Фундамент под баню смета

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

02.09.2018 2,823 Просмотров

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Источник

Расчет стоимости фундамента

Расчет стоимости фундамента-важная составляющая строительства. Необходимо заранее знать на что вы идете и какие затраты вас ждут.

Конечно,расчет стоимости фундамента до начала строительства будет укрупненным,но вы хотя бы будете знать приблизительную сумму,которую можно будет заплатить за работу.

Достаточно часто бывает так,что не зная стоимости работ по устройству фундаментов, заказчик идет на поводу у наемной бригады или фирмы и выплачивает в два,а то и в три раза больше того,что стоит данный вид работ.

Оплата работы какой-либо подрядной организации не должна превышать стоимости материалов,то есть не более 50% от всей суммы на устройство фундамента. Если вы наняли просто бригаду строителей и обеспечиваете ее материалом,то стоимость работ будет ниже на 20-30%.

Расчет стоимости ленточного фундамента

Для расчета стоимости ленточного фундамента нужно обсчитать все объемы работ и материалов:

1. Сначала необходимо рассчитать объем земляных работ. Если сечение фундамента 400х500 мм,а длина фундамента по периметру составляет 14 м, то прибавляете к высоте фундамента еще 100-300мм,в зависимости от того какая будет у вас подготовка. Если у вас запланирована песчанная подготовка толщиной 100мм и подушка из ПГС толщиной 200мм,то общая высота подготовки будет 300мм. Значит глубину траншеи принимаете равной величине,состоящей из толщины подготовки и высоте фундамента,которая будет находится в земле.Пусть выше уровня земли ваш фундамент будет выступать на 200мм,тогда ниже уровня грунта вам надо будет замонолитить 300 мм. Итого глубина траншеи составит 600мм. Общий объем земяных работ по устройству траншеи под фундамент составит: 14*0,6*0,4=3,36м3
2. Строительный песок для подготовки потребуется в объеме: 14*0,4*0,1м=0,56 м3 ,где 0,1м-это толщина песчаного слоя,0,4м-это ширина траншеи,14м-это длина траншеи. Стоимость песка в объеме 0,56м3 для вашего фундамента, составит приблизительно (в зависимости от стоимости м3 песка в вашем регионе) 210 руб.
3. Песчано-гравийная смесь (ПГС) для подготовки под фундамент потребуется в объеме: 14*0,4*0,2м=1,12м3 .Стоимость ПГС составит 500 руб
4. Объем бетона подсчитывается перемножением длины фундамента на его ширину и высоту: 14*0,5*0,4=2,8 м3 . Стоимость привозного бетона в миксере обойдется в 9000 тыс. Более детально читайте в статье о подсчете бетона и выборе марки бетона для ленточного фундамента .
5. Расчет необходимого количества арматуры для фундамента задачка немного посложнее. Для продольного армирования и при высоте монолитного фундамента до 500мм достаточно четырех стержней длиной равной периметру фундамента диаметром 12-14мм,что составит: 14*4=56м. Поперечные стержни диаметром 8мм ставятся с шагом 600-700мм. При высоте стержней 480мм (на 20мм меньше высоты сечения фундамента) потребуется по 4 шт (чтобы связать продольные стержни в пространственный каркас) установить их в 24 местах,то есть всего 96шт,что составит 46 м . В продаже вы будете покупать их метражом,исходя из того,что арматура поставляется плетьми длиной 6м или 12м. А посчитать их стоимость в данный момент необходимо с тоннажа. Поэтому переводите в тоннаж по таблице расчета веса арматуры и затем умножаете на стоимость тонны арматуры. Продольная арматура будет стоить: 56м*0,888кг/м*28000руб/тн= 1392 руб. Поперечная арматура обойдется в: 46м*0,395 кг/м*28000 руб/тн=509 руб. Итого на арматуру вам потребуется 1901 руб
6. Опалубку надземной части можно сделать из подручного остаточного материала,типа ненужных досок,остатков фанеры и т.д. А можно купить обрезную доску т=50 мм,которую потом использовать повторно,например в качестве стропильных досок при монтаже крыши. Пусть будет новый материал:доски т=50мм. Площадь опалубки составит: 14*2*0,2=5,6м2. Нужны будут еще бруски на каркас опалубки: 0,1 м3. Итого: 0,38м3. Значит на приобретение досок вам потребуется 0,38м3*6000руб=2280 руб
7. Суммируем затраты только на материалы,в рублях: 210+500+9000+1901+2280=13891 руб.
8. Затраты за работу по устройству фундамента не должны превышать суммы материалов без НДС.Еще нужно вычесть стоимость досок,потому что материал опалубки-это возвратный материал,используемый подрядчиком многократно. Поэтому в расчетах он ,обычно,не участвует. Следовательно,не более 9840 руб
9. В затратной части также необходимо учесть транспортные расходы. Поскольку доставка входит в стоимость таких материалов как песок,ПГС,бетон,то остается учесть только плату за привоз на место строительства двух видов материалов: доски и арматура. В пределах города доставка стоит 500 руб.Значит заказ машины из двух разных мест составит 1000 руб.
10. Общая стоимость ленточного фундамента с учетом всего вышесказанного составит 24731 руб
11. Для удобства корректировки данных лучше всего свести весь расчет в экселевскую таблицу.

Расчет затрат при устройстве фундамента

Итак,расчет стоимости фундамента состоит из следующих затрат:

1. стоимость материалов
2. стоимость работ
3. транспортные расходы

Обычно,если вы звоните в какую-либо организацию и спрашиваете: «Сколько будет стоить устройство фундамента»,то вам отвечают,что 1м3 монолитного фундамента стоит 8 тысяч рублей. Это значит,что все затраты они берут на себя,в том числе покупку и доставку материалов.

В нашей же таблице получилось тоже самое: если вычесть из общих затрат возвратный материал опалубки,то на 2,8 м3 фундамента потребуется 22451 руб,что в пересчете на 1 м3 составляет 8,018 тыс/м3.

Если материал ваш,то стоимость работ за 1 м3 устройства монолитного железобетонного фундамента должна составлять 3000- 3500 руб и не более 4 тыс/м3.

Источник