Фундамент под баню своими руками с нуля

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2. Засыпается и перемешивается цемент;
3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Источник

Правильная закладка фундамента под баню и его глубина

Грамотно построенный фундамент со сливом — гарантия того, что баня прослужит долго, в ней не появятся различные посторонние запахи, грибок и вы сможете избежать лишних поломок в фундаменте. В нижеприведенной статье мы попробуем выяснить, какой же фундамент лучше выбрать для своей бани и как сделать его своими руками.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Подготовка траншеи

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке.

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

• гидроизоляция конструкции;
• утепление (при необходимости);
• сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
• обустройство отмостки.

На что обратить внимание:

• Характеристики почвы.
• Залегание подземных вод.
• Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
• Наличие системы дренажа на участке.
• Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный фундамент.

Для этого нам понадобится:

• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Капроновый шнур;
• Рулетка;
• Уровень;
• Колышки;
• Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Столбчатая основа

Гораздо меньше времени потребуется, чтобы построить столбчатый фундамент для бани. Здесь тоже потребуется сделать чертеж, на основании которого определяется схема расположения опорных столбов и их количество. Точки опоры должны находиться на каждом из углов и в пересечениях стен, а также вдоль несущих конструкций через каждые метр-полтора. Здесь все будет зависеть от нагрузки, то есть от веса стен и крыши. Но даже под очень легкие постройки столбы не должны отстоять друг от друга дальше двух метров.

Инструкция по заливке столбчатого фундамента под баню:

1. Пробурить скважины под опоры. При этом диаметр бура лучше взять на 50-100 мм больше, чем размер набивной сваи.

2. На дно каждой скважины уложить крупный песок, пролить его и утрамбовать для получения подушки высотой в 30 см.

3. Залить основу бетоном на высоту около 15 см или засыпать щебнем – это будет подошва под опорную сваю.

4. Вставить в центр подготовленного основания под баню трубу из асбестоцемента. Опытные строители изготавливают самодельные формы из скатанного рубероида, но если вы к ним не относитесь – не рискуйте.

5. Засыпать трубу снаружи извлеченным грунтом, следя за тем, чтобы она сохраняла вертикальное положение. Для этого подойдет простой отвес или плотницкий уровень.

6. Внутрь получившейся формы постепенно залить бетон, оставив около 15 см трубы не заполненной.

7. Вставить в раствор металлические стержни арматуры. Под деревянную баню достаточно одного – с резьбой на конце. На него потом наденется опорный брус и зафиксируется гайкой.

8. Залить оставшуюся полость раствором до верха и установить плоский оголовок.

9. Дней через пять, когда смесь достаточно схватится, столбы можно нагружать, связывая их вместе и устанавливая на оголовья опорные брусья или металлические швеллеры.

В целях экономии средств при строительстве опорных столбов вместо заливки бетоном часто ограничиваются кладкой из кирпича или блоков. Это занимает гораздо больше времени, да и на глубине в 2 метра кладку правильно не построить. Бетон проще и надежнее.

Скважины под столбы должны пробуриваться на 30-50 см глубже линии промерзания почвы. Длина асбестоцементных труб при этом подбирается так, чтобы по окончании работ верхушки столбов возвышались примерно на 40 см над землей.

Чтобы увеличить надежность каждого элемента фундамента под баню, можно немного усложнить задачу. В асбестовую трубу бетон изначально залить всего на треть, а затем приподнять форму и снова поставить ее на место. Первая порция бетона осядет и распределится по дну скважины, связываясь с гравийной подушкой. Повторная заливка раствора позволит создать монолитную конструкцию с расширяющейся опорной «пятой».

Если стандартную технологию столбчатого фундамента дополнить еще и монолитным ростверком, на такой основе можно поставить даже очень тяжелую баню из кирпича. Но заливать придется одновременно и столбы, и опалубку под ростверк, чтобы создать единую монолитную опору.

Для ускорения работ неопытные строители заливают трубы бетонным раствором сразу на всю высоту. В результате бетон получается рыхлым с большим количеством пустот внутри монолита, что снижает несущую способность. По технологии бетон следует заливать небольшими порциями, заполняя за раз около 30-40 см формы. После этого его нужно уплотнить с помощью специального вибратора. Устраивая ростверк или ленту по периметру бани, некоторые пытаются связать его с основой под печь. Делать этого нельзя, так как из-за разницы усадки оснований каменка даст крен.

Работает по тому же принципу, что и столбчатый, но сделать его гораздо проще – даже не придется разбираться, как правильно залить фундамент под баню своими руками. Специальные сваи ввинчиваются в грунт безо всякой подготовки и выставляются верхними концами по уровню в одной горизонтальной плоскости. После этого остается только залить во внутреннюю полость каждой сваи бетонный раствор – и надежная основа под баню готова.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно выравнивать неправильно вкрученные сваи, выдергивая их из земли. Подгонять высоту под установку оголовий можно только срезая верхнюю часть опор.

Как залить фундамент под баню

Первый вопрос, возникающий на практике при строительстве — это вопрос, касающийся прочного основания. Как сделать фундамент под баню и сколько материала потребуется? задача фундамента — чтобы вся нагрузка конструкции ложилась на основание. Фундамент является защитой всего сооружения от замерзания и от грунтовых вод.

Чтобы разобраться, какой фундамент лучше для бани, надо рассмотреть их по элементам подробно.

Столбчатый каркас идеальным будет для бани со срубом из дерева или другими нетяжелыми материалами. Если баня ставится брусчатая, рубленная или каркасная, то преимущества у такого фундамента неоспоримы, потому что готовить специальные перемычки между столбами не нужно.

В углах и там, где стены соединяются, устанавливаются железобетонные или кирпичные столбы. Размер их составляет пятьдесят на пятьдесят сантиметров.

При маленьком размере бани расстояние между столбами будет не более двух метров.

Размышляя о том, какой фундамент лучше для бани, приходит на ум винтовой фундамент. Он изначально разрабатывался для высоковольтных линий электропередач, но его быстро приспособили для строительства маленьких домов. Он подойдёт особенно на тех участках, где имеется высокий уровень грунтовых вод и рыхлый грунт.

Ленточный — наиболее распространенный из всех фундаментов. Он сооружается фактически на любом грунте, даже при сыпучести и влажности земли. Наверное, поэтому на вопрос, какой фундамент лучше для бани, домовладельцы отвечают сами себе, склоняясь больше к ленточному фундаменту.

Однако для такого фундамента понадобится много материала, а также придется значительно потрудиться.

Разметка фундамента

На выровненном фундаменте, на месте углов для будущей постройки, вбиваются колышки. Вблизи них растягивают шнуры, и сверяется, есть ли отклонение по диагоналям. Далее вбиваются ещё по восемь колышков по внутреннему периметру и внешнему периметру фундамента.

Прокладка траншеи и глубина фундамента под баню

Первое, что делается после этого, прокладывается траншея. Глубина фундамента под баню должна быть пятьдесят-семьдесят сантиметров и более, и ниже глубины замерзания почвы сантиметров на двадцать. В бане глубина траншеи для фундамента из дерева сооружается размером от двадцати пяти до тридцати сантиметров, а для кирпича или блока — примерно от сорока до сорока пяти сантиметров.

Дно нужно засыпать крупным песком где-то на десять сантиметров и заливать водой, утрамбовывая. Далее раскладываются крупные камни. И потом бетон наливается цементно-песчаным раствором.

Снова раскладывается слой камней, потом опять происходит заливка. Так делается, пока фундамент не доходит до уровня над землей.

Чтобы далее надежно соорудить его, необходимо хорошо укрепить арматуру и уже после этого снова и окончательно залить бетон на более чем двадцать сантиметров над землей. Можно в этом месте его заменить и каменно-кирпичной кладкой. Сверху накладывают опилки или влажную мешковину. Вот как залить фундамент под баню без дополнительных затрат.

Фундамент печи

Чтобы знать, как сделать фундамент под баню, надо помнить, что в бане вне всяких сомнений понадобится печь. Для печи можно соорудить фундамент, который будет стоять отдельно, независимо от фундамента бани. Он возводится по общим правилам.

Но даже при глубочайшем фундаменте, возможно, будет движение грунта, и поэтому два сооружения будут опускаться или приподниматься, вне зависимости одного от другого. Это может привести к повреждению кладки печи.

А можно фундамент печи учесть и в общем фундаменте.

Тогда между основаниями для стен подкладываются балки под печь. Их усиливают и укрепляют печными столбами. На этих балках потом и будет монтироваться печь.

Советы из практики

Изучая, как залить фундамент под баню, необходимо помнить следующее.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Этапы работы над ленточным фундаментом бани

Этап №1. Разметка

Первоначальная разметка ленточного фундамента

После того, как мусор с участка для бани убран, а растительный слой почвы снят, необходимо определиться с разметкой будущего фундамента. На этом этапе придется работать с:

• рулеткой
• прочным шнуром
• строительным уровнем
• колышками

Первоначально отмечается место первого угла. Далее отмеряется расстояние, равное длине стены, каждый конец увеличить на 50 см. Вбить в полученные точки колышки. Получился первый угол бани. Между точками натянуть шнур. Все другие углы размечаются точно также.

Не забывайте проверить углы на перпендикулярность. Поможет обычная теорема Пифагора (в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов).

Этап №2. Рытье траншеи

Вырытая траншея для ленточного фундамента под баню

Глубина и ширина – основополагающие параметры траншеи. Глубина зависит от плотности почвы. Если грунт слабый, глубина не должна быть более метра.

Если грунт твердый, можно делать траншею на глубину всего 0,35 м. Чтобы рассчитать ширину следует знать толщину стен. Ее надо увеличить на 50-100 мм. Данное значение ширины увеличить еще на несколько сантиметров.

Теперь ширина траншеи вычислена. Далее необходимо устроить песчаную подушку, которая исключит возможные деформации строения. Такая подушка также защитит фундамент от перепадов температур и излишней влажности, что в бане является очень актуальным. Подушка делается из мелкого гравия, ее толщина должна быть не больше двадцати сантиметров.

Этап №3. Материал для фундамента

Тут есть разные варианты. Кто-то использует кирпичную кладку, кто-то предпочитает монолит. Очень распространен вариант использования цементно-глиняной смеси. Смесь актуальна с точки зрения соотношения цены и качества, прочности конструкции. Но применять ее можно не на каждой почве. Если где-то рядом с землей грунтовые воды (до двух метров), то от использования смеси придется отказаться.

Так как процесс укладки фундамента из монолита и цементно-глиняной смеси практически идентичен, в этой статье будет рассмотрен именно этот распространенный вариант.

Этап №4. Опалубка

Опалубка – каркас для ленточного фундамента (деревянная конструкция)

На данном этапе работ возводится конструкция будущего фундамента.

Опалубка, как правило, имеет съемную конструкцию. Но иногда после схватывания бетонной смеси ее не убирают. Считается, что она будет дополнительным теплоизоляционным слоем для бани. Монтаж опалубки начинается с установки по краям траншеи опор. Опоры нужны для крепления стенок нашей будущей конструкции.

Как правило, опалубку делают из деревянных, гораздо реже металлических щитов. Главное, чтобы опалубка была прямолинейна по своей внутренней поверхности. Тогда ее будет легко демонтировать.

Крепежные элементы опалубки не должны выступать наружу. Щиты опалубки не должны выступать над поверхностью цели очень сильно. Лучше всего, если они будет установлены на 5 см выше отметки поверхности фундамента. Что касается стационарной (несъемной) опалубки, то она по высоте должна быть такой же как и фундамент.

Технология возведения свайного фундамента с ростверком описана в следующей статье .

Установка водостоков на крышу дома или бани.

Этап №5. Армирование

Армирующий каркас из вертикальных и горизонтальных прутьев

Армирующий каркас является важной частью фундамента, который придает бетонному монолиту прочность и пластичность. Армированный каркас значительно повышает прочность фундамента.

Армирование происходит после монтажа опалубки:

1. На дно траншеи вбиваются арматурные прутья диаметров до 14 мм. Вбиваются они через равное друг от друга расстояние.
2. Потом к забитым вертикальным прутьям крепятся горизонтальные. Чтобы скрепить арматурные прутья используется мягкая алюминиевая или стальная проволока.

Для скрепления ни в коем случае нельзя использовать сварку. Дело в том, что высокие температуры скажутся крайне негативно на пластичности металла.

Этап №6. Проведение бетонных работ

Опалубка и арматурный каркас выполнены. Теперь настало время залить фундамент под баню с использованием бетонной смеси.

• Что касается экономии, то наиболее подходящими будут заводские смеси.
• Чтобы убрать воздушные пузыри из залитой смеси требуется проткнуть ее штыковой лопатой.
• Также наружные стены опалубки следует хорошо простучать молотком.
• После заливки фундамента его следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха очень высокая, то поверхность фундамента требуется постоянно смачивать водой. Не забывайте покрыть готовый высохший фундамент слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.

Сооружение опалубки

Она необходима для создания выступа фундамента над поверхностью почвы и защиты первого венца стен от влаги, при условии строительства бани из бруса или бревна. Делают ее из любой доски шириной от 40 см. Можно сделать щиты. Несколько досок сбиваются в один ряд поперечинами, с таким условием, что место прилегания не будет плотным и текучий раствор при заливке не выйдет за пределы опалубки. Если нет такого материала, снизить утечку можно укладкой рубероида по всей внутренней стороне опалубки. Его набивают гвоздями или крепят степлером. При застывании бетон может покоробить конструкцию. Для этого через каждые 20–30 см, противоположные щиты опалубки соединяют поперечными планками, набивая их поверх рядов.

Столбчатый

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент это готовые или возведенные на объекте столбы, отдельно вкопанные в землю. Устанавливают в местах пересечения несущих стен строения бани. Материалы для столбов может быть разный, в зависимости от климатический условий, веса конструкции и состоянии грунтов на участке. Для обустройства столбчатого фундамента под баню можно использовать кирпич, дерево (заранее обработанное качественным антисептиком), бетон и т.д. Обычно расстояние между фундаментными столбами 1,5-3 м.

Столбчатые фундаменты минимально подвержены пучению при промерзании. Для уменьшения силы морозного пучения поверхности столбов можно обработать битумной мастикой, эпоксидными смолами, пластичными смазками,полимерными пленками и т.д. Глубина заложения фундамента из столов зависит от промерзания, вида и состава грунта на участке, уровня грунтовых вод и тяжести строения.

Сначала для столбов роют ямы, если до 1 метра, то без установки креплений. Если глубина ямы более 1 м делают крепления из распорок и досок. Глубину ямы делают на 30 см больше фундамента, а по ширине — 20-40 см в каждую сторону. На дно ямы укладывают подушку из песка и гравия. Проливают подушку водой, и тщательно утрамбовывают. Сверху на “подушку” укладывают рубероид или полиэтилен. Далее монтируют опалубку вплоть к стенам ямы. Обязательно проверяют отвесом вертикальность опалубки. В качестве опалубки можно использовать асбестовые или железные трубы, в которые потом заливают бетон. Фундамент предварительно армируют продольной арматурой с проволокой. Арматуру выводят на поверхность выше фундамента на 20 см, для дальнейшего приваривания монолитного ростверка (если он будет применяться). Далее в подготовленную опалубку заливают слоями бетонный раствор. Для повышения прочности фундамента можно сделать ростверк по всему периметру нулевого цикла, как дополнительную опору.

Фундамент под баню на своими руками (чертежи и размеры)

Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза. Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м. Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.

При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:

• Вес стен и других конструктивных элементов;
• Давления снега, характерное для конкретного региона;
• Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
• Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
• Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
• Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.

Сборный ленточный фундамент

Для бани из бревна можно сделать ленточный фундамент из бетонных блоков заводского производства.

Последовательность действий при таком выборе практически такая же, как и в случае, когда выполняется устройство монолитного фундамента.

Однако на предварительном этапе застройщику необходимо правильно подойти к выбору блоков из следующих типов:

• монолитный ФБС;
• монолитный с вырезом ФБВ;
• пустотелый ФБП.

Намереваясь делать фундамент с применением блоков ФБС своими руками, нужно заранее заказать кран и приготовить все необходимые инструменты.

Фундамент под баню из бревна очень часто собирают из блоков ФБВ.

Для всех типоразмеров этого изделия, стандартом установлена одинаковая высота 58 см.

Этой величиной и определяется глубина траншеи. Последовательность работ в этом случае, такая же, как и при обустройстве монолитного фундамента.

Очень важно сделать точную разметку и выкопать аккуратную траншею. На дно траншеи насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см. Ее необходимо хорошенько утрамбовать.

Сверху настилается гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

По завершении земельных работ выполняется монтаж блоков ФБВ. Как правило, фундаментные блоки устанавливаются на свои места с помощью автокрана или другого подъемного механизма.

Перед этим боковые грани каждого изделия обрабатываются битумной мастикой. Делать это нужно обязательно, иначе под воздействием влаги бетон будет постепенно разрушаться.

Устройство фундамента должно предусматривать эффективное водоотведение. Банная вода не должна попадать под пол и контактировать с фундаментом.

Для бани из бревна необходимо сделать слив, по которому вода будет стекать либо в септик, либо в другое определенное место.

Бетонирование

А дальше – песня. Колотить руками цемент никто не хотел, а потому разорились на миксер товарного бетону М350. Только и поспевали что расправлять смесь лопатами и уплотнять её виброрейкой.

Справились за полтора часа. Отпустили машину и уже собрались запивать магарыч, но …

И на старуху бывает проруха. А ведь это была не первая моя баня, но о такой безделице, как основание под печь совсем забыл. Хорошо хоть до кровельных работ осенило. Пришлось размечать место каменки, копать углубление, ставить опалубку, армировать и заливать платформу из бетона, вот только последний теперь пришлось колотить самим.

На небольшую мешалку сыпали пять лопат цемента, восемь лопат песка и шестнадцать щебёнки. Воды же, как всегда, в таких случаях добавляли «по вкусу», пока не получалась однородная сметанообразная масса.

Устали жутко. Из-за такой нелепой забывчивости «праздник» пришлось отменить. Но ничего, впереди ещё кладка и кровельные работы.

Заходите почаще на наш сайт, и мы обязательно посвятим вас во все секреты дачного банестроения.

Как правильно залить фундамент под баню: что нужно сделать до заливки

Перед заливкой фундамента необходимо произвести ряд работ, которые обеспечат качественную подготовку и облегчат в дальнейшем процесс заливки.

Подготовительные работы

Начать стоит, прежде всего, с определения места под ваше строение.

Выбирать нужно с умом и с учетом требований градостроительных норм: беря в расчет необходимые отступы от границ участка, канав и других построек.

Если участок имеет растительность, то его необходимо очистить ото всех насаждений на предполагаемом месте возведения фундамента и прилегающей к нему территории.

Разметка под фундамент

На выбранной и расчищенной территории с помощью подручных материалов:

• кусков арматуры, деревянных кольев и иных средств, которые смогут сыграть роль опорных точек;
• бечевки, капронового шнура, сигнальной (ограждающей) ленты и пр.

Определяются ключевые точки, отмечаемые кольями, которые по периметру соединяются веревкой, таким образом осуществляется разметка под фундамент. Размечаются внешние границы соответствующие предполагаемым размерам бани, либо их превосходящие. Внутренние границы размечаются для ленточных, столбчатых и прочих типов фундамента, за исключением монолитного.

Земляные работы

Необходимо снять весь плодородный слой почвы, либо осуществить выторфовку. Этот этап заключается в выемке мягких слоев грунта, которые могут иметь подвижность. Такая выемка, как правило, осуществляется до твердых слоев грунта. Дополнительно это служит гарантией удаления большинства органических элементов и веществ под баней.

Подушка

После снятия мягких слоев почвы на месте фундамента появляется значительное углубление, которое в ряде случае будет заполняться водой. Поэтому необходимо устроить подушку под фундамент. Чаще всего подушка отсыпается из песка или гравия, либо послойно (сначала песок, потом гравий). Песчаную подушку рекомендуется проливать водой, либо обрабатывать с помощью вибрационной плиты, для повышения плотности создаваемой подушки. Подушка должна быть выровнена по уровню.

СПРАВКА. Не лишним будет перед отсыпкой подушки постелить слой геоткани, это обеспечит дополнительную фиксацию грунта, а также гарантирует, что отсыпка не «уйдет» под землю или её не вымоет дождями.

Установка опалубки

Опалубка представляется собой каркас (чаще всего изготавливается из досок, допускается применение шифера и фанеры) под отливку фундамента, для создания внешних границ фундамента по заранее подготовленной разметке. Она гарантирует правильную форму фундамента для бани, а также будет препятствовать переливу бетона наружу конструкции. Высота опалубки должны быть не ниже уровня предполагаемой заливки бетона.

СОВЕТ. Рекомендуется после монтажа опалубки уложить на дно слой полиэтилена или иного плотного материала, либо изготавливать опалубку с дном.

Армирование

Армирующий каркас изготавливается из металлической арматуры путем начального монтажа вертикальных стоек в землю и дальнейшей укладки горизонтальных арматур (укладываются в 2 и более слоев, в зависимости от толщины фундамента). Прутья в последующем скрепляются перпендикулярно, вяжутся с помощью проволоки.

Сварка арматуры, как правило, не применяется, поскольку конструкция должна быть достаточно пластичной.

Посмотрите небольшой ролик, как сделана опалубка для свайно-ростверкового фундамента. Заодно можно увидеть, как грамотно связан арматурный каркас:

ВАЖНО! Не допускается установка горизонтальных нижних арматур прямо на подушку, все усиливающие конструкции должны погружаться в бетон со всех сторон.

Профессионалы советуют

1. Чтобы снизить нагрузку от давления воды, сделайте переходной узел в месте, где вертикальная труба стыкуется с горизонтальной.
2. Со временем возможна усадка бани, поэтому позаботьтесь о том, чтобы канализационные трубы находились в специальных гильзах, специально на такой случай.
3. При выборе ленточной основы под баню оптимальным вариантом будет не сливной пол, а канализационные трубы.
4. Хотя банные стоки не наносят окружающей среде никакого вреда, используйте во избежание проблем септики под слив только со дном.

Вот мы и закончили знакомство с основными типами банных фундаментов со сливом. Рассказали об особенностях и принципе монтажа каждого из них и дали несколько ценных советов. На каком варианте остановиться — зависит только от вас.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

Столбчатый бетонный фундамент прост в возведении и не требует большого бюджета. Его обустраивают выше уровня грунтовых вод, обычно на глубине 0,4 м. Расстояние между столбами должно составлять 2-2,5 м.

Перед началом работ нужно рассчитать количество столбов и определить их расположение на участке

1. Участок расчистить от растительности.
2. В местах установки столбов пробурить отверстия.
3. Установить в них железные трубы.
4. Основание должно возвышаться на 20 см над уровнём земли. Высота отличается для разных типов строений.
5. На поверхности построить опалубку и укрепить её арматурой.
6. Залить бетон в трубы и опалубку, дождаться его высыхания.

Существует несколько способов укладки столбчатого фундамента. Столбы можно сделать из бетонных блоков, кирпича или использовать готовые бетонные конструкции. Стоит учитывать, что материал должен быть морозостойким, поэтому силикатный и обычный керамический кирпич не подходят. Хорошо подойдут блоки ФБС, если нет желания заливать бетон. Выбор зависит от бюджета и материалов, которые есть в наличии.

Строить фундамент лучше с 1-2 помощниками. Хотя баня — это небольшая постройка, в одиночку заливка основания растянется на несколько дней. С помощниками строительство бани с нуля займёт около 3 недель. Не нужно ждать 28 дней, пока бетон полностью схватится, уже через неделю можно приступать к возведению стен.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

• кирпич;
• бут;
• бутобетон;
• монолитный железобетон;
• сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.

Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.

Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.

Фундаментные блоки

Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.

В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Частые ошибки

Если делать ленточный фундамент своими руками, то необходимо соблюдать технологию и не допускать ошибок. Некоторые недочеты не являются критическими и легко устранимы. Другие, если вовремя их не заметить, могут привести к серьезным трудностям.

1. После заливки бетона пропускают операцию по удалению воздуха из толщи материала. Полости значительно снижают прочность бетона и могут привести к его преждевременному разрушению;
2. Нельзя рядом с домом рыть открытые ямы, шурфы, делать другие виды углублений. Если их размер превышает глубину залегания фундамента, то в холодное время года он станет промерзать. А основание в этом месте будет склонно к разрушению, что может вызвать проседание стены или перекос здания;
3. Заливка без опалубки приводит к чрезмерному расходу бетонной смеси. Расходы на нее полностью перекрывают деньги, сэкономленные на опалубке;
4. Недопустимо использование арматуры, размер которой меньше проектной. Бетонное основание не устойчиво к изгибающим напряжениям. На изгиб работает арматура, если она недостаточно прочная, то при неравномерных нагрузках фундамент может разрушиться;

Гидроизоляция фундамента бани

Винтовые сваи изолируются обмазочными составами, специальными лакокрасочными средствами перед установкой в грунт. Ленточный, монолитный фундамент под баню своими руками придется изолировать по периметру, верхней поверхности плиты, соответственно. Для этого применяются праймеры глубокого проникновения, обмазочные, рулонные материалы.

Напыление ППУ, резины в данном случае экономически неоправданно, при выборе праймеров либо обмазок средний бюджет строительства рационально сочетается с высоким ресурсом покрытия. Рулонные материалы менее устойчивы к механическим повреждениям во время обратной засыпки либо подвижек грунтов. При нарушении герметичности слоя все усилия по гидроизоляции в этом случае сводятся на нет.

В редких случаях (пучнистые грунты, сложный рельеф, высокий УГВ, болотистая местность) фундамент под баню своими руками теплоизолируют по периметру:

• поверх гидроизоляционного слоя наружная поверхность ленты оклеивается пенополистиролом до подошвы
• этим же материалом в геотекстильной защите (два слоя дорнита) выстилается дно траншеи (0,5 – 0,4 м от наружной стены)

Данная технология способствует задержанию геотермического тепла недр в пределах эксплуатируемого основания. Пучнистые грунты не замерзают в сильные морозы, отсутствуют сдвигающие, выталкивающие усилия.

Следуя приведенным рекомендациям, можно избежать ошибок при выборе, строительстве основания. Конструкция бани имеет незначительный вес, поэтому, мощные фундаменты не используются.

Что вы думаете по этому поводу?Оставьте комментарий, нам важно Ваше мнение &#x1f63b

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

1. Нагрузка на основание;
2. Наличие грнутовых вод;
3. Тип грунта;
4. Глубина промерзания;
5. Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

1. Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
2. Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
3. Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).

Важно! Если Вы не хотите «промахнуться» с выбором типа и глубины заложения основания, лучше заранее сделать анализ грунта — его можно заказать в специализированных организациях

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Когда проектировать подвод коммуникаций

Под землей обычно проходят такие коммуникации:

Поэтому при обустройстве ленты или монолитной плиты важно не упустить момент и заложить гильзу под водоснабжение, канализацию.

Подводить коммуникации необходимо с учетом действующих нормативов СП , СП , обеспечивая пригодность и удобство их ремонта в случае необходимости.

Укладка гильз через плиту, ленту выполняется с учетом следующих моментов:

1. Глубина прохождения коммуникаций должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Если такой возможности нет, то придется применить полистирольные защитные оболочки или специальные нагревающиеся кабели.
2. Диаметр гильзы для трубы должен быть от 50 мм.
3. Должны применяться компенсаторы. Они позволяют минимизировать линейные расширения при перепадах температур.
4. При расположении вблизи автомагистрали обязательно учитывается нагрузка на грунт от автотранспорта.
5. Отверстие ввода делается больше хотя бы на 0,2 мм, чем диаметр используемой под коммуникацию трубы. Герметичность соединения достигается сальником (высокий уровень грунтовых вод), эластичными фиксаторами.

Для фундаментов типа плавающих плит трубу водопровода допускается заводить вертикально. Если это заглубленная лента, то трубу заводят через подвал горизонтально. При мелкозаглубленном варианте ленты труба идет под лентой, выводится вертикально вверх, проходит через напольное перекрытие горизонтально.

Укладка канализации имеет несколько других особенностей:

1. Минимальная глубина от уровня отмостки – 70 см.
2. При укладке ниже уровня промерзания утепление не обязательно. Если укладка идет выше точки промерзания должна быть изоляция оболочкой из пенополистирола, греющим кабелем.
3. Расстояние от водопроводной трубы – от 1,5 до 5 м, если диаметр канализационной трубы не превышает 20 см.
4. Чтобы обеспечить самотек, гильза в ленте монтируется под уклоном 4-7 градусов.
5. Слив канализации всегда имеет температуру выше, чем водопровод, поэтому толщина утеплителя берется меньше.

Что касается других коммуникаций, то газопровод обычно идет выше отмостки минимум на 1,2 м, из-за чего при планировке основания не учитывается.

Кабель электроэнергии чаще идет по воздуху, но бывают случаи прохождения под землей. Тогда глубина укладки делается от 70 см. Гильза закладывается перед заливкой бетона ленты, плиты.

Фундамент под баню из блоков своими руками

Самостоятельно осуществляя возведение блочной базы под баню, застройщик имеет возможность убедиться в правильности принятого решения, оценить достоинства конструкции, а также ряд следующих положительных моментов:

• производство работ без применения специальной техники при использовании малогабаритных блоков;
• повышенные темпы выполнения строительных мероприятий;

Баня не относится к тяжелым строениям, поэтому для нее можно не возводить монолитное основание

• возможность снижения сметной стоимости на фундаментных работах;
• высокую несущую способность блочной конструкции;
• отсутствие необходимости в замешивании большого объема бетона;
• формирование базы здания без использования арматурных каркасов;
• простоту осуществления мероприятий по монтажу.

Для выполнения строительных мероприятий могут использоваться бетонные элементы в форме параллелепипеда, а также усиленные стальной арматурой железобетонные изделия различных размеров. Приступать к сооружению опорной конструкции своими силами следует после выполнения всех необходимых расчетов и выбора варианта исполнения.

Источник