Фундамент под каменный забор узел

Каменный забор

Каменный забор – это устойчивые к механическим нагрузкам, долговечные и надежные конструкции, которые придают участку элегантный внешний вид, повторяют стиль старинной архитектуры. Поверхность защищена от воздействия влаги, коррозии, сохраняют первоначальный внешний вид под воздействием солнечных лучей, мороза.

Устройство ленточного фундамента под забор своими руками: пошаговая инструкция

Устройство ленточного фундамента для забора подходит в случае наличия на загородном участке неустойчивого грунта. Такая конструкция основания исключает вероятность смещения, деформации элементов перегородки. Монолитная поверхность применяется при необходимости возведения кирпичного или каменного забора, обеспечивает структурную прочность и долговечность при эксплуатации в условиях с суровым климатом. Конструкция не требует специального технического обслуживания при эксплуатации, а основным недостатком является высокая стоимость

1. Закладка основания осуществляется на глубине 50-150 сантиметров в зависимости от типа грунта, особенностей строения.
2. Исследование поверхности участка перед возведением следует выполнять летом в теплую и сухую погоду для получения максимально точной информации о состоянии почвы.
3. Наличие провалов, повреждений грунта, трещин указывает на неравномерное промерзание, создает риск для будущей конструкции.

При проведении строительных работ рекомендуется применять только бетон высокого качества для поддержания максимально плотного и крепкого усиления.

Важно! Перед возведением ленточного фундамента необходимо разработать максимально точную схему с учетом особенностей рельефа и будущей конструкции.

Расчет ограждения и планировка

На начальном этапе строительства фундамента забора периметр будущей перегородки обозначается при помощи колышков. Для этого могут применяться металлические или деревянные изделия, между которыми равномерно протягивается веревка. Использование подобной разметки помогает значительно облегчить будущие работы по возведению, сориентироваться в зонировании участка. До начала строительства проводится подвоз материалов и подготовка площадки. На участок доставляют бетонный состав и опалубку на основе древесины, арматуру, оборудование для замешивания бетона, гидрозащиту. Следующим этапом возведения становится рытье траншеи с необходимой для будущей закладки фундамента глубиной. Подготовка траншей осуществляется с учетом нужной в каждом отдельном случае глубины. При использовании экскаватора или другой техники рекомендуется не докапывать до необходимой глубины около 20 см. Доделывать нужную глубину канавы следует с использованием обычной лопаты.

Установка опалубки

Одним из основных вспомогательных элементов на данном этапе возведения являются доски. Оптимальная толщина изделий в таком случае составляет до 5 см. В некоторых случаях как альтернатива подходят металлические щиты. Перед началом создания конструкции ограждения и процедурой армирования фундамента осуществляется точный расчет будущей физической нагрузки всей перегородки. Именно на основе таких расчетов подбирается подходящий по характеристикам вариант арматуры, нужное количество элементов.

При проведении работ следует ориентироваться на положения СНиП, регламентирующие работу с железобетонными конструкциями. В официальных документах приводится информация о том, что минимальное соотношение на отметке 0,1% от фактической площади поперечного сечения фундамента. Для традиционных кирпичных и каменных заборов применяются металлические прутья, диаметр которых составляет до 12 мм. В случае с деревянными изделиями применяется арматура до 8 мм. При строительстве заборов могут допускаться незначительные расхождения с заданными в расчетах параметрами.

Важно! Рекомендуется применять цельные металлические прутья, а крепление элементов поддерживать при помощи проволоки. Не стоит использовать крепление при помощи сварки, чтобы исключить снижение толщины металлических прутьев.

Армирование фундамента под забор

Чтобы разобраться с тем, как правильно сделать фундамент для забора, выполнить армирование готовой конструкции, следует выполнять определенную последовательность действий.

• металлические прутья размещаются по периметру поверхности;
• происходит закрепление в земле, обеспечивается максимально полное заполнение всей высоты фундамента;
• сверху поддерживается привязка нижнего и верхнего поясов.

Процедура обвязки в ряде случаев применяется с использованием специальной вязальной проволоки, а также прочного крючка. Готовый каркас должен сохранять устойчивость и оригинальную структуру в процессе заливки бетонного материала.

Бетонирование

Фундамент под забор готовится из бетонной смеси на основании простого состава: к одному ведру цемента добавляется два ведра щебенки, а также два ведра песка. При необходимости получения 300 кг готовой смеси следует добавить 150 литров воды. Предусмотрена возможность добавления в оригинальный состав дополнительных добавок, а также динамиков для обеспечения лучшего застывания, повышения устойчивости к низким температурам. Заливка состава осуществляется поэтапно слоями.

Фактическая толщина каждого слоя составляет до 30 см, а перед каждой заливкой следует проводить утрамбовку материала. Для решения подобной задачи применяется специальный вибратор, который также помогает исключить сохранение пустот и скоплений воздуха в цементе. Чтобы обеспечить защиту нанесенного состава следует накрывать поверхность пленкой. При строительстве в жару необходимо поддерживать влажность состава для равномерного затвердевания, исключения риска растрескивания. Установка гидрозащиты поддерживается перед обеспечением опалубки, а сама поверхность будет покрыта при помощи пленки.

Ленточный фундамент под забор: калькулятор

Чтобы разобраться с тем, как сделать ленточный фундамент под забор, оценить количество необходимого материала, следует применять специальный калькулятор. Он помогает точно определить необходимый размер, наличие опалубки, сумма и диаметр арматуры в соотношении с объемом бетонного материала. Комплексные расчеты с использованием калькулятора обеспечиваются в полном соответствии с правилами СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», а также СНиП 3.03.01-87.

Заливка ленточного фундамента под забор – это специальная железобетонная полоса замкнутого типа, которая проходит под несущими стенами и обеспечивает равномерное распределение физической нагрузки по всей длине готовой ленты. Конструкция исключает риск изменения формы, просадки при механических нагрузках, процессах выпучивания почвы. Главная часть нагрузок приходится именно на углы перегородки.

Фундамент под столбы для забора своими руками

Основная задача фундамента под забор своими руками – поддержание стабильной и равномерной конструкции под воздействием физических нагрузок всей конструкции, открытие и закрытие ворот, сохранение структурной прочности при пучении грунта или порывистом ветре. Ленточный фундамент подходит для тяжелых блочных или кирпичных конструкций, расширение структуры применяется в случае работы с местами размещения свай или расширения фундамента под столбы для забора своими руками.

Важно! В случае строительства забора с основой из профнастила свайный фундамент возводится только в местах монтажа опор. Следует контролировать глубину свай для качественной защиты от воздействий ветра, появления крена готовой конструкции.

Оптимальным заглублением опорных частей ворот в землю является величина более 1,5 метров. При возведении фундамента под забор своими руками проводится комплексная разметка территории участка с выявлением фактической линии размещения готового забора. Закладка скважин осуществляется на равном расстоянии, которое на практике не должно превышать 4 метров. Глубина для опорных частей – 80 см, а для элементов поддержки ворот – 150 см.

После этого в готовые скважины добавляется щебенка на уровень до 15 см, а после этого выполняется монтаж опоры с применением обработки на основании битумной мастики. Подходящая глубина фундамента для забора своими руками позволяет защитить готовую конструкцию, равномерно распределять физические нагрузки на поверхность. В основе опорных колонн применяются металлические трубы с квадратным или круглым сечением. Предварительно обеспечивается выравнивание изделий, фиксация при помощи подпорок.

фундамент для забора

Фундамент под забор из бутового камня

Как правильно залить фундамент под забор, чтобы получить надежную и долговечную конструкцию? Перегородки с основанием из бутового камня признаны одними из наиболее дорогих и эффективных при организации изгородей для загородных участков и дач. Чаще всего заборы представлены комбинированными конструкциями с добавлением бетонных или деревянных оснований. Чтобы определить, как залить фундамент под забор для бутового камня, следует учитывать необходимость использования массивного основания под изгородь. Наиболее подходящим решением станет применение качественного ленточного фундамента с глубиной фактического заложения около 1 метра. Особое внимание на глубину залегания необходимо уделять при высоком залегании грунтовых вод.

Источник

Заборы из камня

Заборы из камня невероятно прочны, надежны и долговечны, а их разнообразие и художественная фантазия мастеров поражает – каменные заборы, созданные своими руками, исключительно фактурны и зачастую задают тон ландшафтному дизайну всего участка. Чтобы возвести забор из природных камней, не обязательно приобретать дорогой привозной каменный материал. Можно использовать и тот, что находится буквально под ногами – булыжник, речной и лесной камень. Конечно, добыть и доставить на участок немалое количество натурального камня из окрестностей – процесс долговременный, зато и реализация собственной дизайнерской идеи будет воплощена так, как этого пожелает мастер, а готовый каменный забор органично впишется в имеющийся ландшафт участка или же станет основой будущей картины. Например – поместье с флером старого замка или приморского городка.

Время службы каменного ограждения не ограничено, но при условии применения качественных растворных смесей для укладки камня и точной технологии работ. Такое сооружение, как многотонный забор из природных камней, требует максимально ответственного подхода – точнейшей разметки и грамотной кладки. Сооружение должно быть абсолютно устойчивым, и если нет уверенности в своих силах, то хорошим решением будет обратиться к профессионалам-строителям, невзирая на немалые расходы. И все же очень многие индивидуальные застройщики строят великолепные и художественные каменные заборы на своих участках, пользуясь проверенными технологиями, опытом строителей и набираясь собственного в ходе дела.

Возведение каменного забора – с чего начать

Начинают с подбора материала. Определяться, из чего будет выложен забор, следует из наличия ресурсов – можно применить бут или тесаные камни (тот же камень, только получивший нужные габариты и форму в результате обтесывания инструментом). Если опыт кладки из бутового камня нулевой, то проще начать с тесаного камня, более ровного и удобного в укладке. Но бутовые камни неправильных форм не могут не обращать на себя внимание увлеченного строителя – ведь это чистая фантазия природы в камне, позволяющая воплотить уникальные дизайны, причем в основательных и чрезвычайно прочных и устойчивых конструкциях. Забор с пролетами из бута невероятно красив и оригинален и всегда создает особую ауру защиты и стабильности поместья, как будто бы доставшегося в наследство, старинного и богатого.

Чуть-чуть теории: бут, он же бутовый камень, он же булыжник – это плотные и прочные горные породы из самых древних – ледниковых, камни довольно крупные, из формы очень разнообразны, а длинная сторона (ребро) может быть от 5,0 до 35,0 см, хотя это вовсе не предел для бута. Наиболее популярные бутовые материалы для каменных заборов – из гранита, песчаника, доломита и известняка. Бутовый камень часто добывают своими руками, подбирают по формам, моют и строят из бута фундаменты, ландшафтные малые формы, габионы всех видов и размеров, подпорные стенки и многое другое, от игрушек-вазонов до серьезных противоселевых сооружений. И конечно, из бута получаются великолепные эксклюзивные заборы. Если возможности добыть необходимое количество бута нет, то камень приходится закупать. Кроме кладочного каменного материала, для работы необходимы бетономешалка для самостоятельного замешивания раствора инструментарий:

• Чтобы выполнить разметку – рулетка, колышки, веревка или шнур, ровные жесткие прутья (арматура). Будет очень полезен лазерный нивелир, но можно размечать и выводить кладку, пользуясь обычным строительным уровнем
• Для кладки камня – лопата, мастерок или кельма

Подготовка к возведению забора из камня стандартная: все начинается с проекта. План и эскизные картины нужно вычертить согласно реальных размеров забора, его высоты и очертаний, и естественно, привязки к местности. Габариты, дизайн, высота забора и все дополнительные материалы, блоки и изделия – калитка, решетки, украшения из кованого металла или дерева – все это решается индивидуально, в зависимости от предпочтений, практической необходимости и конечно, с финансовым анализом. Но в среднем высоту каменных заборов можно обозначить как лежащую в пределах 2,0 -2,5 метра.

Первым этапом устройства забора будет расчистка площадки, уборка растительности и корней, выравнивание грунтового основания и разметка – перенос плана на местность. Опоры для разметки должны быть устойчивые, шнур достаточно прочен. Колышки или стойки вбивают в грунт по контуру будущего сооружения, натягивают шнур и переходят к устройству фундамента под забор.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

Последовательность работ:

• Отрывка траншеи – глубина около 750 мм.
• Устройство песчаной подушки толщиной не менее 50 мм с тщательным уплотением.
• Установка опалубочных щитов. Собирают опалубку для забора по месту и как правило, из подручных материалов – доска, фанера, деревянные щиты, стальной лист и полиэтиленовая пленка или материал от банеров.
• Установка армокаркаса ленты. Применяют для фундаментов под каменные заборы средней высоты стальную арматуру диаметром не менее 8-10 мм (в качестве рабочей), для поперечных стержней каркаса можно взять арматуру диаметром 6 мм. Достаточно двух сеток – первую укладывают на песчаной подушке с учетом защитного бетонного слоя для арматуры; вторая сетка будет расположена ниже поверхности грунта на 0,40-0,50 метра. Укрепляют и соединяют сетки в каркас дополнительными стержнями арматуры диаметром 10-12 мм, иногда забивая стержни в грунт, часто применяют и трубы небольших диаметров, шаг стержней и ячейка сетки зависит от конкретной массы и вида будущего забора.
• Укрепляют в траншее опалубку, обеспечивая защитный слой армокаркасу и бетонируют. Снимают опалубку не раньше, чем через 14 дней, в зависимости от погоды и условий твердения бетона, и торопиться убирать опалубку не стоит. Набор прочности бетона и уход стандартный – обеспечить тепло и влагу, первые сутки беречь от дождя, затем укрывать от солнца и ветра. Бетон наберет марочную прочность через 28 суток, но начинать выкладывать первые ряды можно раньше, по достижению 75% прочности, то есть – по обстановке. Бетонные работы, как и кладку забора из камня, оптимально проводить в теплое, но не жаркое время года.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

• Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
• Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
• После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов. Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха. При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба. Последним шагом будет расшивка швов между камнями. Разные виды расшивок обеспечивают различную внешнюю эстетику и стиль ограждения.

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток. Крепят камни в пролетах густой цементно-песчаной смесью (стандартный рецепт на три части просеянного песка одна часть портландцемента). Для художественных целей в растворы добавляют красящие пигменты, устойчивые к щелочной среде раствора.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности. Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте. Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Методы отделки готового каменного забора

Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см. Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна. Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться. Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

Дополнительный декор каменного забора возможен и в рациональных целях, например, стальные фигурные оболочки-колпаки на столбы защищают сооружение от дождевой воды и продлевают срок службы ограждения. Ковка или деревянные детали для калиток и декора – выбирает владелец.

Источник