Фундамент плита срок службы

Фундаментная плита: какие плюсы и минусы?

Планируя постройку дома, следует серьезно отнестись к выбору фундаментной основы. Цельная фундаментная плита из бетона, усиленного стальной арматурой, обеспечивает устойчивость и длительный период эксплуатации различных строений на проблемных почвах. Фундаментная конструкция превосходит по нагрузочной способности ленточный фундамент и не уступает по уровню надежности другим видам оснований. Рассмотрим, какие имеет плюсы плита фундамента, а также проанализируем ее слабые стороны. Разберемся с технологией изготовления.

Разновидности фундаментной плиты и применение фундамента

Цельная фундаментная основа выполняется в виде армированной бетонной плиты. База выполняет функцию цокольной основы, что уменьшает объем расходов на постройку чернового пола.

Строительство фундамента осуществляется различными методами:

• монолитным. Начальные этапы – сооружение опалубки и гидроизоляция основы. Затем укладывается слой теплоизоляции, выполняется армирование фундаментной базы и производится бетонирование. После заливки бетоном плита набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца, дальше можно возводить стены и потолок, делать пол. Электроприборы и коммуникации в готовой коробке устанавливаются после обустройства крыши.

Самой распространенной разновидностью фундамента считается плитная конструкция

Сооружение цельной плиты не требует применения грузоподъемных устройств. Технология позволяет выполнить плиту любой толщины. Достоинство – повышенная прочность, недостаток – увеличенная потребность в бетоне и стальной арматуре;

• сборным. Составной фундамент собирается из железобетонных панелей или блоков ФБС, изготовленных на промышленных предприятиях. Они монтируются с помощью грузоподъемного оборудования на подготовленную основу из песка и щебня. Зазоры заливаются раствором бетона для обеспечения герметичности конструкции.

Слабые стороны составной конструкции – возможность выполнения работ только с использованием грузоподъемных устройств, применение стандартной продукции с определенными габаритными размерами, а также невозможность изготовления утолщенного основания.

Плита из армированного бетона позволяет возводить здания высотой до 10 метров из различного материала:

• кирпича;
• камня;
• бетона;
• блоков;
• древесины;
• каркасных щитов.

Возводить такой тип основания можно на любых грунтах, будь они торфяными или песчаными

Монолитная конструкция обеспечивает устойчивость различных построек:

• дачных строений;
• современных коттеджей;
• частных домов;
• построек хозяйственного назначения;
• промышленных объектов.

Расположенный под поверхностью плиты слой теплоизолятора позволяет утеплить фундаментную базу, а также предотвратить замерзание и пучение влажного грунта.

Особенности конструкции фундаментной плиты

Бетонная плита представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих слоев:

• изоляционного. Листы геотекстильного материала укладываются с перехлестом на грунт после того, как выполнен этап земляных работ;
• песочно-гравийного. Он демпфирует пучение грунта, планирует основу и позволяет уложить в ней трубы для дренажа;
• подбетонного. Залитая небольшим слоем подбетонка выравнивает поверхность для формирования монолитной фундаментной плиты;
• влагозащитного. Он сохраняет влагу в твердеющей бетонной смеси и предохраняет застывший бетон от грунтовых вод;

У него отличная способность к претерпеванию нагрузок

• теплоизоляционного. Применяется экструдированный пенополистирол, обладающий повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги;
• усиливающего. Используются арматурные прутки диаметром 1,4-1,6 см, соединенные вязальной проволокой в общий контур;
• бетонного. Заключительный слой фундаментного основания, изготавливается из бетона М300 и выше.

При сооружении цельной бетонной основы своими руками пошаговая инструкция сборки поможет правильно расположить слои с учетом их функционального назначения.

Фундамент плита: плюсы и минусы

Вначале рассмотрим, какие имеет плита фундамента плюсы. Достоинства цельной конструкции:

• продолжительный период эксплуатации цельной фундаментной конструкции, превышающий полтора столетия;
• возможность формирования мелкозаглубленного фундамента с минимальным объемом земляных работ;
• повышенная нагрузочная способность, позволяющая сохранять целостность основы под воздействием массы строения;
• совмещение в монолитной железобетонной основе функций плитного фундамента и чернового пола цокольного этажа здания;
• отсутствие локальных деформаций монолитной железобетонной плиты в условиях проблемных почв;
• легкость самостоятельного обустройства фундаментной базы и простота многослойной конструкции;
• невосприимчивость к проникновению грунтовых вод вглубь бетонного массива, а также к стенам возводимого здания.

Если вы используете при строительстве плитный фундамент, то будете иметь возможность планировать цокольный этаж

Наряду с преимуществами цельная плита из бетона имеет ряд недостатков:

• увеличенный объем затрат, связанный с увеличенной потребностью в бетонном растворе и стальной арматуре;
• невозможность обустройства ниже нулевой отметки подвального или цокольного помещения;
• необходимость выполнения мероприятий, связанных с подготовкой площадки и удалением растительности.

Увеличенный объем расходов на приобретение строительных материалов компенсируется высоким уровнем надежности, продолжительным сроком использования, а также устойчивостью к влиянию факторов природного характера.

Делаем плиту для дома – обустраиваем фундамент

Начинающие застройщики не всегда имеют представление, как делать плитный фундамент. Технология строительства включает следующие стадии:

1. Подготовительные работы. Первоначально выполняется разметка с помощью прочной бечевки и колышков, а затем строительная площадка очищается от растительности, корней и мусора. На завершающей стадии подготовки снимается слой плодородной почвы и готовится небольшой приямок глубиной 20-30 см.
2. Сооружение песчано-щебеночной подушки и укладка дренажа. На спланированную поверхность грунта ложится геотекстиль, засыпается щебень и укладываются дренажные трубы. Уложенные под уклоном магистрали засыпаются щебнем и укрываются еще одним слоем геотекстильной ткани.

Необходимо помнить, что такая плита будет набирать свою прочность в процессе эксплуатации

Подготовку к бетонированию. До заливки бетонного раствора необходимо позаботиться об устройстве гравийно-песчаной подушки. Ее следует утрамбовать и пролить водой. Затем производится установка щитовой опалубки по периметру будущего фундамента. Важно тщательно загерметизировать зазоры между опалубочными щитами и уложить коммуникации с учетом схемы подключения радиаторов и требований проекта.

Укладку арматуры и бетонирование. До установки силового каркаса следует уложить гидроизоляционный материал двумя слоями. Затем арматурный каркас собирается из прутков, связанных отожженной проволокой, и укладывается на пластиковые опоры. На заключительном этапе в опалубку заливается раствор бетона. Бетонный массив уплотняется, а поверхность основы выравнивается.

Важно соблюдать последовательность этапов при самостоятельном выполнении работ.

Как рассчитывается бетонная плита на фундамент?

Расчет фундаментной плиты выполняйте по следующему алгоритму:

1. Определите нагрузку на грунт с учетом несущей способности почвы.
2. Рассчитайте кубатуру бетонного раствора для заливки цельной основы.
3. Вычислите толщину основания, разделив кубатуру бетона на площадь заливки.

Правильно выполненный расчет позволит точно определить потребность в материалах, а также габаритные размеры фундаментной конструкции.

Секреты устройства плитного фундамента своими силами

Планируя сооружение фундамента плитного типа, придерживайтесь рекомендаций профессионалов:

• избегайте перекосов фундаментной базы;
• укладываете дренажные магистрали под плитой;
• готовьте бетон на основе цемента высоких марок;
• тщательно уплотняйте бетонный массив.

При выполнении работ соблюдайте требования проектной документации.

Стоимость возведения фундамента

Общий объем расходов включает следующие статьи:

• проектирование;
• земляные работы;
• транспортные расходы;
• затраты на материалы;
• оплата труда рабочих.

Услуги профессиональных строителей стоят достаточно дорого и достигают 8-10 тысяч рублей за квадратный метр фундаментной основы. Самостоятельное выполнение работ позволяет значительно уменьшить сметную стоимость строительства.

Устройство плитного фундамента предполагает необходимость проведения разметки, перед тем как начинать строительство

Отзывы застройщиков о плитном фундаменте

Профессиональные строители положительно отзываются о характеристиках, которыми обладает фундамент из фундаментной плиты. Они отмечают следующие качества:

• долговечность конструкции;
• повышенную прочность;
• высокий уровень надежности;
• увеличенную нагрузочную способность;
• расширенную область применения.

Отзывы встречаются самые разные, но в большинстве положительные:

Смонтировал себе фундаментную плиту, конечно же, с помощью опытных рабочих, но плита стоит уже более трех лет, без трещин и просадок.

Фундаментный проект делал самостоятельно, работы выполнялись бригадой. Процесс постройки непроблематичный, но занимает много времени и сил. Отличается прочностью.

Увеличенная сметная стоимость работ компенсируется повышенными эксплуатационными качествами.

Рекомендации

Плита монолитная из железобетона и шведская плита аналогичны по конструкции и назначению. Они обеспечивают устойчивость зданий на проблемных грунтах, и уменьшают потери тепла. Разобравшись, как правильно заливать фундамент, несложно сформировать основу для будущего здания. Повышенный запас прочности фундамента позволяет использовать для постройки дома кирпич, блоки из пористого бетона и другие материалы. Разобравшись, как отшлифовать бетон на поверхности плиты, можно сделать чистовой пол. Планируя постройку дома, также изучите, как сделать фундамент для забора.

Источник

Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Источник