Фундамент под двухстоечный подъемник своими руками

Фундамент подъемника для автосервиса своими руками

Правильный монтаж подъёмника является одним из основных (если не основным) элементом, способствующих нормальной работе грузоподъёмного устройства, особенно, если планируется подъём тяжёлых и крупногабаритных грузов – например, автомобилей и строительных конструкций.

Фундамент под подъёмник

Соблюдение всех технологических норм и правил практически на 100% гарантирует безопасность проведения грузоподъёмных работ, исключает вероятность трещин и сдвигов конструкции, препятствует абразивному износу и снижает вероятность возникновения трещин даже при серьёзных ударных воздействиях. Рассмотрим несколько таких правил.

Отличия приводов подъемника

По типу привода оборудование бывает:

1. Гидромеханическим,
2. Электромеханическим.

В свою очередь типы подъёмников градируются на:

Электромеханическая техника по типу подъемных опор подразделяется на:

1. Одно-двух-трёхстоечные,
2. Многостоечные,
3. Ножничные.

По количеству плунжеров гидравлическая техника бывает:

1. Одноплунжерной,
2. Двух-трехплунжерный,
3. Многоплунжерной.

Для оптимального выбора и установки оборудования отличия приводов принимают во внимание обязательно.

К недорогим подъемникам относится электромеханическое оборудование, которое отличается простотой конструкции и легкостью в обслуживании и эксплуатации. Из особенностей электромеханической техники выделим:

1. Отсутствие в комплекте стопоров,
2. Необходимость регулярно смазывать рабочие части,
3. Наличие трансмиссионного вала заметно повышает безопасность техники.

Если вы хотите, чтобы оборудование работало плавно и бесшумно, то выбирайте вариант с электрогидравлическим приводом. Небольшая переплата окупит себя при эксплуатации техники, а установка оборудования практически не отличается от монтажа других типов техники. Также при выборе электрогидравлического привода повышается скорость работ, что в ряде случаев имеет ценность для владельца гаража.

Обратите внимание! Если ваш выбор пал на двухмоторный подъемник для гаража, то выбирайте оборудование с качественной программой синхронизации. Если двигатели будут высшего класса, а программное обеспечение не очень, то работа техники станет не только неэффективной, но и небезопасной!

Как правильно изготовить фундамент под подъёмник?

В первую очередь, необходимо провести расчёт необходимой длины, ширины, а главное – глубины фундамента, исходя из характеристик приобретаемого устройства, а также специфических особенностей работ, которые будут проводиться при его участии.

Далее выкапывается котлован, разравнивается дно для размещения арматурной сетки. Внутри котлована не допускается присутствие каких-либо предметов, элементов конструкции здания, кусков арматуры и.т.д.

Когда дно будет окончательно выровнено, по всей его площади укладывается плотный слой глины (для дополнительного уплотнения можно использовать деревянную стружку, песок и щебень). Делается это для того, чтобы обеспечить более плотное крепление арматурной сетки и исключить любые её сдвиги, которые могут способствовать нарушению целостности всей конструкции фундамента.

Изготовление фундамента для подъёмника

После высыхания глины укладывается арматурная сетка, площадь и размер ячеек определяются габаритами и массой подъёмника (с учётом среднего значения планирующейся нагрузки). Далее дно и стены котлована заливаются заранее подготовленным бетонным раствором.

Стандартный фундамент для подъёмника может изготавливаться из бетона марки не ниже М300 (для наиболее тяжёлых конструкций – не ниже М400). Также раствор может содержать дополнительные уплотняющие добавки, а также химические растворы, повышающие его устойчивость к различным воздействиям. Средняя толщина фундамента составляет около 20 см; для тяжёлых подъёмников – около 35 см.

Ещё по теме: Достоинства цепного подъёмника

Советы по выбору подъёмника для гаража

Для обычного гаража оптимальный вариант – это установка одно- или двухстоечного электромеханического подъемника, так как такой агрегат надежен и имеет достаточную для ремонта легкового авто грузоподъемность. Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.

Подъёмник более высокого класса редко используется для частных нужд, его место в автомастерской, а не в гаражном помещении.

Также обязательно принимайте в расчёт высоту помещения. Небольшая высота гаража для подъемника просто технически не позволит производить установку мощного оборудования, да и не нужно оно для частника.

Еще при выборе подъемника обратите внимание на:

1. Грузоподъёмность,
2. Скорость подъёма груза,
3. Особенности конструкции (размер, вес и конфигурация).

Не желаете сделать роковую ошибку и приобрести технику низкого уровня? Не доверяйте неизвестным производителям – советуем выбрать марки NORDBERG и Trommelberg.

Помощь покупателю

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
Требования к основанию

Установку подъемника производить на бетонный пол из доброкачественного бетона марки не ниже М300. Пол должен выдерживать давление 300 кгс/м².

Армирование должно быть в продольном и поперечном направлениях, диаметр стержней 12 мм, с применением скоб диаметром 8 мм. Сетка арматуры не должна попадать на места установки анкерных болтов, в случае, если это сделать невозможно применяется схема укладки 2х слоев арматуры, диаметром 6-8 мм, сваренной электросваркой, при этом расстояние до верхней и нижней границы бетона, а также между слоями арматуры должно составлять не менее 40 мм. Шаг обрешетки 150х150 мм.

Арматура – по ГОСТ 5781-82. Толщина бетона над стальной арматурой должна быть не менее 20 мм.

Схема расположения анкерных болтов приведена на рис. 1.

Так же, в случае достаточной прочности основания и существующего пола допускается установка подъемника на бетонный фундамент 1200х1000 мм, глубиной 500 мм под каждой колонной, с обязательной завязкой на основной пол.

Отклонение пола от горизонтали не должно превышать 5 мм. Данные отклонения могут быть ликвидированы при использовании стальных подкладок при установке. Образовавшийся зазор рекомендуется заполнить бетоном марки не менее М350.

Размер бетонного основания под монтаж подъемника должен быть больше наружных габаритов подъемника не менее чем на 500 мм в каждую из сторон.

Рабочая зона подъемника должна располагаться не ближе 500 мм от стен, проходов, ворот, другого оборудования.

НЕ устанавливать подъемник на асфальт или на другую НЕбетонную поверхность
НЕ устанавливать подъемник на бетон с трещинамиНЕ устанавливать на второй пол, без согласования со строительным инженеромНЕ устанавливать подъемник снаружи помещений.
Вновь залитый пол должен быть выдержан не менее 28 дней для набора бетоном оптимальных показателей прочности

1. Определить, с какой стороны будет заезжать автомобиль 2. Определить, где будет расположена стойка с кронштейном для крепления гидростанции. 3. Произвести разметку мелом согласно размерам и типу подъемника. Неточность в нанесении разметки может привести к невозможности корректного монтажа подъемника. 4. После того, как определены размеры, обозначить на полу мелом прямоугольник, используя размер оснований стоек. 5. Проверить все размеры и промером диагоналей убедиться, что полученный четырехугольник является прямоугольником.

Установка стоек подъемника

1. Перед началом установки проверить правильность разметки. 2. Используя основание стойки как шаблон, просверлить отверстия в бетоне глубиной 150 мм (рис. 2) для анкера длиной 180 мм. 3. Тщательно обеспылить отверстия. 4. Вставить в отверстие анкерный болт в сборе с шайбой и гайкой (рис. 3). 5. Отклонение стоек от вертикали не должно превышать 3 мм. Регулировку производить подкладками под основания стоек с последующей заливкой зазоров цементным раствором. 6. После того как стойка отрегулирована, затянуть гайку болта с усилием не менее 150 Нм (рис. 4).

Возврат к списку

Фундамент подъемника для автосервиса своими руками

• Как сделать автоподъёмник своими руками: пошаговая инструкция
• Принцип работы
• Типы автоподъёмников
• Подъёмник для гаража своими руками
• Материалы для работы
• Пошаговая инструкция
• Установка
• Правильная эксплуатация
• Схема автоподъемника

Для осмотра или ремонта низа автомобиля иногда необходим подъёмник. Конечно, можно обратиться на станцию техобслуживания, но умельцы, которые сами ремонтируют свою машину, могут сделать себе в гараж подъёмный механизм. Узнаем принципы работы подъёмников и их конструктивные особенности, а также как самостоятельно изготовить подъёмник и правильно его эксплуатировать. Автоподъёмник — это специальное техоборудование, которое используют для проведения ремонтных работ и техобслуживания автотранспорта путём поднятия и удержания на определенной высоте.
В зависимости от способа установки подъёмники бывают:

• стационарными;
• передвижными (мобильными);
• переносными.

От вида механизма для подъёма они делятся на следующие типы:

• механические;
• пневмогидравлические;
• гидравлические.

По типу привода:

• ручные;
• электрические;
• работающие от двигателя автомобиля.

Рассмотрим основные типы автомобильных подъёмников:

1. Одностоечный. Основой для него служит 1 несущая стойка. Главный положительный фактор от использования такого устройства — относительно маленькая площадь, которую оно занимает. Может быть закреплён стационарно или быть передвижным. Стационарные обладают способностью поднять груз до 2,5 тонн, а передвижные — до 0,25 тонн. Транспортное средство поднимается за счёт 2 кронштейнов, расположенных с одной стороны.

Двухстоечный. Бывает только стационарным и крепится к полу при помощи анкерных болтов. Служит для поднятия авто на необходимый уровень по высоте для ремонта и техобслуживания. Состоит из 2 стоек с кронштейнами, позволяющими брать для подъёма груз до 5 тонн и выше.

Четырёхстоечный. Содержит 4 стойки, к которым крепят платформу. Работа происходит за счёт гидравлики. Платформы могут быть разными — с дополнительными микроподьёмниками, гладкими, с передвижными пластинами для колёс сзади. Грузоподъёмность такого подъемника — до 20 тонн. Отлично подходит для тяжёлого транспорта.

Ножничные, или параллелограммные. Такая техника позволяет экономить площадь в нерабочем состоянии, когда устанавливается с заглублёнными трапами. Она оснащена гидравлическими приводами, что делает работу бесшумной и более надёжной. Синхронизация сторон ножничного подъёмника происходит за счёт электродвигателя или гидравлики.

Плунжерный. Имеет наиболее простую конструкцию. На установленных по вертикали плунжерах гидравлических цилиндров крепят кронштейны. Такой подъёмник может быть 2 видов, в зависимости от установки гидравлических приводов, — наземного или с заглублением ниже уровня пола. Второй вариант хорошо экономит пространство. Данное подъёмное оборудование обеспечивает доступ к машине с любых сторон.

Для своего гаража можно самим сделать ямный подъёмник, которым будет удобно пользоваться. Такой подъёмник имеет безопасную конструкцию, что немаловажно для самоделок, а также прост в эксплуатации.

Высота нашей самодельной конструкции будет зависеть от используемого гидравлического домкрата, который будет поднимать верхнюю часть, а длина — от ширины ямы в гараже. Каретка подъёмника будет высотой 35 см и шириной 80 см для ямы соответствующих размеров.

Она будет оборудована роликами, которые располагаются по ширине ямы и будут передвигать всю эту конструкцию по длине ямы. При изготовлении и установке подъёмника следует учитывать, что края ямы гаража должны быть отделаны уголками, по которым будут ходить ролики.

Поэтому выбранные ролики должны выдерживать большой вес и свободно передвигаться по уголкам, установленным по длине ямы.

Для того чтобы изготовить конструкцию для подъёма машины, следует запастись такими материалами:

• швеллер 100 мм — 1,5 м;
• уголок 63 мм — 2,5 м;
• уголок 50 мм — 2,5 м;
• труба стальная квадратная 40 мм — 0,6 м;
• труба стальная квадратная 50 мм — 0,5 м;

Для изготовления подъёмника следует выполнить следующие шаги:

1. Вырезать из швеллера 100 мм основу конструкции (80 см низа и 2 куска по 35 см для боков). Сначала их прихватить, а затем сварить. При этом важно следить за устойчивостью конструкции и плотно подгонять детали одна под другую.
2. Из уголка 63 мм вырезать по ширине 35 см 2 боковые детали для каретки подъёмника. Также прихватить и сварить по бокам вверху полученной основы конструкции из швеллера. В месте вылета направляющих в уголке вырезать квадрат со стороной чуть менее 50 мм.
3. К бокам каретки из швеллера 100 мм к вырезанному квадрату приварить направляющие из квадрата 50 мм, в которые будет вставляться выдвижная верхняя часть своими двумя направляющими из квадрата 40 мм.
4. Вырезать из профиля 50 мм (по длине 80 см) 2 куска и приварить в верхней части каретки к боковым уголкам, оставляя между ними место для верхней части, выдвигаемой домкратом.
5. Установить ролики к боковым верхним уголкам 63 мм. На каждом боку установить по 2 ролика, расстояние между которыми — примерно 28 см. Ролики должны чётко попасть в уголки по сторонам ямы.
6. Сделать верхнюю выдвижную часть подъёмника. Для этого надо отрезать и сварить вместе 2 одинаковых уголка 63 мм длиной по 90 см, сделав из них полую квадратную трубу. Затем приварить к сваренным вместе уголкам, не доходя до их концов, 2 направляющие из квадрата 40 мм длиной 30 см. Направляющие вместе с промежутком с ними должны занять чуть менее 80 см. Приварить к сваренным уголкам между направляющими усилитель из квадрата 40 мм. Верхняя выдвижная часть должна плотно входить и выходить из направляющих основы.

Видео: изготовление автоподъёмника своими руками

Если вы учли все важные моменты соотношений ширины ямы, высоты домкрата и размеров самой конструкции, то нижняя часть швеллера должна свободно опуститься в яму, а ролики на верхней части — расположиться по ширине ямы и передвигаться по уголкам, установленным по её длине.

На нижнюю часть из швеллера посередине устанавливается гидравлический домкрат, который в случае необходимости запускается в действие и поднимает верхнюю выдвижную часть, поднимающую автомобиль. Там же можно хранить специальные насадки на лапы, используемые как удлинители.

При использовании подъёмника обычно делают следующее:

Направляющие следует смазать, например, солидолом для лучшего выдвижения из подъёмника. За состоянием смазки всегда нужно следить и подновлять её по необходимости.

Лапу выдвинуть на нужное расстояние и в неё вставить выточенную лапу с нужными удлинителями.

Поднимаемый автомобиль должен быть зафиксирован на ручной тормоз — убедитесь в этом.

Домкрат нужно закрутить и сделать подъём на нужную высоту.

Заходить под автомобиль допустимо только после остановки работы подъёмника.

Запрещено совать голову или конечности между боковинами подъёмника.

Нельзя класть руки или пальцы возле роликов.

Перед тем как начать работу, лучше всего набросать схему будущего изделия. Первым делом следует нарисовать чертежи основы из швеллера, длина которой равна ширине ямы (можно минус несколько см).

Высота конструкции из швеллера и её бока должны быть не ниже используемого домкрата. Остальные детали нужно планировать и чертить исходя из этих главных параметров.

Важно, чтобы ролики, крепящиеся к боковым уголкам, точно попадали в уголки ямы. Другим важным моментом будет точное вхождение квадратных труб 40 мм в направляющие из квадрата 50 мм, приваренные к боковым швеллерам.

Если есть опыт сварки и изготовления металлоконструкций, то вам вполне будет под силу самостоятельно изготовить удобный ямный подъёмник себе в гараж. Это поможет сэкономить бюджет и сделать изделие точно под параметры вашей смотровой ямы в гараже.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Как крепить автомобильный подъемник, это сильно зависит от прочности и надежности пола. Если помещение имеет прочный железобетонный пол толщиной не менее 200 мм — то он подходит (без доработок) для монтажа на нем всех подъемников не имеющих дополнительного металлического основания (рамы) без исключения. Если площадка еще не готова, (земля-асфальт) то есть некоторые «маленькие хитрости» которые следует учесть чтобы сэкономить на монтаже и не проиграть в надежности.

Используйте подъемники с основанием (например подъемники выпускаемые российским заводом ДАРЗ) , это дает возможность быстро смонтировать на ровный бетонный пол и подключив к электросети — начать работу.

Раму-основание можно «залить» заподлицо с поверхностью пола — тогда будет обеспечена дополнительная жесткость крепления, но следует переставить нижние концевые выключатели в обеих колоннах выше , на толщину основания (обычно это 40-50 мм) и учесть что высота подъема всего механизма будет слегка меньше — на те же 40-50 мм. Такой способ еще называют «монтаж на напольную раму». Либо — сварите раму самостоятельно, используя для этого конструкционный металлический прокат (швеллеры, уголки и стальные листы или полосы) нарезав их в нужный размер. Обычно установочные размеры указываются производителем подъемника в паспорте изделия Если между колоннами подъемника нет синхронизирующей или силовой цепи (троса или кардана) , то в первом приближении конструкция рамы может выглядеть так, как Вы видите ее на фото слева. Она придаст всей конструкции жесткость и поперечную устойчивость. Болты или резьбовые шпильки которые призваны удерживать колонны — стоит приварить к раме по шаблону (шаблон срисуйте с нижней плиты колонны). Раму устанавливайте над приямком выровняв ее в 2-х плоскостях по строительному уровню и зафиксируйте прихватив на сварку забитые в грунт штыри в нескольких точках. После чего приступайте к бетонированию приямка, старайтесь заполнить все пустоты под рамой и между направляющими не дожидаясь когда бетон застынет. В процессе заливочных работ проверяйте на всякий случай горизонтальность выставленной и забетонированной рамы и при необходимости подкорректируйте.

Приямок для заливки бетоном, располагается только под подъемником. Размеры заливки прямоугольник размером 1,5 х 3,7 метра или 2 плиты 2 х 0,5 метра под каждой их стоек (ориентируйте их поперек длинной стороны, оси подъемника). толщина заливки от 200 до 250 мм, на дно установите армирующую сетку и над ней (ближе к поверхности) — вторую сетку, параллельно первой. Между собой сетки вариваются вертикально проходящими арматуринами вбитыми в грунт. К сеткам привариваются и фундаментные крюки (по шаблону) на которые впоследствии крепятся подпятники колонн. На остальной площади, где не стоит подъемник, можете смело заливать вполовину меньшую толщину.

Крепить подъемники с основанием к полу так же можно «менее ответственными» анкерными болтами чем колонны без рамы, но закрепить все же нужно. Это легко получается на качественно выровненном залитом полу (есть правда случаи эксплуатации подъемников «без прикручивания к полу», а только к раме-основанию — но это конечно неправильно ! Не воспринимайте это как руководство к действию и не стоит это повторять! Владельцы таких сервисов сильно рискуют во всех смыслах! Для 3-3,5 тонных применяются разжимные (забивные) анкерные болты М16-М18 длиной 160-180 мм. (рекомендации завода применять болты М20 длиной 200 мм.) Колонны без основания — лучше устанавливать на залитые заблаговременно фундаментные крюки или использовать так называемые «химические» анкера где пустоты в отверстии где устанавливается болт заливает состав аналогичный эпоксидной смоле, что позволяет «намертво» закрепить болт в полу.

В узком боксе, где колонны стоят практически у стен, есть дополнительный, очень действенный способ придания максимальной устойчивости «безрамным» конструкциям при «слабых полах» — это применение тросовых растяжек на самом верху подъемника (в обе стороны поперек оси подъемника) для каждой стойки к ближней стене, как бы дополнительно удерживая стойку в вертикальном положении, в точке максимальных «раскачивающих» моментов.

Рекомендации: На надежный железобетонный пол можно ставить колонны без основания (стоимость таких подъемников меньше) при этом используйте фундаментные крюки и химические заливные анкера. Подъемники с основанием закрепляйте на забивные анкера, самые мощные(длинные) из них ставьте в крайние точки рамы. При возможности применяйте тросовые растяжки каждой колонне, закрепляя их концы в «ближней стене». Они образуют сильно раскрытую латинскую букву » V «

Установка шиномонтажного оборудования

Стоимость работ по монтажу

Шиномонтажный станок легковой / грузовой (рекомендации по месту установки, сборка, монтаж к полу, проверка работы, настрока при необходимости)	3 500 / 4500 руб.
Монтаж «третьей руки»	1 000 руб.
Балансировочный станок легковой / грузовой (рекомендации по месту установки, сборка, монтаж к полу, проверка работы)	2 500 руб.
Калибровка балансировочного станка (услуга в рамках отдельной заявки на выезд мастера)	4 600 руб.
Калибровка балансировочного станка (при заказе монтажа балансировочного станка)	1 500 руб.
Калибровка балансировочного станка	3 100 руб.
Компрессор (рекомендации по месту установки, сборка, проверка работы, настрока рабочего давления, работа по подключению к подведенной пневмолинии)	3 000 руб.

Дедушкин Гараж

Всем привет. Немного не успеваю я создавать новые записи в блоге, так как и отпуск и работа и всё-всё-всё.

Время армирования наступило. Долго мучиться с выбором материала для армировки не пришлось. Выбор пал на стеклопластиковую арматуру, которая не хуже металла, тем более для фундамента. В «гугле» про неё есть море информации, я думаю, что Вам не составит труда найти её. Причины, по которым я взял именно стеклопластик. 1. Небольшой вес. 2. Невысокая цена. 3. Простота вязки.

Теперь про поставщиков. Пути было три — Леруа, СтройДвор и частники. Я наткнулся на частника, который производит арматуру. Евгений мне рассказал, показал и подсказал как и что лучше сделать. Крайне рекомендую его. А по ценам… Частник дешевле, причем существенно.

Укладку решили делать в «два этажа», с размером ячейки 200 мм. Вязка осуществлялась пластиковыми стяжками. Для сохранения межэтажного расстояния применяли вертикальные штыри, которые фиксировались в грунте. И первый этаж необходимо вязать с отступом от основания для создания защитного слоя бетона. Примерно потратили 1000 пластиковых стяжек и 2 дня работы.

1 апреля — день заливки бетоном. 8 кубов марки М300 заказаны тут. А знаете почему? Я обзвонил около 6 компаний, которые занимаются доставкой бетона до объекта. Но именно менеджер евробетона смог ответить на все мои вопросы, задать правильные вопросы мне, чтобы сотрудничество получилось максимально продуктивным. И отличный последний штрих внёс водитель миксера, который, во-первых, предварительно, в день доставки, позвонил и уточнил для чего именно необходим бетон, уточнил про консистенцию. Во-вторых, во время выгрузки он не стоял столбом, а давал ценные советы и активно нам помогал. Я испытал огромное удовольствие от общения с сотрудниками данной компании, поэтому рекомендую.

И по народному обычаю нам не хватило раствора, так как я просчитался. По крайней мере так считают все, кроме меня ))) Пришлось оставлять как есть и дать этому бетону набраться крепости. Во время этого процесса мы выставили уровень будущего финишного пола, выставили маяки и залили еще слой бетона. На этот раз купил бетон в менее известной фирме, но зато доставка от 1 кубического метра. Менеджера попросил положить 3 метровый доп. лоток (такой привозили евробетон). По итогу приехал короткий лоток, который не доставал до места выгрузки. Водитель предложил нам соорудить лоток из досок, либо он выгружает куб раствора на пол, максимально близко к нужному месту, а мы лопатами раскидываем. Эти предложения мы отвергли. Ему (водителю) пришлось пробежаться по соседям и соорудить лоток, вот за это ему плюс.

После выгрузки и выравнивания

Честно, но этот раствор крайне странный. Первые двое суток он был мягким, а на третьи сутки резко схватился. Вроде крепкий, бур слабовато его берет, надеюсь, что это настоящий М300.

На момент выхода статьи мы уже решаем вопросы по поводу крепления стоек подъемника и надеемся, что с 15 мая произойдет техническое открытие, если поставщик не подведет ))))

Нажми на колокольчик слева внизу, подпишись на обновления.

Есть интерес? Пожертвуй и новая запись выйдет быстрее.

Монтаж автомобильных подъемников

Стоимость работ по монтажу

2-х стоечные	Т-4ТS-4*	ТS-4M*	ТS-4Mрама *	ТS-5*	TS-1111*	S4D-2*	П-97MK*	П1-01МН*	TS-1501
Монтаж (без расходных материалов)	9 000 руб.	10 000 руб.	12 000 руб.	13 000 руб.	11 000 руб.	12 000 руб.	12 000 руб.	13 000 руб.	14 000 руб.
Шефмонтаж **	6 000 руб.	6 000 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.
Монтаж + химическиеанкера + масло	19 400 руб.	20 400 руб.	27 200 руб.	28 200 руб.	21 400 руб.	22 400 руб.	15 600 руб.	17 800 руб.	24 400 руб.
Сроки гарантии на наш монтаж, мес.	24	24 *	24	24 *	24 *	24	12	12	24

4-х стоечные	F4D-4*	ТS5.5D-4L*	П2-01МН*	П1-06*
Монтаж (без расходных материалов)	16 000 руб.	17 000 руб.	17 000 руб.	20 000 руб.
Шефмонтаж **	8 000 руб.	8 000 руб.	9 000 руб.	9 000 руб.
Монтаж + клиновыеанкера + масло	23 200 руб.	24 200 руб.	24 200 руб.	27 200 руб.

Ножничные	TS-1104TS-1113TS-1107	TS-1502
Монтаж (без расходных материалов)	22 500 руб.	16 500 руб.
Шефмонтаж **	11 000 руб.	8 000 руб.
Монтаж + клиновыеанкера + масло	27 900 руб.

Монтаж выполняется на фундаменте, который подготовлен согласно фундаментного задания на монтируемый подъемник. Отклонение по горизонтальной опорной плоскости фундаментной плиты допускается не более 1мм на 1м.

При монтаже автомобильного подъемника, заказчик предоставляет временный провод (4х2,5) от электросети для проверки работы монтируемого подъемника. Прокладка постоянного кабеля от щитка является дополнительной услугой, и оплачиваются отдельно, согласно прайс-листа на электромонтажные работы.

* На данные модели подъемников, предоставляется расширенная гарантия, при условии монтажа произведенного сервисной службой Техносоюз.

** При заказе услуги Шефмонтаж автомобильного подъемника, к клиенту выезжает 1 (один) мастер-монтажник, который осуществляет руководство бригадой заказчика при монтаже подъемника. После монтажа, мастер-монтажник производит пуск установленного оборудования.

Масло гидравлическое	комплект	2 400 руб.
Анкер клиновой	1 шт.	300 — 450 руб.
Анкер химический (промышленный) (16′)	1 компл. (1 точка крепления)	900 руб.
Анкер химический (промышленный) (20′)	1 компл. (1 точка крепления)	1200 руб.
Стальная проставочная пластина, для выравнивания колонны автомобильного подъемника по уровню.	1 шт.	15 руб.

Демонтаж автомобильного подъемника	50 % от стоимости монтажа
Выезд монтажной бригады за МКАД (от 5 км)	30 руб. / км
Подготовка основания под монтаж	по договоренности
Перемещение разобранного подъемника за пределами монтажной зоны	по договоренности
Выезд монтажника для проведения осмотра основания под монтаж	1500 руб.

Правила установки автомобильных подъемников и вышек

Вышки и подъемники размещают на строительно-монтажной площадке в соответствии с проектом производства работ. Машины подбирают так, чтобы их технические характеристики (высота подъема, вылет и грузоподъемность) соответствовали условиям строительно-монтажных работ. К рабочей площадке машины устраивают подъездные пути. При размещении вышки выбирают место так, чтобы она устанавливалась с полностью выдвинутыми четырьмя опорами.

При работе на мягких грунтах под подпятники ставят деревянные подкладки.

От машины должно быть обеспечено безопасное расстояние (не меньше 1 м от поворотной части вышки в любом ее положении) до следующих объектов: мест движения городского транспорта и пешеходов; ближайшего строения, места складирования строительных материалов или деталей, неподвижных предметов.

Площадка, предназначенная для работы подъемника (вышки), должна иметь уклон не больше 3° — работа на площадках с большим уклоном запрещается; поверхность площадки должна быть спланирована без ям, канав и других неровностей и утрамбована так, чтобы выдерживать нагрузку колес и дополнительных опор — установка вышки на свеженасыпанном неутрамбованном грунте не разрешается. Слабый грунт усиливают и под подпятники размещают деревянные подкладки — щиты 500×500 мм толщиной не менее 50 мм; запрещается применять в качестве подкладок случайные, непрочные, неустойчивые предметы, которые могут разрушиться или с которых вышка может соскользнуть.

Нельзя устанавливать вышку у края канавы, кювета, обрыва и в других местах, где может оползти грунт, если расстояние от ближайшей опоры подъемника до основания откоса канавы менее указанных в табл. 6.

Таблица 6. Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры подъемника при ненасылном грунте

Глубина канны, и

Песчаный н гравийный	Супесчаный	Суглинистый	Глинистые	Лёссовый
1	1,5	1,25	1.0	1.0	1.0
2	3,0	2,4	2,0	1.5	2,0
3	4,0	3,6	3,25	1,75	2,5
4	5,0	4,4	4,0	3,0	3,0
5	6,0	5,3	4,75	3,5	3,5

Установка и работа вышки на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 36 В возможна только по наряду-допуску, подписанному руководителем (начальником, главным инженером) предприятия, производящего работы, или другим руководящим лицом по их указанию. Порядок выдачи наряда-допуска устанавливается приказом по предприятию. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах, установленных правилами охраны высоковольтных сетей, наряд-допуск выдается только с разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Вблизи линий электропередач подъемники и вышки устанавливают под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. В путевом листе водите-лю-машинисту администрация ставит штамп о запрещении самовольной установки для работы вблизи линии электропередачи без наряда-допуска.

Заключение (автомобильные подъемники и вышки)

Автомобильные подъемники и вышки отличаются простотой конструкции, мобильностью, удобством эксплуатации.

Современные автомобильные подъемники имеют гидравлический привод рабочих механизмов, повышенную грузоподъемность люльки, телескопическое рабочее оборудование. Максимальная высота серийно выпускаемых подъемников 36 м, проектируются машины, высота подъема которых достигает 46… 50 м.

В последнее время все шире применяют прицепные коленчатые подъемники малой и средней высоты подъема. Телескопические вышки, имеющие ограниченную зону обслуживания, все больше вытесняются коленчатыми подъемниками.

При разработке новых машин большое внимание уделяется системам управления гидроприводом с целью уменьшения динамических нагрузок, комплексам приборов безопасности, снижению металлоемкости машин, применению высокопрочных сталей, современных методов расчета.

Для того чтобы управлять этими машинами, рационально организовать их работу, экономично и грамотно их эксплуатировать, машинист должен постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, овладевать передовой технологией работ, творчески относиться к своему делу, использовать и внедрять достижения науки и техники.

Источник