Фундамент под кирпичный забор схема

Фундамент под забор с кирпичными столбами: пошаговая инструкция и цена

Фундамент под кирпичный забор – основа, без которой невозможно создать по-настоящему долговечное ограждение. Возведение забора с кирпичными столбиками без фундамента невозможно, так как именно эта опора позволяет правильно распределить нагрузку на грунт. Кроме того, важно помнить: чем массивнее предстоит возвести забор, тем прочнее должна быть опора.

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

1. Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
2. Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
3. Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Одним из основных компонентов является бетон.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

• аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
• цемент типа М400;
• песок средней фракции;
• сито для того, чтобы просеивать песок;
• гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
• лопата;
• резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
• вода.

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Разметка

Этот этап необходим для распланировки пространства.

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

После того как все столбы были возведены, между ними крепится металлопрофиль, кованый забор или деревянные материалы.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

Стоимость возведения фундамента

Цена основы для заграждений зависит от периметра, по которому будет прокладываться фундамент, то есть их длина является основополагающей в затратах на материалы. Также на стоимость влияет, какой фундамент будет использоваться в качестве основания для изгородей. Так, например, для подсчета стоимости забора используются такие ценовые параметры:

• бетон марки В20 – 3800–4000 руб. за 1 м3;
• если для обустройства столбов используется арматура диаметром 12 мм, то цена этого материала 38000–40000 за 1 т.

Если требуется монтаж фундамента с сечением 25х40 см под ключ, то цена за 1 пог. м – 2600–2800 руб.

Источник

Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

Фундамент под кирпичный забор

Надежность и долговечность кирпичного забора во многом зависит от того, насколько правильно выполнен фундамент. Разбираемся, как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками.

Немаловажная часть благоустройства приусадебного участка – возведение надежного и долговечного забора. Один из распространенных вариантов на сегодня – ограда из кирпича. Она сочетает в себе декоративный вид, долговечность и отличные эксплуатационные качества. Услуги профессиональных строителей стоят немало. Но если разобраться в технологии, фундамент под кирпичный забор вполне реально сделать своими руками.

Ленточное монолитное основание

Один из наиболее распространенных вариантов фундамента для кирпичной ограды – основание в виде монолитной ленты из бетона. Такой фундамент помещен на небольшую глубину (0,1-0,3 м), что упрощает сооружение. Соорудить ленту можно сравнительно быстро, поскольку объем земляных работ относительно невелик.

[warning]Основание ленточного типа находится выше точки промерзания грунта. Поэтому сооружать его рекомендуют только там, где земля имеет достаточную несущую способность. Если грунт на участке склонен к проседанию, морозному пучению, горизонтальным подвижкам, лучше выбрать другой вариант фундамента.[/warning]

Параметры ленточного фундамента (его еще обозначают аббревиатурой МЗЛ – мелкозаглубленное ленточное основание) определяются характеристиками будущей ограды. Глубина, на которую необходимо заливать бетон, зависит от высоты забора:

• Для оград, чья высота не превышает метр, достаточно заглубить фундамент в почву на 10 см.
• Для более высоких оград глубина основания – от 20 см до 30 см.

Ширина ленты определяется по параметрам опорного столба. Лента должна быть на 2-6см шире самого широкого элемента забора. Минимальная ширина – от 40 до 60 см.

Столбчато-ленточный

Эта разновидность основания под ограду применяется так же часто, как предыдущая. В данном случае потребуется больше затрат труда, так как возведение столбчатого фундамента связано с большим объемом земляных работ. Затраты времени также выше. Однако большая несущая способность основания и терпимость к разным типам почвы компенсируют описанные недостатки.

В этом случае также создается бетонная лента. Она может идти непосредственно по грунту или заглубляться в землю. Но глубина, на которой размещается ростверк, не превышает 0,1 м. Это связано с назначением ленты: она не принимает на себя основной вес забора, а лишь связывает воедино основные несущие элементы и перераспределяет между ними нагрузку.

Основными несущими элементами по такой технологии становятся опорные столбы, помещенные в пробуренные в земле скважины и залитые бетоном. Глубина каждой скважины от 50-70 см до 1 м, в зависимости от способности грунта нести вес.

У столбчато-ленточного основания существует и чисто столбчатая разновидность, когда не сооружается бетонной ленты, объединяющей опоры воедино. Такое решение позволяет существенно сэкономить цемент и время, затрачиваемое на строительство. Однако несущая способность в этом случае получается ниже. Поэтому чисто столбчатые основания чаще ставят под заборы из сетки Рабица, евроштакетника и т.д.

[warning]Ускорить создание столбчатого фундамента поможет применение винтовых свай. Эти конструкции заворачиваются в землю, как большие саморезы, а затем заполняются внутри бетоном. Быстрый монтаж и экономия цемента обеспечены, но необходимо учесть затраты на покупку самих свай.[/warning]

Подготовительные работы

Тщательность в проведении подготовительных мероприятий – залог быстрого и успешного возведения фундамента под кирпичный забор. Подготовительные операции начинают с проектирования будущего забора. На этом этапе необходимо ответить на следующие вопросы:

• Где пройдет забор?
• Как часто будут располагаться столбы?
• Сколько понадобится столбов, и в каком именно месте они будут установлены?
• Какова ширина одного пролета забора, а также ширина проема ворот.

Строительные нормативы не рекомендуют делать длину пролетов больше 3 м. Если же высота пролета планируется в 2 м и более, то столбы должны стоять не дальше, чем в 2 м друг от друга. Кроме того, опоры должны находиться по углам будущего забора. Также необходимо учесть местонахождение идущих под землей кабелей, труб, размещение зданий и другие факторы.

Когда проект закончен, забор переносят с плана на местность, отмечая положение каждого столба колышком с натянутыми между ними веревками. Во время этой стадии будет возможность еще раз оценить удачность проекта и понять, не вкрались ли в него ошибки.

[important]Особое внимание уделите планировке калитки и ворот. Оцените, удобно ли будет выезжать сквозь ворота машинам, которым придется бывать на участке (в т.ч. карете скорой помощи, ассенизационной машине, пожарному экипажу и т.д.). Определите также, где будут находиться створки ворот в открытом и закрытом положении.[/important]

Следующий шаг – проведение по периметру будущей ограды земляных работ. Необходимо срезать все неровности и засыпать ямы, убрать мусор, крупные камни, ветки деревьев и т.д. Если установке забора мешают деревья, они спиливаются, а пни выкорчевываются.

Особенно много работы возникает, если участок имеет заметный уклон. В этом случае придется делать забор ступенчатым, нарезая террасы шириной в пролет забора. Для точного выравнивания грунта пригодится лазерный строительный уровень.

[important] Если предстоит слишком большой объем земляных работ, выходом может стать аренда спецтехники. Применение экскаватора, бульдозера или другой строительной техники сэкономит не один день.[/important]

Необходимые материалы и инструменты

Перед работой необходимо приготовить весь необходимый инструментарий и набор материалов. Он будет несколько отличаться в зависимости от выбранной технологии строительства, но практически наверняка вам понадобятся:

• Для бетонирования – готовый бетон марки М200 или компоненты для его изготовления. К ним относят цемент М400, песок, щебенку и воду. Заказывать готовый бетон обойдется примерно вдвое дороже, но даст существенный выигрыш во времени, да и в качестве бетонной смеси.
• Если решено замешивать цемент, понадобится бетономешалка. Ее можно купить, взять в аренду или соорудить своими руками из подручных материалов.
• Доски для изготовления опалубки. Их толщина – не менее 2 мм, а ширина – не менее 15 см.
• Арматура диаметром 10-12 мм. Поперечную обвязку делают из проволоки с сечением порядка 8 мм.
• Гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол).
• Бур для бурения скважин под столбы (если планируется изготовление столбчато-ленточного основания).
• Трубы с диаметром в 40 мм и толщиной стенки не менее 3 мм – в качестве опор для столбов.

Когда материалы и инструментарий приготовлены, приступают к работе. Желательно выполнять все работы как минимум с 1-2 помощниками.

Как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками. Пошаговая инструкция

Сначала рассмотрим технологию изготовления ленточного монолита, как более легкую для освоения новичками. Начинается работа с выкапывания траншеи по периметру будущего ограждения. Важно качественно выровнять ширину рва, а также разровнять и утрамбовать ее дно.

На дно засыпается песчаная подушка. Слой песка составляет 50 мм. Он тщательно проливается водой и трамбуется. Если фундамент должен возвышаться над грунтом, внутрь траншеи опускают щиты опалубки. Внутри траншею выстилают слоем гидроизолирующего материала. В опалубке заранее вставляются бруски для создания продухов.

Следующий шаг – изготовление арматурного каркаса. Он делается в несколько действий:

• Хлысты из 10-мм арматуры раскладываются на земле. Их попарно связывают проволокой, получая боковые стенки будущего каркаса.
• Стенки связываются в единое целое. Получается каркас прямоугольной формы.
• Секции каркаса опускают в траншею, соединяют между собой.

Готовится цементный раствор (его пропорции 1:4:4, цемент-щебень-песок). Слой за слоем бетон заливается в траншею. Каждый слой уплотняют бруском. В последний слой щебень не добавляется, он должен полностью растечься и выровнять все неровности.

[warning]После заливки раствор необходимо периодически смачивать водой. В противном случае поверхность пересохнет и растрескается.[/warning]

Снять щиты опалубки допускается на 3-4 день, когда монолит отвердеет. Но готов для строительства фундамент будет не раньше, чем через 14 суток после заливки.

Если запланированы столбчатые опоры

Для создания столбчатых опор технология видоизменяется так:

• В подготовленной неглубокой траншее бурятся отверстия там, где будут стоять столбы.
• В отверстие ставится труба. Вокруг нее – прутки арматуры, увязанные проволокой и загнутые на вершине для схватывания с армирующим каркасом ленты. Вертикальность прутков и столба необходимо контролировать по уровню.
• Скважины засыпаются щебнем и бетонируются.

После застывания столбов останется соорудить ленту, которая свяжет их воедино. Технология та же, что при изготовлении ленточного фундамента, только каркас столбов связывается с арматурой ленты.

Советы профессионалов

В изготовлении фундамента под кирпичный забор есть некоторые тонкости, которые постигаются на опыте. Чтобы вы могли увидеть своими глазами все этапы работы, а также познакомиться с мнением профессиональных строителей, мы подготовили для вас несколько полезных видео:

Ошибки в изготовлении фундамента могут обойтись дорого: вызвать искривление опорных столбов, падение секций забора, перекашивание створок ворот. Чтобы избежать этих неприятностей, внимательно изучите технологию изготовления основания для строительства ограды и не торопитесь, выполняя все описанные нами стадии. И тогда забор простоит долгие годы, не требуя ремонта.

Источник