Фундамент под грузовой автомобиль

Фундаменты под машины

Фундаменты под машины и механизмы (рис. 207) должны не только выдерживать статические нагрузки в виде веса установленных на них агрегатов и собственного веса, но и противостоять длительным и большим динамическим нагрузкам от работы машины в виде толчков, ударов, сотрясений, вибрации, мгновенно возрастающих вертикальных нагрузок и различных опрокидывающих усилий. Кроме того, фундаменты машин и механизмов должны обладать способностью гасить различные динамические усилия, вибрацию в пределах контура самого фундамента без передачи их конструкциям здания или фундаментам соседних машин. Решение этой задачи обеспечивается определением необходимых размеров фундамента, его массы, разработкой и устройством фундамента соответствующей конструкции, установлением необходимых разрывов между фундаментами здания и машины, выбором способа крепления машин на фундаменте и др.

Рис. 207. Фундаменты под машины:
а — рамный; б — массивный; в — с амортизаторами; г — подвесной; 1 — машина; 2 — фундамент машины; 3 — фундаментная плита; 4 — рама фундамента; 5 — виброизоляционный слой (песок, шлак и др.); 6 —- настил; 7 — амортизаторы; 8 — железобетонная коробка; 9 стальные балки

Фундаменты под машины подразделяют на массивные и рамные (с нежестким верхним строением). Более распространены массивные фундаменты в виде сплошных блоков или плит с прямоугольным очертанием подошвы, различными выемками, отверстиями и шахтами в массиве фундамента, необходимыми для установки и крепления, а иногда и для последующей эксплуатации машины.

Простейшие фундаменты машин могут быть выполнены из бетона и бутобетона. Фундаменты машин средней и большой мощности выполняют из железобетона, Минимальную глубину заложения фундаментов машин определяют расчетом с учетом условий размещения и закрепления машины, характера грунтов и конструктивных особенностей здания. При установке машин на открытом воздухе или в неотапливаемом здании глубина заложения фундамента машины зависит также и от глубины промерзания грунтов.

Для защиты конструкций здания от воздействия на них динамических усилий, воспринимаемых фундаментом машин, фундаменты под машины отделяют от конструкций здания виброизоляционными прокладками. В тех же целях применяют устройство изоляционных слоев между фундаментом машины и грунтом основания; такие слои выполняются из песка, шлака, керамзитового гравия и имеют толщину 10—15 см.

Наиболее эффективным способом уменьшения колебаний грунта, а следовательно, и находящихся по соседству с машиной элементов здания является устройство фундаментов с амортизаторами <резиновые, пружинные), схема которых показана на рис. 207.

В ряде производств необходимо обеспечение изоляции фундамента под машину от вибрационных воздействий, вызываемых соседними механизмами (станки точной обработки). В этом случае широко применяют фундаменты на пружинных амортизаторах (так называемые составные фундаменты). Наружная часть фундамента представляет собой железобетонную коробку, на которую через несколько пружинных амортизаторов опирается внутренняя часть, вес которой должен быть в 3—4 раза больше веса станка.

Наружные колебания передаются внешней части фундамента и ослабленными воспринимаются внутренней частью, имеющей значительно большую массу (следовательно, и большую инерцию).

Для удобства осмотра амортизаторов рекомендуется располагать их почти в уровне пола. Опирание на пружинные амортизаторы осуществляют с помощью стальных балок, заделываемых во внутреннюю часть фундамента. Пространство между обеими частями фундамента, служащее для осмотра амортизаторов, перекрывают настилом.

Горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию фундаментов под оборудование устр.аивают в тех случаях, когда это обусловлено гидрологическими данными грунтов, т. е. увлажнение фундаментов грунтовыми водами может сказаться на прочности и долговечности фундаментов (например, при наличии агрессивных грунтовых вод), когда недопустимо капиллярное увлажнение пола у машины или недопустимо увлажнение фундамента технологическими жидкостями или водами сверху.

Источник

Какой фундамент нужен для надёжного основания гаража?

Ленточный фундамент

Монолитная железобетонная плита под гараж – это не единственный вид возможного фундамента. Существуют и другие.

Одним из наиболее популярных фундаментов под гараж является мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолитного железобетона.

Такой фундамент обходится дешевле, чем монолитная железобетонная плита, принцип его работы такой же – плавающий монолит. Такой фундамент является оптимальным решением для строительства небольших жилых домов каркасного типа, но для возведения гаража он не столь универсален, как монолитная железобетонная плита.

В гараже на ленточном фундаменте придется отдельно обустраивать пол, а это дополнительные затраты. Поэтому в совокупности на строительство гаража с ленточным фундаментом придется потратить не меньше, чем с фундаментом с монолитной плитой. При этом увеличивается срок работы за счет выполнения дополнительных этапов строительства.

Выбор фундамента под гараж

Хотя гараж и можно отнести к разряду облегченных вспомогательных нежилых помещений, все же не стоит легкомысленно относиться к технологии его возведения.

Схема плитного фундамента.

К тому же несерьезность, проявленная по отношению к фундаменту, может обернуться достаточно серьезными затратами в случае устранения фундаментных недостатков. Устранить неполадки в уже готовом фундаменте практически невозможно. В подавляющем большинстве подобных ситуаций необходимо все разбирать и делать заново.

Поэтому прежде всего необходимо правильно определиться с под гараж.

При выборе типа фундамента под гараж учитывается несколько факторов:

Схема сборки плитного фундамента.

Во-первых – конструкция гаража. Этажность строения, размеры, высота и материалы стен предполагают определенную нагрузку на опорную поверхность фундамента, тем самым определяя его массивность. Во-вторых – вид грунта под гаражом. Грунт может быть скалистым или песчаным, плывуном, глинистым или торфяным – разный вид грунта предполагает разное воздействие на конструкцию фундамента в частности и всего гаража в целом. В-третьих – очень важен уровень залегания грунтовых вод. В-четвертых – от глубины зимнего промерзания грунта также зависит степень воздействия на гаражную конструкцию. Существует такое явление, как вспучиваемость грунта, когда под воздействием низких температур замерзший грунт начинает расширяться (вспучиваться), приподнимая и деформируя фундамент со стенами

Иногда происходит прямое выталкивание из грунта недостаточно закрепленных и углубленных элементов конструкции фундамента. В-пятых – определяя тип будущего фундамента под гараж, немаловажно заранее обозначить степень функциональности строения. Будет это только местом для стоянки автомобиля или предусматривается возможность ремонта, обустройства в гараже мастерской.

Гараж часто эксплуатируется не по прямому назначению: в нем хранят продукты, вещи, мебель, используют как подсобное помещение широкого профиля. Это означает, что в гараже должно быть освещение, хорошая вентиляция, возможно, даже водопровод и канализация.

Гараж должен быть достаточно теплым, иметь невысокую относительную влажность воздуха.

В частных гаражах нередко устраивают смотровую яму и подвал.

Все это обусловливает определенные требования к фундаменту.

Универсальный выбор фундамента – плавающая монолитная железобетонная плита.

Сплошные (плитные) фундаменты.

Для выбора фундамента под гараж имеется достаточно много определяющих факторов. В любом случае необходимо проводить геологическое исследование участка под гараж, делать серьезный расчет массы и прочности стен, составлять проект.

Существует достаточно широкий выбор конструкций фундамента под гараж, удовлетворяющих тем или иным требованиям. Все их необходимо изучить, просчитать и определиться с выбором.

Неспециалиста вся эта совокупность действий выводит на поиск универсальной конструкции , не вызывающей эксплуатационных проблем при наличии самых разных негативных факторов.

По утверждению специалистов-практиков, такая конструкция существует. Она проста и надежна. Это плавающая .

представляет собой монолитную железобетонную плиту, заглубленную или лежащую на грунте, имеющую под собой песчано-щебневую прослойку. Такая конструкция является мощным основанием-платформой для всей площади здания гаража и равномерно распределяет нагрузки.

При перемещениях грунта железобетонная плита благодаря своей монолитности, массивности и наличию сыпучей прослойки или частично гасит деформацию, или мягко плавает всем монолитом, исключая смещение разных частей постройки относительно друг друга. Следовательно, не происходит разрушения.

Таким образом, под гараж – это идеальное решение для проблемных участков, состоящих из подвижных, вспучивающихся грунтов.

Единственный минус такого фундамента – это повышенный расход бетона и арматуры, что ведет к удорожанию всей конструкции в целом.

Но такой минус (для многих весьма существенный) перекрывается целым рядом достоинств, которые при выборе именно монолитной железобетонной плиты под гараж делают эту конструкцию фундамента наиболее рациональной.

Основные работы

Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.

В работе пригодятся следующие инструменты:

• Рулетка
• Лопата
• Бетономешалка
• Уровень
• Отвес
• Ведро
• Молоток
• Тачка
• Колышки
• Леска или разметочный шнур

Из материалов необходимы:

Разметка

Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.

Земляные работы

Траншея под фундамент

Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.

Создание подушки

Схема фундамента

Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента

Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».

Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.

Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.

Заливка бетона

Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.

Заливка бетона

Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.

В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.

Какой выбрать?

Выбор подходящего фундамента является задачей еще более ответственной и важной, нежели строительство самого гаража (кроме гаража типа пенал). Поскольку от надежности, устойчивости и крепости основания будет зависеть продолжительность срока службы всего сооружения

Так какой же вид основания выбрать для гаража? Вот приблизительный набор простых правил:

• Если почва болотистая и уровень подземных вод высокий, то подвального помещения и смотровой ямы лучше не сооружать, а фундамент устраивать либо плитный, либо на сваях.
• Вы проживаете в зоне вечной мерзлоты? Тогда сооружайте плитный либо свайный фундамент.
• Если вам не требуются подвальное помещение и смотровая яма, то можно устроить либо мелкозаглубленный ленточный фундамент, либо плитное основание.
• Если участок имеет сложный рельеф, то идеально подойдет свайное основание с ростверком из железобетона.
• Если требуется подвальное помещение – только ленточный фундамент.

Монолитная плита отличный фундамент под гараж

И с этим сложно не согласиться. Монолитная бетонная плита обладает высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Она обладает рядом существенных преимуществ:

1. Невысокая стоимость в сравнении с другими способами строительства фундамента.
2. Большая площадь соприкосновения фундамента с грунтом создает отличную несущую способность.
3. Равномерное распределение нагрузки позволяет строиться на проблемном грунте.
4. Монолитный железобетон – отличный выбор с целью постройки цокольного этажа.

Но у такой конструкции есть и недостаток. При строительстве гаража на таком фундаменте невозможно обустроить подвал. Серьезный это недостаток или нет, решать вам.

Обустройство ленточного основания

Наиболее популярным типом оснований является ленточный, который может выполняться как мелко заглубленным, так и глубоким.

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками одним из перечисленных способов:

1. Заливка бетонной смеси с равномерным армированием — наиболее простой метод обустройства основания. Минусом такого способа является длительный период застывания бетона, что значительно удлиняет сроки строительства.
2. Установка сборных фундаментных блоков (ФБС). Сборные блоки обладают большой прочностью и несущей способностью. По своим техническим характеристикам такая система не уступает монолитной плите. Она не подвержена воздействию климатических факторов, обладает высокой морозостойкостью и долговечностью. Большой сегмент размеров позволит подобрать блоки, которые обеспечат требуемые технические характеристики. Минус такого способа — необходимость специального транспорта для транспортировки и укладки блоков, ввиду их большого веса и габаритов.
3. Укладка бута с заливкой его бетоном. Позволяет сэкономить на цене материалов, поскольку основную часть объема занимает природный камень, цена которого значительно ниже бетона или блоков. При этом обеспечивается значительная прочность и долговечность конструкции. Недостаток способа — поиск специалиста с соответствующим опытом укладки природного камня и квалификацией. Также довольно долгий процесс укладки бута и застывания бетона, который выступает связывающим материалом.
4. Установка шлакоблоков, пеноблоков или газосиликатных блоков. Лента основания, выполненная из шлакоблоков, отличается значительной прочностью и простотой монтажа, однако имеет плохую теплоизоляцию. Из-за этого система будет нуждаться в дополнительном утеплении, что увеличит затраты на строительство. Газосиликатные блоки обладают высокой устойчивостью к низким температурам, однако имеют невысокую прочность, поэтому подходят только для строительства мелко заглубленных конструкций. Фундамент для гаража из пеноблоков обладает малым весом и низкой ценой, также отличается низкой прочностью, склонностью к усадке. Такой метод может применяться исключительно для возведения легких каркасных сооружений, устанавливаемых на твердых непучинистых почвах.

Вне зависимости от вида выбранных блоков, их укладывают в шахматном порядке и соединяют друг с другом при помощи цементно-песчаного раствора.

Определение размеров

Расчет размеров основания должен обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей поверхности несущей конструкции. В противном случае возможна его деформация и разрушение строения.

Глубина конструкции зависит от степени промерзания грунта. Она должна быть примерно на 20% больше этого показателя для конкретного региона. Поэтому, в районе, где зимой земля промерзает на 1 м, заглублять фундамент под гараж следует хотя бы на 1,20 м.

Мелко заглубленные конструкции закладывают в среднем на 50-80 см. Для них обязательно нужно делать подушку из песка и щебня. Уложить слоями по 20 см, плотно утрамбовать. Для проблемных почв основание заглубляют на 1-1,5 м.

Для свайных конструкций длину столбов принимают равной глубине промерзания плюс 1,5 м. Их количество зависит от типа почвы и рельефа. Рассчитывается так: по одной свае ставится в каждый угол. Остальные равномерно распределяются по периметру с интервалом 1-2 м.

Площадь основания определяют по формуле S=U/R, где S — это площадь фундамента, U — максимально допустимая нагрузка, R — показатель сопротивления почвы. Данные для расчетов можно найти в специализированных таблицах. Площадь подбирается таким образом, чтобы нагрузка на каждый квадратный сантиметр не превышала 2 кг. Зная площадь и длину периметра, вычисляют минимально необходимую ширину ленты.

Толщина ленты основания должна быть на 20-30% больше, чем толщина стен, которые на ней будут возведены. Чем больший вес имеет материал стен, тем большую ширину ленты следует делать. Для конструкций из бетона и кирпича ширина ленты должна на 30-40 см превышать ширину стены постройки.

Плитный фундамент под гараж – достоинства монолитного основания

Основание, выполненное в виде цельной железобетонной плиты, превосходит по эксплуатационным характеристикам и нагрузочной способности другие типы фундаментов. Монолитная конструкция обладает комплексом неоспоримых преимуществ и одновременно имеет ряд недостатков. Начнем с достоинств.

• длительный период использования. Правильно выполненная многослойная платформа – долговечная конструкция, которая эксплуатируется на протяжении века;
• простотой обустройства. Благодаря ограниченному объему земляных мероприятий, несложно самостоятельно сформировать мелкозаглубленную плиту;
• повышенные несущие характеристики. Увеличенный размер подошвы позволяет построить массивный гараж на проблемной почве;
• экономичность конструкции. Отсутствует необходимость в дополнительном обустройстве пола, который формируется в процессе заливки железобетонной плиты;
• увеличенная влагостойкость. Многослойная конструкция предотвращает впитывание грунтовой влаги и защищает гараж от сырости;
• устойчивость к подвижкам грунта. Плита обеспечивает целостность гаражных стен при морозном пучении грунта, смещаясь вместе с почвой.

Долговечная конструкция-правильно выполненная многослойная платформа

Рассмотрим минусы конструкции. Основные недостатки:

• повышенный объем расходов на постройку плитного фундамента, связанный с приобретением необходимого объема песка и щебня для приготовления бетона и формирования подушки;
• невозможность сооружения цельной плиты в условиях наклонной площадки. При увеличенном уклоне возрастает толщина платформы, что ведет к повышению сметной стоимости строительства;
• проблематичность сооружения в гаражном помещении погреба.

Несмотря на повышенный объем затрат на покупку стройматериалов и другие недостатки, владельцев транспортных средств привлекает надежность и долговечность фундаментной конструкции, а также стойкость плиты к воздействию природных факторов.

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

1. Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
2. Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

1. Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:

Как сделать поэтапно своими руками?

Самый распространенный тип фундамента под гараж – ленточный. На его примере мы и разберем пошаговый процесс сооружения основания.

Разметка

Разметка ленточного фундамента предполагает создание угла в 90 градусов. Выполняется это так:

• Согласно плану будущего гаража, определяем местоположение правого переднего угла. Забиваем первый колышек. Это будет передний угол гаража.
• От него отмеряем нужное расстояние до второго вспомогательного колышка и вбиваем его.
• Между вбитыми кольями натягиваем леску (веревку).
• Теперь от обоих колышков натягиваем веревки под прямым углом перпендикулярно первой линии. И ставим третью и четвертую метки (вбиваем колья).

В результате получился прямоугольник. Чтобы проверить точность разметки можно воспользоваться двумя методами:

• Замерить прямоугольник по диагоналям. Они должны быть равными по длине.
• От угла отмерить дистанцию в 3 метра в одном направлении и 4 метра в другом. При нормальной разметке дистанция между точками будет равняться 5 метрам. Точно такую же проверку надо проделать на каждом из углов.

Если все разметить правильно, не придется заниматься перестановкой с места на место колышков, а можно будет приступить к следующему этапу.

Роем траншею. Канаву можно выкопать своими руками посредством лопаты. Дно канавы должно быть безупречно ровным. Потому в процессе работы используйте водяной уровень.

Опалубка

Для создания опалубки используйте листы фанеры, доски либо ДСП, толщиной больше 2 см. Сколотите щиты и опустите их в канаву по обеим сторонам. Зафиксируйте при помощи деревянных брусков. Между щитами установите одинаковой длины распорки. Таким образом, вы сформируете по всему периметру одинаковую ширину опалубки.

С наружной стороны опалубки поставьте подпорки. Дно канавы и боковые участки опалубки застелите гидроизоляцией, чтобы не допустить утекания жидкости из раствора бетона.

Как залить бетоном?

Для фундамента под гараж подойдет бетон М 200-М 300. Бетон может быть изготовлен самостоятельно либо используйте заводской материал. Более надежное основание выйдет из заводского раствора, потому что на строительной площадке довольно сложно соблюсти технологию его изготовления.

Работы могут осуществляться двумя методами:

Непрерывная методика обеспечивает высокое качество заливки конструкции. Если в работе требуется сделать маленький перерыв, заливку раствора бетона осуществляют послойным способом.

При заказе заводского раствора процесс работы не должен вызвать проблем. Раствор в опалубку подается из бетономешалки, посредством специализированных рукавов укладывается, утрамбовывается и разравнивается вибрированием.

По возможности заливка раствора бетона должна производиться при температуре от +15 до + 25°C. Если требуется заливка фундамента в холодную пору, используют специальные добавки и обогревают место строительства.

Гидроизоляция

После съема щитов опалубки поверхности бетона обрабатываются гидроизоляционными материалами.

Для основания ленточного типа требуются одновременно 3 способа защиты от избыточной влаги:

Вертикальный способ производится посредством наплавляемых либо обмазочных материалов по внешней поверхности заглубленного участка фундамента. Горизонтальный выполняется из наплавляемых материалов по поверхности бетонной ленты.

Отмостка (бетонная полоса) предупреждает проникновение дождевой воды к конструкции. После того как завершите все работы ниже нулевой отметки, сделайте обратную засыпку песком либо почвой.

Закладка основания из других материалов

Имеются альтернативные варианты устройства фундамента:

• из покрышек – можно использовать покрышки для грузовых и легковых машин, тракторов, автобусов, самолетов (подойдет только для легких конструкций);
• из шпал – превосходное решение для устройства фундамента, когда требуется обойтись без применения традиционных материалов;

• из ФБС – обладает немалыми преимуществами, включая превосходное качество, а также относительно невысокую цену;
• из дорожных плит – можно использовать почти на любых типах грунтов и во всех климатических зонах.

Установка опалубочной конструкции и этап армирования

Возведение опалубки и армирование плитного основания

Монтаж опалубки начинают от одного из углов. Сначала с помощью саморезов и уголка крепится одна из досок, затем при помощи правила с соблюдением прямого угла добавляется вторая и так далее. При устройстве конструкции с помощью уровня проверяется горизонтальность ее установки.

Заключительный момент – укрепление по периметру конструкции. Для этого используют арматуру, которую вбивают с расстоянием в один метр. Если коробка опалубки хорошо укреплена, бетон не сможет выдавить доски, и нарушить целостность фундамента.

Закладка армирующих элементов выполняется в два слоя с шагом в 20 см. Для соединения армирующих стержней может использоваться сварочный аппарат или применяться ручная перевязка. По утверждению многих специалистов второй вариант даже более предпочтителен.

На выходе получается арматурный каркас, который приподнимает фундамент на толщину плиты. При этом, минимальное плитное основание под гараж должно быть 15 – 20 см. Однако в случае необходимости, когда речь идет о дальнейшем возведении второго этажа, эти размеры могут быть значительно больше, и доходить до 40 см.

Засыпка основания фундамента

Схема устройства фундаментной плиты.

Уплотненное основание будущего фундамента засыпается гравием. Гравий вносится из расчета: 20 т на фундамент гаража площадью 6,5х3,5 м. Это количество гравия приподнимет примерно на 35-50 см.

Вся масса гравия разравнивается по площади котлована равномерным слоем. Вот здесь-то и понадобится физическая сила и выносливость. Можно, конечно, нанять рабочих, но можно поупражняться и самому.

Сверху на гравий насыпается песок и равномерно разравнивается по всей площади гравия. Толщина песчаного слоя должна составлять не менее 10 см.

Образовавшийся песчано-гравийный пирог поливается водой и тоже тщательно уплотняется.

Таким образом обустраивается основание для плавающей монолитной плиты. Прослойка из гравия и песка представляет собой надежную амортизирующую и дренажную систему. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Если на участке отсутствуют проблемы с поверхностными водами, можно применить альтернативный вариант основы под фундаментную плиту. Им может стать скальная порода (скрыша), которая представляет собой смесь из грунта, отсева, щебня и камней. Скрыша не обеспечивает хороший отвод поверхностной воды, как гравий, но она на порядок дешевле.

Источник