Фундамент плавающий т образный

Т-образный ленточный фундамент

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Разновидности ленточных фундаментов

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

• грунта на участке;
• расположения подземных вод;
• предполагаемой нагрузки на основание;
• климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

• шлакоблока;
• дерева;
• кирпича;
• пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

№	Разделение по критериям
1	по устройству	по форме	по глубине	по материалу фундамента
2	сборный или монолитный	в виде ленты или буквы «Т»	незаглубленный, малозаглубленный, заглубленный	кирпичный, каменный, железобетонный, бутобетонный

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

• незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
• мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
• т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
• заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
• пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Т-образный фундамент с коммуникациями

Достоинства у т-образного основания такие:

• простота возведения;
• достаточная прочность;
• можно провести все работы без использования спецтехники;
• требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
• для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

• с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
• заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

• определяют конструкцию фундамента;
• рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
• проводят разметку участка под застройку;
• выполняют земляные работы;
• засыпают дно траншей песчаной подушкой;
• устанавливают опалубку;
• проводят армирование;
• заливают бетон;
• наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

• делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
• расставляют их по углам согласно разработанному плану;
• для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
• проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

Монтаж опалубки и армирование

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

• копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
• делают откосы;
• по уровню выравнивают дно выемки;
• засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

• ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
• чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
• вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
• глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

• через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
• к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
• укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
• монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
• фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
• заливают подошву бетоном;
• утрамбовывают его вибратором или вручную;
• ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Фундаментная лента на подошве

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

• монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
• с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
• расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
• с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
• внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
• смачивают щиты водой;
• равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
• для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
• периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

• роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
• их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
• укладывают блоки;
• связывают их между собой арматурой;
• стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
• штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Источник

Плавающий фундамент: что это и когда его применять?

Главная задача любого фундамента — это равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. И хорошо, когда почва выдерживает большую нагрузку. Но что делать, если земля на нужном вам участке рыхлая и «слабая»? Применять плавающий фундамент.

Плавающий фундамент изобретен для сыпучих, пучинистых и слабонесущих почв. В общепринятых стандартах, это незаглубленное или слегка заглубленное (30—50 см) основание, у которого есть опора из песчано-гравийной подушки. Такая подушка нужна, чтобы нивелировать подвижки грунта. Ведь именно они приводят к разрушениям и изменению формы перекрытий, стен или крыши. Хитрость в том, что зимой, когда отдельные участки грунта вспучиваются, такое основание движется, а весной, при оттаивании грунта, фундамент становится в исходное положение.

К тому же, плиту армируют мощными стержнями из стали от 10 мм в два ряда. При этом шаг сетки нужно уменьшать под несущими стенами. Этот момент создает отличную жесткость на изгиб. Которая, в свою очередь, в моменты пучения от мороза, убережет вас от провисания центра фундамента и появления трещин в материале.

Плитная форма — самая популярная для плавающего фундамента. Но, помимо нее, используют еще ленточную и столбчатую разновидности. Выбор зависит от размера запланированного здания.

Обратите внимание, что для плавающего фундамента принято использовать бетон высокого класса, — не хуже м 400. И арматурные пруты, которые имеют диаметр 10 — 16 мм.

Стоит заметить, что не все специалисты называют такие варианты фундаментов полностью надежными. Даже больше — многие из них придерживаются мнения, что к плавающему фундаменту стоит прибегать лишь при отсутствии других альтернатив. Обосновывают они это тем, что не сильно заглубленная плита не может принимать на себя перегрузки, в несколько раз превышающие ее лимиты. А избежать таковых в местах опирания стен просто невозможно. И, все та же, проблема морозного пучения может привести к необратимым деформациям. Несмотря на все это, практика демонстрирует, что плавающий фундамент тоже может хорошо работать и показать себя с позитивной стороны. Логика проста — большинство проблем возникает из-за нарушения технологии строительства.

Давайте же пройдемся по основным ошибкам:

1.Закладывание фундамента выше, чем уровень, на котором промерзает почва.

2.Случаи, когда плиту заливают на замерзшем грунте — он проседает во время оттаивания.

3.Отсутствие или ошибки при создании гидроизоляции, что приводит к насыщению бетона влагой и последующему его разрушению.

Инструкция по сооружению плавающего фундамента

1. Так как этот тип фундамента является самым сложным и неоднозначным, работа с ним требует строгого соблюдения основных технологий . Начать нужно с расчета толщины плиты. И этот, самый ключевой момент, лучше отдать в руки высококвалифицированных специалистов. Ведь малейшие ошибки на этом этапе могут очень дорого вам обойтись в будущем.

2. Второй шаг — размещение основания . Делается это благодаря вбитым в землю шнуру и кольям. При этом важно, чтобы разница в протяженности диагоналей прямоугольника (ведь именно в такой форме чаще всего изготовляется плавающее основание) не была больше, чем 2 см.

Обратите внимание! Плита вашего фундамента точно не может быть меньше необходимого. Лучше сделайте ее немного больше, с запасом.

3 . Третья задача — рытье котлована . Здесь можно обойтись собственными “руками’, ведь глубина залегания фундамента небольшая, но техника ускорит и упростит процесс. Впрочем, зависит от индивидуальных возможностей. Очень важно следить за ровностью дна котлована и делать выемку грунта точно под проектную отметку. После окончания работы поверхность нужно утрамбовать и застелить геотекстилем.

Стенки котлована всегда нужно делать под небольшим уклоном. Это предотвратит вероятность их осыпания в процессе создания гравийно-песчаной подушки.

Конструкция утепленного плавающего фундамента

4. Дальше — устройство подушки . Нам потребуется поочередно добавлять в котлован щебень и песок, чтобы засыпать пустое пространство между камнями. Собственно толщина подушки должна составлять от 20 до 40 см. Это зависит от нужного вам размера фундамента и того грунта, на котором ведутся работы. Но все зависимости от количества любого из материалов, абсолютно любой пласт нужно увлажнять и тщательно утрамбовывать. Это поможет вам избежать усадки.

5. Такую подушку нужно покрыть слоем рулонной гидроизоляции . Так вы убережете плиту от лишней почвенной влаги и пересечете просачивание бетонного молочка в песок и щебень.

6. Ситуативный вариант — укладывать на подушку из песка и щебня пенополистиральные плиты . Так у вас получится что-то вроде утепленной монолитной плиты. Но такую конструкцию все равно нужно закрыть гидроизоляционным материалом.

7 . Ниже бетона нужно сконструировать опалубку из досок, толщина которых не может быть меньше 20-25 мм. Для прочности накройте эту опаблуку листами из толя, плотного картона или рубероида. Такой шаг сделает работу с конструкцией проще после затвердевания плиты.

Учтите, что края такой опалубки из дерева под заливку бетоном должны быть выше уровня земли минимум на расстояние от 2 до 10 см.

И не вздумайте экономить на опалубке. Хоть некоторые горе-строители и скажут вам, что без нее можно обойтись, помните — такая «оптимизация» приведет к огромному перерасходу бетона и экономнее точно не получится.

8. Очень важный этап — закладка арматуры. Пруты обязательно располагайте в точно по проекту и закрепляйте вязальной проволокой.

Заметьте! Длина расстояний между прутьями арматуры не может быть больше 30 см.

9. Дальше — заливаем плавающий фундамент , и делаем это обязательно одновременно по всей площади. Делая это частями, вы гарантируете себе неравномерную усадку. Исходя из этого, вам придется потратиться как минимум на две бетономешалки и на несколько человек рабочих, которые умеют ими пользоваться. Так что заранее включите этот в пункт в свой финансовый план. Ведь это недешевое удовольствие. А также подготовьтесь к немалому расходу цемента. Теперь вы лучше понимаете, почему такие основания чаще всего используют для небольших домов.

10. По завершению работ с заливкой бетона, накройте ваш фундамент обычной полиэтиленовой пленкой и оставьте его затвердевать . Но не забудьте смачивать поверхность вашего фундамента хотя бы 2-3 раза в сутки. Так вы сможете избежать преждевременного высушивания. Ваш раствор обретет прочность только через месяц. Вот тогда и можете начинать строить стены.

Источник