь фильтрующее дно или быть без него, все зависит от уровня грунтовых вод на участке строительства.

Альтернативой выгребной яме станет пластиковый септик. Но в нем неудобство составляет постоянная необходимость чистки.

Также можно монтировать септик самодельного типа. Его основа — это несколько соединенных друг с другом камер, через которые стоки проходят и постепенно очищаясь, выводятся в почву или же водоем. Для этого выкапывается несколько ям и оборудуется определенным способом. Данный вид отличается тем, что не требует постоянной очистки.

Если бюджет позволяет, то можно установить мини-очистные сооружения, которые позволят забыть о проблеме сточных вод. Стоки будут очищены, а вода от них может быть использована для полива огорода или сада.

Важно! Минимальный показатель для септика — это 0,15 куб. м. Он определяет количество расходуемой воды на 1 человека за сутки.

Переход канализации от дома до слива

Данный отрезок коммуникаций является наиболее важным при обустройстве канализации. К его монтажу нужно подходить очень тщательно, так как именно от правильности его возведения зависит будущая система слива сточных вод.

Можно выполнить канализацию несколькими способами.

Канализация в конструкции фундамента

Канализация, находящаяся в фундаменте дома, не требует демонтажных работ, поэтому этот вариант считается наиболее простым и удачным. В направленном в сторону слива торце устанавливается гильза из металла таким образом, чтобы она находилась ниже уровня заливки. По диаметру она должна быть не менее 20 см с толщиной стенок около 3 см. Также вместо металла можно использовать в качестве материала для трубы асбест. Патрубок рассчитывается исходя из того, чтобы он мог выйти за пределы фундамента приблизительно на 20 см.

Важно! Для исключения забивания отверстий в трубе бетоном во время заливки, на них можно надеть специальные колпаки или заполнить их ветошью.

Если фундамент производится заглубленного типа, то гильза может быть заложена прямо в сам фундамент. Впоследствии нужно будет выкопать траншею до той глубины, где находится заготовка.

Канализация под фундаментом

Если нет возможности высверлить отверстие в основании, то можно проложить канализацию под фундаментом. Это случаи наличия пристройки к фундаменту, в результате чего его стенка становится очень толстой. Монтаж трубы производиться после заливки фундамента. Монтаж выполняют по следующей технологии:

1. Составление проекта будущей канализации и высчитывание угла бурения.
2. Сверление наклонной скважины в медленном ритме.
3. Укладка футляра для трубопровода.
4. Укладка труб канализации в подготовленный футляр.

Самостоятельно выполнить работы по прокладке очень трудно, поэтому без помощи профессионала здесь, вряд ли можно обойтись.

Канализация через фундамент

Такой метод подойдет в том случае, когда фундамент заложен глубоко и возможности другого варианта прокладки нет. Для начала около фундамента в выверенном месте выкапывают яму с глубиной от 50 до 70 см такого размера, чтобы в нее мог поместиться человек с инструментом. Сверление отверстия в фундаменте осуществляется при помощи бурильной станции, которая крепится к стене и осуществляет сверление при помощи коронки. Но бывает, что такую станцию достать негде, поэтому можно использовать для вывода канализации из дома перфоратор.

Для начала нужно нарисовать в определенном месте окружность мелком. Ее диаметр должен быть чуть больше, чем диаметр канализационной трубы. По этой линии нужно сверлить отверстие при помощи перфоратора и бура, длина которого не менее толщины фундамента. После окончания сверления, освобожденный пласт бетона вынимается.

Важно! Во время выполнения этой работы нужно обращать внимание на то, чтобы не производилось лишних ударов, в результате которых могут образоваться трещины в конструкции фундамента.

Канализация через подвал

Часто встречаются ситуации, когда под домом располагается подвал. В таком случае канализация может быть расположена под ним. Выполнение работ начинается с удаления некоторой части пола в выбранном помещении и удаления бетона перфоратором или же молотком отбойного типа. Специальной бурильной установкой сверлится отверстие, которое имеет сечение больше, чем канализационная труба. Уже непосредственно в подвале делается окошко в фундаменте, которое будет служить местом вывода трубы наружу.

Важно! В месте соединения патрубков должен быть угол в 45 градусов.

Установка внешних труб

После вывода канализации через фундамент можно перейти к менее волнительному и трудному процессу — укладке труб снаружи дома.

Технология укладки труб канализации по участку:

1. Удаление дерна на всей площади работ.
2. Произведение замеров протяженности труб.
3. Расчет глубины траншеи. На этом этапе не нужно забывать тот факт, что труба должна лежать под уклоном 1 — 2 см на 1 метр.
4. Рытье траншеи глубже запланированного на 20 см для дальнейшего обустройства песчаной подушки, которая впоследствии увлажняется.
5. Сборка конструкции канализационной системы на поверхности для лучшей стыковки.
6. Укладка труб в траншею и засыпка их песком по бокам.
7. Уплотнение места входа трубы в септик при помощи резиновой прокладки.

Совет! В случае необходимости утепления трубы, она оборачивается минеральной ватой и закрепляется толстой фольгой.

Материалы труб для возведения канализации

Так как на канализационную систему постоянно оказывает давление не только грунт, но и фундамент, то материал должен быть выбран прочный и надежный.

Обычно используются такие виды труб для прокладки канализации:

• Стальные. Их существенным минусом является то, что они повергаются коррозии, также они очень тяжелые и дорогие по стоимости. Но данный материал способен выдержать существенные нагрузки и эксплуатироваться длительное время.
• Чугунные — их использование более распространено, чем стальных, но подверженность коррозии и высокая цена остаются неизменными. К этому прибавляется невозможность их установки без тяжелой строительной техники.

Источник