Фундамент под лестничным маршем

Нужен ли фундамент под лестницу?

Лестница является необходимым функциональным и конструктивным элементом любого здания. Даже в одноэтажном доме не обойтись без лестниц на чердак и в подвал, а также без пристроенного снаружи здания «парадного» крыльца со ступенями. Одним из важнейших вопросов, которые решаются в процессе проектирования любых объектов строительства, в том числе и лестниц, является вопрос устройства фундаментов — несущих опорных конструкций, необходимых для правильного перераспределения веса нагрузки по всей площади основания.

Когда проектированием и строительством зданий и расположенных в них лестниц занимаются профессионалы, никаких неприятных «сюрпризов» в процессе эксплуатации быть не может. Однако многие частные домовладельцы из соображений экономии к специалистам не обращаются, строительство лестницы сложной задачей не считают, и обычно стараются выполнить эту работу силами членов своей семьи. При этом основополагающий вопрос – как правильно построить фундамент для лестницы того или иного типа, и нужен ли он вообще, часто вообще не обсуждается, или рассматривается поверхностно.

Возможная цена ошибки – стоимость разборки брака и строительства новой лестницы

Если в результате ошибочно принятого решения или погрешностей в расчетах фундамент под лестницу в доме был выполнен неправильно, поспешно изготовленную конструкцию может перекосить уже в первый год эксплуатации. Данное утверждение особенно справедливо для лестниц, расположенных снаружи дома. Из-за морозного пучения грунта и подвижки фундамента они могут деформироваться и начать разрушаться в первую же зиму. Этого наверняка можно было избежать, если бы до начала работ владелец дома посчитал нужным посоветоваться со специалистами, и приступил к монтажу лестницы, получив ответы хотя бы на несколько простейших вопросов. Таких, как:

Нужен ли фундамент под бетонную монолитную лестницу?

Да, нужен в обязательном порядке. Снаружи дома его следует изготавливать с той же глубиной, что и фундамент основного здания, то есть ниже уровня промерзания грунта. Внутри дома можно обойтись армированным фундаментом меньшей глубины, а при наличии подвального помещения и бетонных плит перекрытия, опереть конструкцию на них. Детальный совет можно дать, только зная тип, размеры и общий расчетный вес лестницы.

Нужен ли фундамент под винтовую лестницу?

Существующее многообразие винтовых лестниц не позволяет дать однозначный ответ, но для большинства тяжелых конструкций с центральным опорным столбом дополнительный фундамент необходим.

Нужен ли фундамент под деревянную лестницу?

Как правило, лестницы, изготовленные из дерева, ввиду небольшого веса и габаритов в специальном фундаменте не нуждаются. Исключение составляют только особо громоздкие и тяжелые лестничные конструкции внутри дома, и входные деревянные лестницы, расположенные снаружи. В последнем случае, в месте опоры лестницы на грунт чаще всего изготавливают небольшие малозаглубленные фундаменты столбчатого типа.

Нужен ли фундамент под металлическую лестницу?

Учитывая значительный вес любых конструкций из металла, безусловно, нужен. Как внутри здания, так и снаружи. Конкретно тип и размеры фундамента можно подсказать, только зная особенности конструкции и примерный вес лестницы, которую предстоит изготовить и установить.

Нужен ли фундамент под наружную лестницу?

Так как в теплое время года открытый грунт может переувлажняться, а зимой из-за морозного пучения почв на опоры конструкции действует выталкивающее усилие, без фундамента наружные лестницы строить нельзя. Если речь идет о массивной наружной входной лестнице, в месте расположения ее основания нужно выполнить зимостойкий бетонный фундамент глубиной не менее 0,8 метра. Для легкой конструкции в 3-4 ступени подойдет ленточный фундамент под лестницу, выполненный в яме глубиной 0,3 метра на подушке из песка и гравия толщиной 20 см.

Источник

Закладка фундамента для входной лестницы дома

Перед каждой входной дверью частного дома есть наружная лестница – это основной архитектурный элемент входной группы, отдельный от главного здания. Они различаются по весу, виду установки. Неправильно установленная конструкция вскоре может перекоситься, даже разрушиться. Здесь большую роль играет фундамент для входной лестницы, его осадка в грунте. Основание должно быть проложено ниже глубины промерзания грунтовых слоев.

Для каждого вида лестницы свой фундамент

Первым делом готовится место для будущей опоры: производится разметка, роется котлован и засыпается яма.

Под массивные бетонные лестницы устанавливается опора на ту же глубину, что и под здание. Для более легкого крыльца глубина закладки может составлять от 50 см до 1,2 м. Чем конструкция больше, тем прочнее должно быть основание под неё.

Монтаж входного крыльца

1. Деревянное крыльцо опирается на столбчатый фундамент. Он также зарывается на глубину промерзания. В качестве опоры могут выступать: асбестовые, железные трубы, деревянные бревна, шлакоблок, кирпич. Под опоры делается отверстие глубиной 50 – 80 см. Засыпается песком, щебнем и трамбуется;
2. Фундамент для металлической лестницы делается основательным, как и для бетонной. На рыхлой неустойчивой почве котлован роется на глубину до 1,5 м. На каменистом устойчивом грунте глубину можно сократить на 30%. На дно ямы засыпается песок и щебень, для большей прочности устанавливается арматурный каркас. Яма засыпается не полностью, до краев остается 20 см. Устанавливаются швеллера, и заливается бетон.
3. Кирпичное крыльцо строится на полнотелом бетонном основании, которое прокладывается на всю глубину промерзания. Хорошей альтернативой будет бетонная армированная плита. Готовится плотный слой песка 100 мм толщиной максимум, куда вставляется дощатая опалубка. Плита армируется, заливается бетоном.

Металлические и деревянные опоры покрываются толстым слоем мастики для предотвращения образования коррозии и грибков. Асбест с кирпичом не нуждаются в дополнительной обработке. Опоры устанавливаются в подготовленные отверстия, выравниваются по высоте, засыпаются грунтом и трамбуются. Для большей прочности можно участки пролить водой.

Советы по изготовлению и выбору материала

Когда входные лестницы в частных домах возводятся после строительства дома, чтобы конструкция не просела, необходимо дождаться первой осадки фундамента под зданием и его уплотнения. Для фундаментов, залегающих ниже слоев промерзания грунта, удобно использовать асбестоцементные, толстостенные или чугунные трубы, погруженные в скважины. Прочным считается основание из буронабивных свай.

В период сильного морозного пучения почвы касательные силы могут выдавливать фундамент. Чтобы этого не произошло, трубы оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Место между скважиной и стенками труб засыпается крупнозернистым песком. Стандартная последовательность работ своими руками при кладке бетонного основания:

• подготовка почвы (очистка от мусора, удаление специальными средствами растений);
• проводится разметка, роется траншея/котлован;
• выполняется песочно-щебеночная засыпка или кладется на дно бутовый камень;
• выставляется опалубка из досок;
• из просеянного песка подготавливается сухая смесь в пропорциях 1:3, которая постепенно разбавляется водой;
• металлическое армирование;
• заливка;
• завершающий этап – сушка.

Изготовление входной лестницы

Верхний обрез фундамента выводится строго горизонтально. Завершающий шаг в возведении основания – заливка. Допущенные ошибки в процессе работ теперь исправить невозможно, поэтому перед тем как начать, несколько раз проверьте, правильно ли вырыта глубина фундамента для лестницы, как установлена опалубка и качество арматуры.

Как правильно сушить фундамент?

После окончательной заливки бетона ему необходимо высохнуть. Как правило, процесс этот происходит неравномерно – сначала просыхает верхний слой, затем нижний. Необходимо чтобы погода была устойчивой, и создались постоянные внешние условия. Температура для застывания не должна быть ниже +18°C и выше +30°C, идеальный вариант +25°С. Нельзя допустить пересыхания верхнего слоя, иначе он покроется трещинами. Во избежание этого стоит как можно лучше оградить фундамент от воздействия прямых лучей солнца и ветра.

Хороший выход от пересушки – накрыть бетон мокрыми опилками, влажной тканью или обеспечить регулярный равномерный полив массы. Для сохранения влаги натягивается полиэтиленовая пленка. Наиболее ответственный подход должен осуществляться в первую неделю после бетонирования – идет процесс интенсивного отвердения. При сырой погоде непросохший фундамент накрывается клеенкой, чтобы дождь не залил его.

Заливка и просушка основания

Через неделю бетон приобретет 70% своей прочности, после чего можно начинать возведение лестницы. Важно! Строители не всегда могут ждать столько времени, сколько будет сохнуть фундамент, этот процесс может затянуться до нескольких недель и месяцев. Учитывая вес конструкции и то, что все расчеты были проведены верно, с учетом запаса прочности, то через 7 – 10 дней можно возводить конструкцию. Контрольный срок застывания бетона равен 30 суткам.

Что еще нужно знать об обустройстве фундамента под лестницу?

Наружная лестница должна быть не только красивой, но и в полной мере справляться со своей основной задачей, а, значит, прочность, долговечность, безопасность – это важные критерии. Будет ли она отвечать всем требованиям, зависит во многом от фундамента. Опора должна конструктивно связываться с общим основанием дома и доходить до границ промерзания грунта.

Необходимо также исключить возможность попадания воды под фундамент. Несущая способность конструкции напрямую зависит от того, как высоко поднят первый этаж здания. Чем он выше, тем тяжелее, массивнее будет лестница и прочнее опора.

Под крыльцо идеально подойдет ленточный фундамент. Преимущество такого выбора – минимальные затраты материала, простая технология устройства. Несколько сложнее будет производиться монтаж свайного фундамента. Для долговечности конструкции берутся железобетонные сваи с острыми концами.

В идеале, когда процесс укладки совпадает по времени со строительством основного здания. В другом случае оседания фундаментов сходиться не будут, и конструкции поведет по разным сторонам. Чтобы такого не случилось и не образовалось трещин, использовать сырье нужно только качественное, даже если оно дорого обойдется и соблюдать каждый пункт технологии строительства.

Продлить срок службы лестницы поможет теплоизоляция самого крыльца и фундамента. Особенно это касается конструкций большого масштаба. Если владельцы дома хотят в холодное время года находиться не веранде, то утепление является основным требованием при строительстве.

Кирпичный фундамент и основание на песчаной подушке

Сложить фундамент из кирпича под силу каждому, без помощи дополнительной силы. Поэтому применение его в строительстве крыльца будет подходящим вариантом. Использовать лучше красный огнеупорный кирпич, он устойчив к влаге и обладает высокой прочностью. Хорошо, если входная лестница в дом также будет выполнена из кирпича, для лучшего сцепления материала.

Экономный вариант – фундамент на песчаной подушке. Закладывается он исключительно на устойчивых грунтах. Яма роется в нетронутом месте, глубиной 50 – 70 см. Далее, засыпается песок слоями по 10 – 15 см, каждый уложенный пласт смачивается водой. Не доходя доверху 20 – 30 см, укладывается щебень, гравий. Взамен щебня хорошо подойдет кирпичный бой, куски шифера и керамики.

Толщина устройства зависит от веса возводимой конструкции, она составляет от 10 до 25 см. Она нужна для того, чтобы вызвать амортизацию процесса пучения грунтов. Для мелкозаглубленной ленты наличие подушки необязательно. Перед привозом песка подготавливается место, которое покрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить смешивание сырья с сорняками и землей.

Конечно, какой фундамент выбрать, зависит от конструкции дома, дизайна лестницы, ее масштабности и характеристики почвы. Необходимо правильно сделать расчеты, подобрать материал, а также помнить о том, что чем массивнее будет установка, тем опора должна быть прочнее.

Источник

Нужен ли фундамент под лестницу на второй этаж в доме

Красивые примеры

Простая деревянная винтовая лестница экономкласса, полностью созданная руками хозяина. Классическая прямоугольная конструкция с одним пролетом. Используется для спуска в подвал.

Еще одна простая недорогая конструкция, имеющая спиралевидную форму. Основные материалы, использованные при производстве составляющих: дерево и металл. Винтовая лестница опирается на центральную ось, выполненную в виде завитой трубы, имеет металлические перила-прутья. Такая конструкция весьма безопасна и проста в установке.

Межэтажная винтовая лестница из древесины S-образной формы, не имеет перил, но оснащена высоким плинтусом по всей длине. Нижняя и верхняя ступени отличаются по своей форме от остальных. Они чуть шире и более устойчивы. Небезопасна для использования маленькими детьми.

Спиральная винтовая лестница из металла для маленьких проемов. Окрашена в яркий красный цвет, по стилю сочетается с интерьером помещения. Основная опора – металлический столб и угловые стены. Тоже одна из вариаций экономкласса.

Компактные винтовые конструкции из дерева и металла подойдут для использования не только в малогабаритных многоуровневых квартирах. Такая модель также является идеальным вариантом для дачи, для помещений, в которые не имеется большого и постоянного потока людей.

Оригинальная космическая винтовая лестница со ступенями-лепестками из металла. Опора – только центральная труба, на которую нанизаны ступени. Не рекомендована для использования маленькими детьми и пожилыми людьми.

Классическая модульная винтовая конструкция. Состоит из деревянных ступеней и металлической основы. И также очень удобная для использования в узких потолочных проемах. Пригодна только для перемещения человека вверх или вниз.

Ажурная винтовая лестница, выполненная с использованием ковки. Винтажная конструкция станет не только функциональным, но и очень красивым приобретением. Внесет свой шарм в отделку помещения в классическом или ретростиле.

Чугунные винтовые лестницы встречаются довольно редко. Обычно они используются в интерьерах в стиле лофт. Эта оригинальная черная конструкция со ступенями, похожими на ступени в поезде, создает приятную атмосферу, когда все находится на своих местах. Несмотря на свою громоздкую конструкцию, чугунная лестница смотрится довольно легко и непринужденно.

Еще один оригинальный вариант для маленьких проемов в стиле лофт. Ограждение имеет монолитную конструкцию и выполнено в виде перфорированной стали.

Конструкции нового стилевого андеграундного направления производятся не только из металла. Существуют также вариации с деревянными ступенями темного окраса, а также с каменными комплектующими.

Невесомые футуристичные модели в стиле хай-тек не оставят равнодушными любителей оригинальных и практичных интерьеров. Зачастую такие конструкции имеют довольно большой диаметр, соседствуют с панорамными окнами и просторными помещениями.

Основными материалами, используемыми для изготовления винтовых лестниц в стиле хай-тек, являются металл, стекло и пластик. Все те основные сырьевые комбинации, которые так прочно укоренились в современном строительном мире.

Простые бетонные конструкции сегодня также можно встретить повсеместно в интерьерах лофт, хай-тек и модерн. Они очень громоздкие, тяжелые, но винтовая лестница из такого материала прослужит так же долго, как площадки в стандартных подъездах многоквартирных домов.

Нежная винтовая лестница в японском стиле. Способ крепления – на тетивах. Материал изготовления – пластик и дерево. Высокие монолитные перила позволяют уверенно держаться на ней. Белый цвет и оригинальный японский рисунок не оставят вас равнодушными.

Винтовая лестница как центральный предмет интерьера. Массивные деревянные марши, уложенные по спирали. Прозрачные стеклянные поручни. И нижние ступени как пьедестал для постамента. Все указывает на широту размаха и модернистский уклон помещения.

Еще одна конструкция родом из будущего. Парящие в воздухе стеклянные ступени, обрамленные практически невидимой опорой из такого же материала, упираются в периметральные стены помещения. Несмотря на кажущуюся хрупкость всей конструкции, данная винтовая лестница является очень прочной и устойчивой к механическим повреждениям. Одним из нюансов является возможность скольжения ноги по ступеням, который легко устраняется при помощи специальных силиконовых или резиновых накладок.

Подробнее о винтовых лестницах вы узнаете из следующего видео.

От чего зависит компактность лестничной конструкции

Помимо грамотного выбора варианта сооружения, помочь сэкономить пространство интерьера может правильный расчет лестницы в доме, при котором она будет надежной и компактной.

Насколько удобно будет располагать ее в доме, зависит от угла ее наклона. Чем он меньше, тем конструкция компактнее, но, в то же самое время, и опаснее для подъема. Самым комфортным углом наклона считается 30-40 градусов, но в этом случае конструкция лестничного марша займет много места. Как вариант, сделать ее с поворотом под углом в 90 градусов и поставить рядом со стеной. Впрочем, если создать своими руками лестницу «гусиный шаг», то она вполне может расположиться в доме под углом в 55-60 градусов.

Ширина и высота ступеней сооружения также может определять удобство расположения лестницы в интерьере. Но в данном случае, стоит помнить, что имеются идеальные параметры, которые определяют удобство подъема. Оптимальной высотой ступени считается 17 см, а ширина – 29 см.

Если вы собираетесь расположить в своем доме сооружение прямого лестничного марша, понадобятся прямые ступени, которые очень просто сделать самостоятельно. Для экономии пространства, когда больше подходят винтовые лестницы или прямые лестницы на второй этаж с поворотом, необходимо будет знать, как выполняются конструкции с забежными ступенями. Данные элементы отличаются тем, что ширина их не одинакова, а по форме они напоминают трапецию.

Ширина марша лестничной конструкции не должна быть менее 80 см. Оптимальным размером является ширина, равная 90-100 см. Все, что шире, будет съедать полезное пространство дома. Слишком узкий марш будет неудобен и не безопасен для подъема.

Ламинат в качестве отделки для лестниц

На бетонную лестницу лучше всего укладывать именно ламинат. Ему необходима ровная и жёсткая основа. Бетон обеспечивает и то, и другое. Поэтому для бетонных лестниц, расположенных внутри частного дома, ламинат является наилучшим решением. Само по себе это покрытие не обладает достаточной прочностью. Использовать его снаружи невозможно из-за его способности вбирать в себя влагу, а в многоквартирном доме или, к примеру, в административном здании он просто не выдержит нагрузки. В частном доме он позволит значительно улучшить внешний вид массивной бетонной конструкции, играя исключительно декоративную роль. Поскольку лестницы часто делают в соответствии с разными проектами, у них часто бывает и разная ширина ступеней. Часто даже у одной лестницы проектируются ступени с разной шириной в основании и наверху. Чтобы определить размер панелей ламината, за основу берут самую широкую ступень пролёта. Замковые соединения панелей и их обрезков будут неуместны как на горизонтальных плоскостях ступеней, так и при облицовке подступенков, а наиболее качественной и простой в исполнении будет облицовка из цельных панелей ламината. Разные производители выпускают различные виды ламината, который отличается не только внешним видом, но и методом соединения.

облицовка плиткой

Для обшивки ступеней ламинатом будут необходимы ламинат коммерческого класса, с утолщённым защитным верхним слоем, а также специальный клей, саморезы и краевой профиль. Если поверхность ступенек получилась недостаточно ровной, все огрехи заливаются самовыравнивающейся смесью и прикрываются фанерой для обеспечения дополнительной влагоизоляции. На современном рынке строительных материалов без особого труда можно найти как ламинат необходимой ширины и желаемого цвета, так и крепления уголка и даже крепёж, которые прекрасно впишутся в любой домашний интерьер. Облицовка бетонных лестниц ламинатом — один из самых популярных и экономных вариантов отделки. К тому же ламинат создаёт иллюзию облицовки натуральной древесиной.

Изготовление лестничных конструкций своими руками

Использование бетонных лестничных конструкций имеет ряд преимуществ:

• Прочность и надежность бетонных лестниц, которые не боятся влаги и плесени, а армирование их стальной проволокой не даст им растрескаться под тяжестью;
• Пожаробезопасность и морозоустойчивость бетона;
• Долговечность правильно приготовленного бетонного раствора;
• Эстетичность и бесшумность по сравнению с деревянными лестницами;
• Заливка бетоном лестничной конструкции абсолютно любой формы;
• Широкий выбор вариантов отделки уже готовой лестницы;
• Невысокая стоимость изготовления.

Монолитная бетонная лестница в частном доме

Принципиально лестницы из железобетона и бетона строят так же, как и деревянные лестницы. Если для монолитных конструкций делается опалубка, то для сборных требуется форма. Для получения железобетона используют стальные прутья арматуры, вставляемые в бетон для придания прочности. Железобетонные лестницы легче и меньше по габаритам.

Сборная ж/б лестница

К основным видам лестниц относятся маршевые и винтовые. Маршевые лестницы очень просто изготавливаются и их удобно эксплуатировать. Составляющие каждого марша – косоуры для поддержки ступеней и ограждения самой лестницы, которые опираются на балки лестничных площадок и стены. Преимущество винтовых лестниц — меньшая площадь для их размещения. Винтовые лестницы состоят только из одних забежных ступеней. Удобнее их изготавливать из металла. При минимуме места пользоваться ими не очень удобно, поэтому часто они носят декоративный характер.

Конструируя лестницу, должен выдерживаться уклон в 45°, чтобы было легко подниматься и удобно спускаться. Крутой уклон поможет сэкономить площадь. Для большей экономии делаются одни забежные ступени, чей край изнутри узкий, а снаружи — широкий.

Фундамент под лестницу из бетона и штучных материалов

Наиболее оптимальным решением будет крепление нижнего лестничного марша к специально сделанному основанию (фундамент лестницы).

На рисунке, показаны первые два вариантая фундамента нижнего лестничного марша.

• На рисунке слева, показан вариант устройства монолитного основания при не глубоком подполье (глубина не более 500 мм).
• Справа, мы видим основание, сделанное из монолитного бетона и кирпича. Такой вариант устройства комбинированного основания лестницы можно применить, если глубина подполья в доме более 500 мм.

Технология устройства обоих вариантов фундамента под лестницу идентична технологии устройства столбчатого фундамента.

Примечание: В случае устройства основания из штучных материалов, желательно, чтобы кладка была армированная.

Если по какой либо причине у вас нет возможности сделать такой фундамент под лестницу — мешают лаги пола, цоколь выступает от поверхности стены на расстояние большее, чем расстояние между стеной и лестницей, то в этом случае можно сделать следующее крепление нижнего лестничного марша.

Примечание: При креплении лестничного марша к цоколю и к отдельно устроенному основанию, может произойти неравномерная просадка одного из оснований относительно другому, и в этом случае мы с вами получим перекос нижнего лестничного марша, а так же крепления лестничного марша к основанию могут ослабнуть. Так что использовать такой вариант устройства основания лестницы можно только, если вообще нет других вариантов.

Крепление лестничного марша к бетонному и кирпичному фундаменту

Крепление лестничного марша к бетонному или кирпичному основанию можно осуществить, например, с помощью анкерных шпилек. Крепление с помощью анкерных шпилек можно выполнить следующим образом:

1. В поверхности фундамента по нанесенной разметке сверлим четыре отверстия под каждую опорную часть нижнего лестничного марша. Диаметр отверстия зависит от диаметра анкера, к примеру, если анкер имеет? 18 мм, то отверстие делаем с помощью сверла? 18 или 19 зависит от прочности материала, из которого сделано основание.
2. Когда все восемь отверстий просверлены, необходимо очистить их от пыли и мелких частиц .
3. Анкера устанавливаем в отверстия до упора, желательно выполнить глубину отверстий с одинаковым размером.
4. После этого выставляем каждую опору лестничного марша на место и с помощью гайки крепим ее к фундаменту. Не допускается затяжка гаек с большим усилием, так как это может привести к тому, что анкер будет вытягиваться вверх и крепление лестничного марша будет некачественным.

При установке нижнего лестничного марша на фундамент из монолитного бетона, можно использовать обычные резьбовые шпильки.

Установка таких шпилек (можно купить или сделать самому), например, осуществляется в процессе устройства основания, когда бетонная масса еще не затвердела. Для начала необходимо сделать разметку мест установки шпилек, чтобы их центр находился на одной оси Х с центром отверстий в опорной пластине (Д).

В верхние торцы стен опалубки необходимо установить крепеж для шпагата (крепеж из гвоздей, саморезов и т.п.). Рассчитав межосевое расстояние, закрепляем крепежи (В) в опалубку и натягиваем шпагат (Г), как показано на рисунке 4. Таким образом, мы с вами определим место установки шпилек (А).

На концах резьбовых шпилек, которые мы заглубим в бетон, нужно установить фиксаторы (Б). В качестве фиксаторов можно использовать, к примеру, обрезки арматуры. Фиксаторы после затвердевания бетона не позволят шпилькам проворачиваться вокруг своей оси во время затяжки гаек, а так же исключат и вертикальное смещение, то есть во время затяжки гаек шпильки не будут вытянуты из основания. Так же к концам шпилек, которые будут находиться в бетонном основании, крепят квадратную или круглую опорную пятку, которая выполняет такие же функции, что и фиксатор (Б).

Примечание: При таком способе крепления лестницы к бетонному фундаменту в опорных пластинах необходимо сделать отверстия либо большего диаметра, либо в отверстиях сделать прорези. Это необходимо для гарантированного совпадения отверстий опорной пластины лестничного марша и резьбовых шпилек, если в случае установки и затвердевания бетона последние сместились от расчетной точки.

Все эти и другие факторы могут затруднять работу по устройству основания лестницы, что еще раз подтверждает сказанное ранее в цикле статей про устройство лестницы — составлять ее проект необходимо одновременно с проектом дома. Это снимет многие вопросы, связанные с устройством лестницы еще до выполнения строительно-монтажных работ.

Наружная металлическая лестница

Сделать металлическую лестницу с крыльцом может любой, кто умеет пользоваться сварочным аппаратом. Такие конструкции выглядят не так солидно, как бетонные, и не так декоративно, как деревянные, но имеют свои преимущества. Чтобы изготовить металлическую лестницу своими руками, необходимо составить эскиз и подготовить материалы.

Наружная металлическая лестница

Этап 1. Подготовительные работы

Для составления чертежа измеряют расстояние от земли до нижнего края дверного проема, ширину проема, высчитывают количество ступеней. Уклон лестницы не должен быть меньше 26 и больше 45 градусов, иначе подниматься по ней будет неудобно.

Оптимальная глубина ступени 25-30 см, высота — от 15 до 20 см, при этом заходить ступени одна за другую могут не более чем на 3 см. Общая ширина лестницы для одного человека составляет минимум 80 см, для семьи – от 1 м. Умножив предполагаемое число ступеней на глубину проступи, получают длину основания.

В процессе работы понадобится:

• 2 швеллера №10;
• металлические уголки;
• строительный уровень;
• сварочный аппарат;
• грунтовка;
• болгарка с насадкой;
• профильные трубы 40х60 мм или арматура сечением 12 мм для перил.

Этап 2. Изготовление фундамента

Хотя металлическая лестница по весу гораздо легче бетонной, без фундамента все равно не обойтись. На рыхлых неустойчивых почвах копать котлован под фундамент нужно на глубину промерзания грунта, что составляет в отдельных регионах 1,4 м. Если почва каменистая или просто очень плотная, глубину котлована можно уменьшить на 20-30%. После выемки земли на дно насыпают песок слоем 10 см, щебень слоем 5 см и утрамбовывают. Для увеличения прочности фундамента внутрь ямы рекомендуется установить арматурный каркас.

Заливают яму не полностью, оставляя до верха около 20 см. Оставшееся пространство заполняется бетоном после установки несущих швеллеров, чтобы надежно укрепить основание конструкции. Содержимое котлована следует несколько раз проткнуть длинным металлическим прутом для удаления пузырьков воздуха и накрыть пленкой. На упрочнение и высыхание фундамента уходит 1-2 недели, в это время проводить монтаж лестницы нельзя.

Этап 3. Сборка и установка лестницы

Изготовление металлической лестницы

Чтобы закрепить верхнее основание лестницы, в кирпичной кладке у порога вырезают по обе стороны пазы под швеллера или вмуровывают металлические закладные еще на этапе строительства дома. Возможен и такой вариант: в стене просверливают глубокие отверстия, прикручивают металлическую пластину анкерными болтами, а к ней приваривают несущие стальные балки.

Расстояние между швеллерами равняется ширине лестницы, нижние концы несущих балок устанавливаются на фундамент и укрепляются распорками. После выравнивания угла наклона и ширины, основание заливают бетонной смесью и дают ей хорошо упрочниться.

Получившийся после сборки каркас

Уголки режут на одинаковые куски и приваривают к швеллерам согласно чертежу. После этого аккуратно зачищают и шлифуют места сварки, конструкцию грунтуют и красят. Ступени можно обшить листовым железом или деревом, заполнить их густо уложенными стальными прутьями. В конце приваривают перила, устанавливают над крыльцом козырек от дождя.

Металлические ступени для крыльца

Лестница межэтажная всё выше и выше и выше

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

Вид лестницы	Особенности конструкции	Применение
Монолитная одномаршевая лестница с подступенком Вариант с открытым торцом	Угол наклона маршевого пролёта 30-40 градусов, высота шага ступени 18-20 см, ширина шаговой площадки 27-32 см. Боковые торцы могут быть открытого и закрытого типа, что подразумевает использование как в межстеночном пространстве, так и в качестве отдельной самостоятельной конструкции	Самая простая и наиболее универсальная конструкция. Широкие возможности по отделке и дизайнерским экспериментам. Не требует сложной опалубки и дополнительного раскрепления в межэтажном пространстве. Требовательна к пространству ввиду длинного единого пролёта. Лестница этого типа имеет очень большую массу, особенно при облицовке массивом керамогранита, натурального и искусственного мрамора и проч.
Одномаршевая лестница с монолитным косоуром и ступенью сквозного типа без подступенка Такие лестницы создают красивый эффект парящих ступеней и отвечают на вопрос как залить бетонные ступеньки небольшим количеством бетона	Угол маршевого пролёта до 42 градусов, высота шага до 22 см, ширина шаговой площадки до 30 см	За счёт отсутствия подступенков, возможно общее облегчение конструкции по сравнению с предыдущим типом до 35-40%. За счёт отсутствия ограничения для носка ноги возможно сокращение ширины шаговой площадки. Этот тип лестницы менее требователен к прочностным и массово-габаритным характеристикам опорной площадки. Объективно меньшее количество отделочных материалов, необходимых для финишной отделки готового изделия. За счёт сквозной конструкции нежелательно размещение пролётов таких лестниц над зонами отдыха в доме. Более высокие требования к прочностным характеристикам косоуров и дополнительных несущих конструкций.
Многомаршевые лестницы монолитного и сквозного типов, в том числе и лестницы с промежуточными поворотными площадками Лестницы такого типа позволяют легко комбинировать и получать дополнительные полезные элементы интерьера жилища	Угол наклона маршевых пролётов может быть разновеликим и колеблется в пределах 30-45 градусов. Высота шаговой площадки и ширина ступени в пределах общепринятых стандартных величин	Применяются в случае ограниченного пространства, не позволяющего применить простые одномаршевые пролёты. За счёт применения конструктивного разнесения масс более рационально распределяют статическую нагрузку на основание. Требуют большего количества товарного бетона для выполнения монолита. Как следствие увеличивается количество отделочных материалов и сопутствующей фурнитуры. Более сложная опалубка и применение комбинированной системы вязки силового каркаса.
Винтовые, сложносоставные многорадиусные конструкции как с закрытой, так и открытой ступенью Хорошо виден основной несущий элемент конструкции – центральная ось	Конструктивной особенностью следует считать наличие «хребтовой» оси, вокруг которой обвязываются ступени с практически полным отсутствием прямолинейных участков. Высота шага и ширина шаговой площадки в пределах общепринятых для других типов лестниц величин	Применяются при отсутствии свободного пространства для изготовления и монтажа лестниц других типов, очень часто размещаются в эркерах и иных выделенных элементах конструкции дома. Требуют очень точных расчётов сопромата и высокой культуры и опыта изготовления. Применяется многоуровневая система перевязки силового каркаса и гибкая опалубка. Не рекомендованы для самостоятельного изготовления лицам, не имеющим соответствующих знаний и производственной практики.

Набор арматурного каркаса скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Это легко обеспечить «контрольками» — проволочными или пластиковыми проставками заданной длины, которые закладываются в местах соединения арматурных прутьев

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Источник