Фундамент под кирпичный забор размеры

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

• 250 мм – для легких ограждений из профнастила или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
• 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

• Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
• Какое выбрать ограждение для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

Источник

Правильный фундамент под кирпичный забор: фото, советы и практика

Сразу заливать фундамент под забор и заказывать бетоносмесительную «грушу» на 10-20 кубов или лучше делать все вручную? Здесь мнения могут разойтись, поскольку владельцы побогаче будут делать все одновременно. Любители беречь средства и делать все своими руками захотят сэкономить 50% почти. В этом нет ничего плохого, все методы хороши по-своему.

Лично я считаю, что все зависит от локальной ситуации по месту строительства и средств. Нанимать бригаду с «грушей» бетона не было возможности, поэтому решили делать фундамент под забор своими руками – это на 45000 рублей дешевле и строителям заодно работа будет. У нас на участке забор был необходимой вещью, поскольку на него возлагалось сразу несколько важных задач и он должен был:

1. Позволить высыпать строительные материалы на участке и обеспечить хранение сыпучих материалов.
2. Защитить тяжелый инструмент и стройматериалы от недоброжелателей, которые могли «скоммуниздить» его.
3. Дать возможность оставить что-то на ночь, поскольку участок находился в 35 км от места жительства.
4. Обеспечить слежение и повысить секретность территории, которую невозможно было охранять в виду ее отдаленности.

В общем резину тянули долго, но все же решили заливать ленточный фундамент под забор на осень. С весны хотелось начать активно строительство и полностью оградить территорию. Конечно, от всех бед это спасти не могло и, как говорят: «кто хочет стырить, тот стырит всегда», но все же спокойнее и уже ничего на виду не будет находиться – тоже большой плюс.

Копаем траншею под кирпичный забор

Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.

Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

Этот этап идеально подойдет для тех, у кого есть много строительного мусора или ненужные природные камни, блоки, которые надо утилизировать, но нет желания и денег нанимать манипулятор для их вывозки. Глубина фундамента под забор была до 70 см, в нее отлично ложились бетонные блоки высотой 60 см, их можно было без особых проблем перебить на 2-3 части и с помощью самодельной тачки транспортировать к месту забутовки. 1 работник-каменщик на кувалде, 1 водила на транспортировке и пара землероек – за день около 14 кубометров бута мы сделали, сэкономили 14 кубов бетона (оплата труда только вычитается от сюда).

Снижать стоимость фундамента под забор можно чем угодно без потери качества. Остатки красного кирпича, природный гранит, камень из шлака и все, что имеет хороший удельный вес – подойдет все. Блоки ФБС и природный камень очень хорошо колются при помощи простого молотка или кувалды, в чем я на собственном опыте убедился.

К тому же, после каждого проливания из бетономешалки можно подбрасывать еще мелкий бут из гранитного камня или строительного мусора, точно так, как это мы делали при строительстве кирпичного септика в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также минимизирует затраты (цемент нынче по казенным ценам). Особенно актуален процесс, если у вас есть на стройке человек, у которого нет работы или не очень занят. Таким действием он существенно ускоряет бетонирование.

Если вы желаете получить крепкий фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), надо соблюдать главное правило забутовки: между всеми элементами должен попасть раствор. Нельзя насыпать бут толстым слоем или кидать блоки один на другой. 1 слой установили – пролили раствор, потом второй слой. Это касается даже мелких камней. Все пустоты и «сухости» чреваты проседанием фундамента, будьте внимательны.

После установки увесистых бетонных кусков или камней на них может попасть сверху земля. Ее надо смести, а лучше промыть поверхность мойкой перед заливкой бетона – так будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не заморачиваться и сразу с бетономешалки все выгружать – само все смоет жидким бетоном.

Заливаем фундамент под забор раствором и немного выравниваем

Траншея вырыта, бут засыпан, все уже сделано и готово для того, чтобы поставить 2 джентльмена на бетономешалку и все это дело сровнять с землей в прямом смысле этого слова: надо вывести 0, который находится на одном уровне с землей. Не путайте цоколь и фундамент. Цоколь мы сделаем потом поверх фундамента и выведем его на 0 по уровню именно, а фундамент – это дешевый раствор 1:5 или даже 1:7. Его суть – сделать увесистую почву для дальнейших работ.

Можно было все лить за 1 раз с опалубкой, но так выйдет гораздо дороже, а так мы поставим цоколь на 1:4 и с армированием, но объем этого прочного и дорогого бетона будет всего 20% от общего. Конечно, наше усиление забора арматурой будет гораздо проще чем при армировании фундамента под дом. Но все же это тоже деньги, их лучше сэкономить. Учитывая стоимость арматуры М14 на сегодняшний день, разделение цоколя от «подземной» части даст возможность сэкономить до 15000 рублей на 50 погонных метрах.

Рассмотрим подробнее как залить фундамент под забор из кирпича и что нужно использовать. В процессе сделаем выводы арматуры на цоколь, чтобы он был максимально монолитным с фундаментом и имел повышенную гибкость. Также сделаем дополнительно армирование под колонами. Распишем пошагово как сделать фундамент под забор:

ШАГ 1: армирование под колонами. В тех местах, где мы забуривались под колонами на глубину 30-40 сантиметров, рекомендую забить 2-3 прутика арматуры, чтобы в высоту они были на всю траншею. Верх можно развести в стороны, чтобы задействовать большую площадь армирования. Если нет бура, можно просто углубить место с помощью штыковой лопаты.

ШАГ 2: подготовка смеси. Берем 5-7 частей шлака или отсева (они дешевле), 1 часть М500 цемента, и воды примерно 2-3 части, надо получить в результате жидковатый раствор (не такой как для кладки кирпича) который максимально тщательно заполнит все пустоты в буте.

ШАГ 3: заливка фундамента под забор. Здесь ничего мудрёного нет, просто переворачиваем бетономешалку, постепенно заливаем, подсыпаем мелкий бут. Следите за тем, чтобы не было «закрытых областей», бетон должен проникнуть везде, до самой земли. Если где-то есть стык двух больших элементов забутовки – отодвиньте камни и налейте туда раствор.

ШАГ 4: установка армирования под будущий цоколь. Сверху на фундаменте у нас будет еще опалубка под фундамент забора (под цоколь уже) высотой в 25-30 сантиметров. Он будет из прочного бетона 1:4 и армирован, поэтому закладные надо сделать под него сразу, чтобы он был максимально однородным. После того как бетон сровняется с землей, надо взять арматуру М14-16 длинной 50-70 сантиметров и на 25-30 сантиметров всунуть ее в свежий бетон. У вас должно получиться 2 ряда «штырьков», возвышающихся на 25-30 сантиметров над бетоном. К ним мы привяжем арматуру и зальем потом цоколь.

ШАГ 5: установка закладных. Конечно же, у вас будут где-то ворота и держаться они будут на металлических опорах (мы ставили 100х100 для уверенности). Эти опоры лучше поставить сразу в пробуренные места и облить хорошо бетоном — пусть выстаиваются к следующему году, потом их привяжем уже к стенам.

Сделать своими руками фундамент под кирпичный забор не тяжело, главное – не проморгать ничего. Все дефекты будут видны только после того, как вы уже установите полностью забор и он просядет. А тогда уже будет очень поздно и дорого все «в зад вернуть». Лучше сразу делать с запасом прочности и технически правильно залить фундамент под забор из кирпича, чтобы потом не болела голова.

Источник