Фундамент плита чаша вверх ребрами

Расчет фундамента перевернутая чаша

Среди множества разновидностей фундаментных конструкций особо выделяется такой вид основания здания, как «фундамент перевёрнутая чаша». Оригинальное название опорной конструкции возникло из-за вида основания в разрезе. Монолитная плита оснащена по периметру «выдвинутыми» в глубину грунта рёбрами жёсткости. Именно эти рёбра придают фундаменту вид перевёрнутой чаши (ФПЧ). Благодаря такой конфигурации плитное основание сооружения приобретает дополнительную жёсткость и значительно повышает свою несущую способность.

Условия возведения ФПЧ

ФПЧ, по сравнению с другими видами конструкций аналогичного назначения, является довольно массивным сооружением. Затраты материальных ресурсов (бетон, арматура, опалубка и прочее) на единицу площади основания строения превосходят показатели других опорных конструкций.

Фундамент перевёрнутая чаша один из самых дорогостоящих вариантов устройства оснований зданий и сооружений.

Сделать выбор такого типа основания «вынуждает» хозяев стройки ряд условий:

• высокий уровень грунтовых вод;
• наличие пучинистых грунтов;
• большая толщина залегания слабых грунтов;
• большой вес здания;
• высокий показатель сейсмичности.

Расчёт ФПЧ

Сооружение ФПЧ обходится в немалую сумму денежных средств. Понятно стремление заказчика построить основание дома с минимальными затратами. Чем точней будет произведён расчёт фундамента, тем больше удастся сэкономить средств. С другой стороны ФПЧ должен обеспечивать надёжное и устойчивое положение всего здания.

Толщина монолитной плиты

Проект определяет оптимальную толщину монолитной плиты, габариты рёбер жёсткости. Чтобы точно рассчитать толщину бетонной плиты, используют следующие данные:

• максимальная нагрузка от веса дома на единицу площади основания;
• расчётное сопротивление грунта;
• несущая способность железобетонной плиты с рёбрами жёсткости.

Схема устройства ФПЧ

Расчёт определяет, какой толщины должна быть монолитная плита, марку и количество арматуры, объём бетонного раствора, габариты рёбер фундамента. Как показала практика, включение в конструкцию плиты рёбер жёсткости позволяет уменьшить толщину плиты на 100 – 150 мм.

Возведение фундамента на свеженасыпанном грунте категорически запрещается. Недавняя насыпь не может обладать достаточным расчётным сопротивлением. Построенное здание на таковом основании будет давать ежегодную осадку.

Внешняя граница кладки несущих стен из кирпича должна отстоять от края плиты минимум на 300 мм. В случае установки колонн (для поддержки террасы или перекрытия второго этажа), оси опор должны быть расположены на плане фундамента таким образом, чтобы вектор под углом 45 о от центра колонны не выходил за пределы массива железобетона основания.

Построение вектора зоны воздействия колонны на фундамент

Для двухэтажного кирпичного дома достаточно возвести плиту фундамента толщиной 250 мм с рёбрами высотой 600 мм.

Глубина заложения ФПЧ

При расчёте глубины залегания фундамента следует учитывать, что боковая сторона плиты должна выступать над землёй минимум на 150 мм. Это нужно для того, чтобы кирпичная кладка цоколя дома была максимально изолирована от грунтового основания или от поверхности отмостки. Высота плиты под цоколем может быть различной, но не меньше минимального размера.

На основе многочисленных расчётов ФПЧ в различных условиях можно вывести усреднённый показатель глубины залегания плиты, который равен 100 – 200 мм. Следовательно, глубина погружения рёбер будет составлять 350 – 400 мм.

Выбор арматуры

Основную нагрузку в массиве ФПЧ принимают на себя продольные стержни периодического профиля. Для небольшого лёгкого строения применяют арматуру диаметром 12 мм. Если здание будет строиться из тяжёлых конструктивных элементов (кирпич, железобетон), то для изготовления арматурного каркаса плиты берут продольные стержни диаметром 16 мм.

Поперечные связи каркаса делают из отрезков арматуры того же диаметра. В некоторых случаях используют гладкую арматуру 8 мм.

Технология возведения фундамента перевёрнутая чаша

Технологический процесс устройства ФПЧ состоит из нескольких этапов:

1. Земляные работы.
2. Укладка щебёночно-песчаной подушки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Монтаж арматурного каркаса.
5. Опалубочные работы.
6. Заливка опалубки бетоном.
7. Уход за бетонным раствором.

Земляные работы

Земляные работы производят следующим образом:

• бульдозером снимают плодородный слой почвы до достижения нужного уровня грунтового основания;
• инженер-геодезист с помощью современных геодезических приборов (нивелир, тахеометр) производит разметку осей и углов, обозначающих границу фундамента;
• Устанавливают реперные конструкции из деревянных досок и брусков. На вертикальных стойках отмечают верхний уровень плиты, высоту щебёночной засыпки. На горизонтальных досках закрепляют саморезы. Нити, протянутые от саморезов, в пересечении отмечают углы дома;
• по периметру площадки вырывают рвы под устройство рёбер жёсткости;
• всю площадку трамбуют специальной техникой.

Укладка щебёночно-песчаной подушки

Утрамбованную площадку засыпают щебнем. Толщину слоя щебня делают соответствующей отметкам на реперах. После трамбовки производят контроль уровня слоя тахеометром, а горизонталь проверяют уровнем.

Засыпкой из песка нивелируют все изъяны горизонтальной поверхности подушки. Производят дополнительную трамбовку проблемных участков площадки.

Во рвах под рёбра производят такие же действия.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция необходима для установки барьера на пути проникновения влаги из грунта в бетонный массив основания здания.

Необходимо отметить важную роль гидроизоляции в препятствии утечки цементного молочка из бетонного раствора в грунт. Если это будет происходить, бетонный монолит станет рыхлым и существенно потеряет свою прочность.

Площадку и рвы застилают строительной полиэтиленовой плёнкой или специальной распределительной мембраной. Мембрана значительно дороже плёнки, но и на порядок надёжней.

Видео «Монолитная плита – перевёрнутая чаша»:

Монтаж арматурного каркаса

Строение арматурной конструкции ФПЧ представляет 2 горизонтальные сетки, которые отделяются друг от друга поперечной арматурой. Арматура плиты по периметру переходит в армированный каркас рёбер жёсткости.

Установка арматурного каркаса ФПЧ

Для поперечных связей каркаса устанавливают отрезки гладкой арматуры диаметром от 8 мм до 10 мм. Все элементы каркаса скрепляют вязальной проволокой. Для плит под большой нагрузкой металлокаркас собирают с помощью электросварки.

Ручная обвязка проволокой узлов каркаса на большой площади плиты занимает довольно много времени. Для этого применяют специальные полуавтоматические вязальные инструменты, которые позволят существенно сократить сроки выполнения этой работы.

Опалубочные работы

Для изготовления опалубочных щитов и элементов крепежа обычно используют деревянные доски и брус из хвойных пород дерева. В качестве опалубки применяют также щиты из строительной фанеры.

Строительная фанера прочный и надёжный материал, который может служить в качестве многоразовой опалубки. Некоторые строительные фирмы такую опалубку сдают в аренду, что позволяет застройщику сэкономить средства.

Для сборки и складирования щитов оборудуют отдельный участок стройплощадки. Собранные щиты устанавливают по периметру фундамента. Верхний край щитов должен быть на 150 – 200 мм выше уровня монолитной плиты.

Во время сборки опалубочных конструкций геодезист контролирует вертикальность и уровень верхнего края щитов. Чтобы бетонный раствор не вытекал наружу через щели, внутренние поверхности щитов покрывают полиэтиленовой плёнкой.

Важно создание надёжной системы раскосов, упоров и стяжек. Если для перестраховки будут установлены лишние элементы крепежа опалубки, то это не принесёт вреда. В противном случае недостаточный крепёж может вызвать разрушение ограждений, что приведёт не только к финансовым потерям, но и к незапланированному увеличению сроков строительства.

Заливка опалубки бетоном

Главным условием заливки опалубки ФПЧ является то, что процесс бетонирования должен быть непрерывным и выполняться за один раз. Согласно нормативной документации перерыв между поступающими партиями бетонного раствора допускается в пределах 2 часов при температуре воздуха не более 18 о С.

Ручной замес или приготовление раствора с помощью бетономешалки производят для заливки небольших площадей плит. Если площадь заливки превышает 50 – 100 м 2 , то поставку бетона осуществляют автобетоносмесителями.

Залитый раствор в глубине уплотняют с помощью вибраторов гильзового типа. Гильза вибратора легко проникает в ячейки арматурной сетки. Этим достигается качественное уплотнение бетона на всю глубину плиты.

Для окончательного формирования ровной и горизонтальной поверхности монолита применяют виброплиту. Плита вибратора захватывает за один раз около 0,5 м 2 бетонной поверхности, что позволяет обработать всю площадь плиты за короткий срок.

Уход за бетонным раствором

По окончании заливки необходимо осуществлять контроль над процессом формирования монолитного бетона. Процесс полного отвердения бетонного раствора происходит в течение 30 дней. Ходить по бетону можно уже через 5 – 6 часов после окончания заливки.

В жаркую погоду происходит интенсивное испарение влаги с бетонной поверхности, что может привести к неравномерному застыванию раствора и потери его несущей способности. Чтобы избежать этого, плиту регулярно увлажняют. Для защиты залитого бетона от атмосферных осадков плиту укрывают полиэтиленовой плёнкой.

Взвешивая все плюсы и минусы, можно сделать вывод, что фундамент перевёрнутая чаша – это один из видов самых надёжных и прочных оснований не только для небольших сооружений, но и для крупных объектов.

Источник

Фундамент железобетонная плита с рёбрами жёсткости вверх

Ещё лет 20 назад самой популярной в частном домостроении была ленточная конструкция фундамента, потому что дома строили в основном из кирпича или керамзито- (шлако-) блоков. Сейчас, когда приоритетную нишу заняли менее прочные поризованные материалы, позволяющие максимально увеличить теплоэффективность зданий (газобетон, керамоблок), фундаментом номером один стала монолитная жб плита. Для обеспечения наибольшей жёсткости, её изготавливают в виде чаши с вертикальными стенками, на которые и опирается стеновая кладка. В чём особенности и преимущества такой конструкции, вы узнаете из представленного здесь материала.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Фундамент монолитный железобетонный — если он имеет форму сплошной плиты, обладает массой преимуществ перед другими конструкциями. Самое ценное заключается в том, что он применим практически в любых условиях строительства, в том числе и на проблемных грунтах: переувлажнённых, подверженных набуханию, просадочных. Устойчивость такого фундамента обусловлена большой площадью опоры, а от воздействия сил морозного пучения она защищается насыпными подушками из песка и щебня, либо утеплителем под подошвой.

Вот как в общих чертах можно обозначить все достоинства и минусы такой конструкции:

Плюсы	Минусы
Универсальность, позволяющая применять конструкцию практически в любых условиях.	Высокая материалоёмкость (бетон, металл).
Возможность значительного заглубления, если под домом проектируется подвал или цокольный этаж.	Более высокая стоимость по сравнению с лентой. Но она компенсируется тем, что отпадает необходимость формировать черновой пол.
При отсутствии заглубляемых помещений – малый объём земляных работ.	При наличии рёбер жёсткости, устанавливать опалубку приходится и под ленточную часть фундамента.
Высокая несущая способность и устойчивость.	Сложность проектирования и монтажа на участке с неровным рельефом.
Малый расход пиломатериала на опалубку.
Способность плиты выравнивать неравномерно воздействующие нагрузки, поэтому она и хороша для строительства на просадочных грунтах.
Возможность закладки системы тёплого пола прямо в плиту.
Готовое основание для устройства финишного пола.
Наличие направленных вверх рёбер даёт не только дополнительную пространственную жёсткость, но и избавляет от необходимости отдельного устройства цоколя.
Максимально длительный срок службы (не менее 150 лет).
Подходит в качестве основания для чувствительных к неравномерным осадкам конструкций.

Характеристика плитного фундамента

Фундамент жб плита, как и любая другая конструкция, имеет свою классификацию. Первым признаком является вид самой плиты, которая бывает не только сплошной, но и решётчатой; не только монолитной, но и сборной – да и рёбра жёсткости могут быть направлены не только вниз, но и вверх. О последнем варианте – монолитной чаше с направленными вверх стенками, мы и ведём речь.

Вторым признаком является глубина заложения, которая может проектироваться в трёх вариантах:

1. Нормальная глубина. Таковой считается отметка заложения, при которой подошва плиты опускается ниже границы промерзания грунта. Обычно такая монолитная ж б плита проектируется для домов с цокольным этажом.
2. Поверхностная плита (мелкого заложения). Наиболее распространённая конструкция, низ которой заглублён максимум на 50 см. Благодаря способности противостоять подвижности грунта, смещаясь вместе с ним, получила название плавающей.
3. Незаглублённая. В этом случае отметки подошвы плиты и уровня поверхности грунта совпадают, а заглубляются только подготовительные слои.

На выбор того или иного варианта – если не считать необходимости устройства подвала, оказывают влияние такие факторы:

• Совокупность нагрузок и характер их воздействия.
• Примыкание к существующему зданию и глубина закладки труб коммуникаций.
• Рельеф местности.
• Структура и свойства верхнего почвенного слоя, в котором могут быть пустоты, разнородные напластования или склонные к разжижению слои. То есть, предварительное исследование грунта обязательно.
• Близость грунтовой влаги, в том числе наличие верховодки.
• Граница промерзания грунта, которая в одном регионе может быть разной из-за неодинакового состава грунта (чем крупнее фракция частиц, тем сильнее промерзание).

Примечание: Глубину заложения исчисляют от планировочной отметки земли до низа подбетонной плиты (если её нет, то до низа основной плиты).

Глубину закладки назначают с таким расчётом, чтобы под подошвой плиты не оказался непрочный слой небольшой толщины. В таком случае фундамент либо углубляется, либо нестабильный слой под ним заменяется более прочным. Если толщина слабого грунта слишком большая, с целью уменьшения земляных работ плита может опираться на сваи.

Определяющим фактором при выборе глубины заложения плиты, являются отметки УГВ и УПГ, взаимное прохождение границ намокания и промерзания почвы. При кристаллизации влаги при минусовых температурах объём грунта увеличивается, а при размораживании он даёт существенную осадку. Такое явление является обычным в районах с большими снегами, при таянии которых могут близко к поверхности образовываться линзы замерзающей воды.

Во избежание резкого снижения несущей способности грунта, подстилающие слои проектируются с большей толщиной, а заливка плиты производится не по грунту, а по уложенному сплошному слою экструзионного пенополистирола, который заменяет собой подбетонную плиту.

Определение толщины монолитной плиты

Не произведя анализа грунта и расчётного сбора нагрузок от веса здания, невозможно однозначно сказать, какую толщину должна иметь фундаментная плита. Можно только ориентироваться на усреднённую статистику, которая показывает, что для газобетонных домов с лёгкими перекрытиями вполне хватает толщины 250 мм, для коттеджа в два-три этажа с тяжёлыми перекрытиями придётся заливать плиту толщиной не менее 300 мм.

Точное определение этого показателя производится в такой последовательности:

1. На основе исследования типа грунта и его несущей способности, из нормативной таблицы выбирается параметр оптимального удельного давления.
2. Производится сбор нагрузок с целью определения веса здания, для чего суммируются удельные веса от каждой конструкции, которые тоже можно найти в справочниках. Сюда же плюсуется и масса снежного покрова для данной местности, а так же эксплуатационные нагрузки на перекрытия.
3. Показатель удельной нагрузки на 1м² грунта (общий вес дома) делят на площадь плиты, получив при этом цифру, показывающую, как распределяется давление.
4. Далее этот показатель сопоставляется с нормативным давлением для данного типа грунта.

Важно: Если распределённое давление окажется больше того, что может воспринять грунт, строить плиту попросту невыгодно, так как её толщину придётся значительно увеличивать. Если же распределённое давление будет меньше, разница между этими показателями и окажется весом плиты.

• Разделив вес плиты на удельный вес железобетона, получаем объём плиты.
• При делении объёма плиты на её площадь получается толщина. Итог округляется в большую сторону до 50 мм.

Точный расчёт нужен для того, чтобы добиться оптимального соотношения прочности конструкции с её стоимостью. Добиться этого можно за счёт увеличения или уменьшения процента армирования, ведь при одних и тех же условиях плита может иметь разную толщину. Вряд ли грамотные манипуляции с арматурой может произвести самостоятельно человек без специального образования, поэтому всегда нужно обращаться к профессиональному проектированию. В противном случае, приходится предусматривать вариант с солидным запасом прочности, что естественно, не способствует снижению цены.

На фундаментах большой площади или протяжённости, контур плиты на 5 см с каждой стороны превышает периметр направленных вверх рёбер жёсткости (цокольных стенок). Делается это для того, чтобы снизить воздействующий на плиту изгибающий момент.

Рёбра жёсткости, как настоящий ленточный фундамент, монтируются не только под внешние стены дома, но и под внутренние — что и обеспечивает фундаменту максимальную пространственную жёсткость.

Монтаж ЖБ плиты

Даже если стены дома застройщик планирует возводить самостоятельно, для устройства нулевого цикла всегда лучше нанять подрядчика, который решит грамотно все вопросы, начиная от проектирования и заканчивая контролем качества работ. При этом заказчику не придётся думать о материально-техническом обеспечении; поиске исполнителей, организации их работы и производственного быта; устройстве временных подъездных путей; аренде инструментов и механизмов. Эти и другие вопросы будут решены к обоюдному удовлетворению сторон, что позволит сформировать фундамент быстро и соблюдением существующих норм

Подготовка территории под фундамент

Комплекс подготовительных работ может незначительно варьироваться, что зависит от конкретной структуры подфундаментного пирога. Разницу может составлять не только толщина насыпных слоёв, но и наличие или отсутствие подбетонки. От этого зависит тип применяемой гидроизоляции и место её положения, что влияет на технологию монтажа. В числе подготовительных слоёв может присутствовать утеплитель, что тоже вносит коррективы в процесс производства работ.

В своём рассказе мы будем опираться на традиционную технологию, давно ставшую классикой строительства – вариант подготовки основания с бетонной подготовкой. Это самый надёжный способ защиты армированных конструкций, который:

• предупреждает подмывание плиты грунтовыми водами;
• предотвращает утрату бетонного молока монолитом основной плиты;
• создаёт наилучшие условия для работы арматурщиков;
• является дополнительным барьером для сил морозного пучения.

В целом, подготовка основания под фундамент производится с целью обеспечения наиболее плотного прилегания плиты к грунту. На начальном этапе производится два основных вида работ:

1. Планировка грунта на участке, включающая в себя снятие растительно слоя, осушение или временный дренаж.
2. Устройство котлована, и если это требуется – усиление грунта на его дне. Таковое может производиться разыми способами: вытрамбовкой дна, заменой части грунта на более прочный. Укрепление силикатизацией или цементацией производится только в том случае, когда все другие способы не дают желаемого результата.

На начальном этапе на местности производится разбивка контуров котлована. Регламентом для проведения этой работы является рабочий чертёж, на котором кроме разбивочных осей здания указаны размеры и отметка подошвы фундамента. На местность требуется вынести контуры верхней бровки котлована, установить обноску и закрепить на ней оси здания и линии фундамента.

Устройство насыпной подушки

В среднем, толщина насыпного подготовительного слоя в уже уплотнённом состоянии равна 300 мм, а его площадь соответствует площади монтируемой плиты. Для отсыпки завозят либо готовую песчано-гравийную смесь, либо отдельно песок и щебень. Во втором случае, их выгружают из самосвалов и смешивают непосредственно на дне котлована, начиная с дальнего края, продвигаясь в сторону въезда.

• Чтобы равномерно распределять смесь, отвал бульдозера поднимает её на высоту 15-20 см, и рассыпает в процессе движения способом «от себя». Толщина насыпного слоя, который до начала уплотнения должен быть толще в соответствии с коэффициентом уплотнения, контролируется с помощью шаблона. Перепады устраняются вручную, перебрасыванием грунта с более толстых слоёв на заниженные.
• Процесс уплотнения может отличаться в зависимости от того, какой техникой обеспечен исполнитель. Профильные организации используют одновальцовые виброкатки, при каждом проходе которых линия уплотнения смещается на треть её ширины. Более мелкие подрядчики пользуются для этой цели виброплитой.
• Утрамбовка насыпного грунта должна производиться при оптимальной влажности. Если на строящемся объекте нет воды, для увлажнения песка используются поливальные машины. Полив производится перед каждой проходкой, что, вкупе с присутствующим в отсыпке щебнем, даёт возможность получить наиболее качественное уплотнение.

Обратите внимание: В технологических картах на устройство грунтовых подушек нет упоминания о геотекстиле, который сегодня активно применяют в качестве разделительного слоя. Просто, когда эти карты разрабатывались, такого материала ещё не было. Его роль заключается в том, чтобы не дать уплотнённой подушке разъезжаться и утрачивать заданные геометрические размеры — чаще всего это происходит при формировании поверхностных плит.

В процессе устройства подфундаментной подушки производится закладка труб водопровода и канализации, ввода электрического кабеля.

Устройство подготовительного бетонного слоя с монтажом гидроизоляции

Подготовленную к бетонированию подушку со всех сторон ограждают маячными рейками, фиксируя их в вертикальном положении забивкой арматурных кольев, с последующей проверкой нивелиром. Ширина рейки должна соответствовать толщине бетонной подготовки, так что её верхнее ребро и будет служить ориентиром при заливке.

Толщина подбетонки обычно принимается 100 м, хотя может быть и немного меньше (70 или 50 мм). Для её заливки используют бетон класса В7,5, из-за небольшого содержания цемента он называется тощим. Чтобы сделать такой бетон на цементе М400, на одну его часть нужно брать 4,6 частей песка и 7 частей щебня. Смесь заливают в опалубку и уплотняют виброрейкой, после чего устанавливают вертикальные арматурные прутки высотой 30 см с таким расчётом, чтобы при заливке основной плиты они были замоноличены в её теле.

Примечание: Согласно существующим нормативам подбетонку не армируют, но практика показывает, что делать это всё-таки надо. Присутствие арматуры снижает вероятность трещинообразования, из-за которого может быть нарушена не только целостность подготовительного бетонного слоя, но и гидроизоляции. Для усиления желательно либо использовать заводские сетчатые карты, либо добавить в бетон полимерную фибру.

После заливки монолит накрывается плёнкой и оставляется в покое до набора прочности. Уход за ним осуществляется точно так же, как и за основной плитой: если температура воздуха выше +15 градусов, подбетонку необходимо несколько раз в сутки проливать водой. Через 5-7 дней (в зависимости от температуры), когда бетон набирает не менее 50% прочности, маячные рейки можно убирать и приступать к монтажу гидроизоляции.

Для этой цели традиционно применяется рулонный материал на битумной основе, который монтируется либо приклеиванием на горячую битумную мастику, либо наплавным способом, когда мастика уже нанесена на материал в заводских условиях, и её при раскатке рулона требуется только разогреть горелкой.

Полотна монтируются с нахлёстом не менее 10 см. На краях подбетонки оставляются запасы, чтобы их можно было завернуть на вертикальные поверхности основной плиты, когда она будет залита. Чтобы в процессе монтажа арматурного каркаса не повредить гидроизоляционный ковёр, поверх него настилают армированную полиэтиленовую плёнку или выполняют тонкую пескоцементную стяжку.

Устройство основной плиты и монолитных ж/б стен цоколя

По окончании устройства гидроизоляционной прослойки фундаментного пирога, можно приступать к монтажу основной плиты. Если армирование производится из отдельных стержней, то сначала собирают каркас, а потом выставляют опалубку – так она не мешает связывать между собой торцы стержней. Если каркас собирается из готовых заводских сеток, их проще устанавливать в уже собранную опалубку, отмечая на бортах уровни расположения нижнего и верхнего рядов армирования. В общем, в каждом конкретном случае индивидуальный подход.

Армирование производится блоками, с подачей сеток или пучков арматуры в нужную точку краном. Предварительно основание размечается с помощью нивелира, с ориентацией на оси опалубки и отметку верха плиты, которая является нулевой. Оси каркаса выносятся и закрепляются на обноске, а потом с помощью отвеса наносятся мелом на подбетонку. Нижний ряд сеток устанавливается на фиксаторы-стульчики, высота которых обеспечивает требуемый защитный слой бетона.

Для фиксации верхнего ряда сеток предварительно собирают плоские каркасы. Будучи установленными на ребро через каждые 400 мм, своей шириной они задают требуемое расстояние между сетками. Шаг поперечной и продольной арматуры определяется расчётом и зависит от веса здания. Как правило, для одноэтажных домов он составляет 200*200 мм, но под стенками (это самые нагруженные участки) арматура монтируется чаще.

Так как в данном случае плита выполняется с монолитными стенками цоколя, по их периметру сразу же устанавливаются вертикальные П-образные хомуты, которые станут основой их каркаса. Закладные детали свяжут вертикальные элементы фундамента с горизонтальной плитой в единое целое. Формироваться они будут с помощью ленточной опалубки, устанавливаемой уже после того, как плита будет залита и наберёт половину проектной прочности.

На этапах формирования фундамента очень важна своевременная доставка бетона, слаженная работа бригады, которая позволит залить плиту в течение одного дня без длительных простоев. Поэтому распределение смеси нужно выполнять посредством бетононасоса, с перерывами в работе не более чем на 20 минут.

Заливка производится сразу по всей высоте, блоками, начиная с дальнего борта опалубки. Процесс бетонирования, уплотнения и ухода за монолитом на всех этапах аналогичен. Разница только в том, что в отличие от подбетонки на основную плиту используется смесь более высокой марки — не менее В15, но чаще В22,5.

Стоимость монтажа плиты

Упростить и ускорить монтаж фундаментной плиты позволяет относительно новая технология использования под подошвой профилированной ПВХ-мембраны. В силу отличной механической прочности и водонепроницаемости она служит гидроизоляцией и позволяет обходиться без подбетонки.

Рассмотрим, какова на начало 2021 года стоимость такой фундаментной плиты под газобетонный дом площадью 150 м². Толщина плиты 250 мм, сечение цокольных стенок 600*400 мм:

Наименование материалов и работ	Ед. изм.	Количество	Цена руб.	Сумма руб.
Работы по выносу проекта на участок	комплекс	1	3730	3730
Разработка грунта без вывоза	комплекс	1	11220	11220
Устройство закладных под канализацию из труб ПВХ д110 мм: работа	комплекс	3730	3730
—«— материалы	комплекс	1	4270	4270
Устройство закладных под водоснабжение из труб ПНД д32 мм: работа	комплекс	1	7221	7221
—«— материалы	комплекс	1	11220	11220
Устройство разделительного слоя из геотекстиля: работа	рулон	3	749	2246
—«— материалы	рулон	3	2500	7500
Песчаное основание с трамбовкой толщ. 300 мм: работа	м³	60	749	44928
—«— материалы с доставкой	м³	60	850	51000
Мембрана ПВХ Плантер-стандарт: работа	м²	120	31	3744
—«— материалы	м²	145	120	17400
Наплавляемая горизонтальная гидроизоляция: работа	рулон	11	749	8237
—«— материалы	рулон	11	1565	17215
—«— газовый баллон	шт	2	1200	2400
Расходные материалы: доска и брус для опалубки	м³	2	11000	22000
арматура АIII	тн	2,1	50000	105000
вязальная проволока	кг	42	110	4620
фиксаторы	шт	250	10	2500
технический полиэтилен	м. п	500	50	25000
Разбивка осей фундамента	м³	21	150	3150
Монтаж объёмного каркаса с ячейкой 200*200 мм	м³	21	1872	39312
Раскрой и гибка арматуры	м³	21	1495	31395
Сборка опалубки плиты	м³	21	299	6279
Формирование плиты из бетона В22,5 с доставкой: работа	м³	21	2392	50232
—«— материалы	м³	21	5100	107100
Демонтаж опалубки плиты	м³	21	76	1596
Опалубка под цокольные стенки (пиломатериал)	м²	42	800	33600
Вынос осей рёбер жёсткости (цоколя)	м³	6	150	897
Монтаж каркаса цоколя	м³	6	1872	11232
Раскрой и гибка арматуры	м³	6	1495	8970
Монтаж опалубки цоколя	м³	6	299	1794
Формирование цоколя из бетона В 22,5 с доставкой: работа	м³	6	2392	14352
—«— материалы	м³	6	5100	30600
Демонтаж опалубки цоколя	м³	6	75	452
Накладные и транспортные расходы
Аренда и транспортировка бытовки	шт	2	13500	27000
Экскаватор-погрузчик	смен	1	15500	15500
Доставка арматуры	машин	1	13500	13500
Доставка штучных материалов и доски	машин	1	14000	14000
Бетононасос	машин	2	21000	42000
Такелажные работы и крепёж	15%	65614
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	873760

Таким образом, 1 м² фундаментной плиты с направленными вверх рёбрами жёсткости, и с профильной мембраной вместо подбетонки, стоит 5825 руб.

Заключение

Чтобы приступить к дальнейшим работам, после снятия опалубки нужно дождаться набора бетоном безопасной прочности (75%) — в зависимости от температуры окружающей среды на это требуется от 5 до 28 дней. В итоге вы получаете максимально надёжное и статичное основание для дома из ячеистобетонных или пустотелых керамических блоков, которые в силу малой плотности не слишком хорошо работают на изгиб.

Источник