Фундамент под металлический каркас сарая

Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.

Технологии строительства железного сарая

Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.

В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.

Металлический сарай с деревянным полом

Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.

Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%. А чему вы больше доверяете, то и выбирайте. Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.

Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.

Металлический сарай из профлиста своими руками: фото

Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая — 6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.

Материалы

Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.

Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:

• 16 мешков цемента;
• 7 тонн гравия;
• гидроизоляция (1 рулон);
• саморезы, заклепки, электроды для сварки;
• Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.

Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.

Пошаговое строительство

Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).

Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.

Трубы выставлены и забетонированы

Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.

Каркас для металлического сарая

Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.

Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.

Установленная опалубка

После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.

На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки

После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.

Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился

Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.

Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.

Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.

С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.

Готовый сарай своими руками из металла (профнастила)

Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.

Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.

Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.

Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).

Сарай с деревянной обшивкой на металлическом каркасе строится так

Строим железный каркасный сарай без сварки: видео

Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.

Источник

Фундамент под сарай: несколько простых вариантов

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

Особенности эксплуатации хозблока

Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:

• на глинистом грунте столбы либо завалит горизонтальными силами пучения, либо выдавит наружу этими же усилиями, но приложенными к подошве столба;
• малый вес постройки здесь скорее недостаток, а не преимущество, так как он силы пучения уравновесить не сможет;
• дожди и талые весенние воды не обойдут строение стороной, будут разрушать арматуру внутри железобетона или способствовать раскрытию трещин в бетонных блоках при замерзании после намокания конструкционного материала.

Воздействие сил пучения на столбчатый фундамент

Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, в данном случае заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.

Самый простой способ самостоятельного исследования почвы в пятне застройки – пробное вкручивание винтовой сваи. Изделие погружается вручную, позволяя определить глубину несущего пласта по резко увеличившемуся моменту затяжки.

Важно! Пласт должен лежать ниже отметки промерзания региона эксплуатации, чтобы исключить силы пучения полностью.

Выгоднее всего сделать пробное вкручивание для любой технологии строительства фундамента на пучинистых грунтах, насыпях или пылеватых песках, просаживающихся под весом постройки ежегодно.

Варианты фундамента сарая

После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:

• песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;

Столбчатый незаглубленный фундамент

• супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;

Сарай на буровых сваях

• суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их. Недавно на рынке появились бетонные винтовые сваи, они более стойки к коррозии.

Сарай на винтовых сваях

Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.

Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.

Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.

Монолитный ленточный пояс

Сваи винтовые

Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно сделать винтовые сваи самому. У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай:

Таблица несущей способности винтовых свай СВС

Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:

• разметка – обноски выносятся на 1 м за периметр стен, по ним натягивается струна или шнур ;
• лидер-лунки – пробуриваются ручным инструментом или выкапываются лопатой, служат кондуктором для лопасти сваи, задают направление, глубина 0,4 м, диаметр немного меньше размера лопасти;

• погружение – СВС вкручиваются рычагами вручную или дрелью мощностью от 1,5 кВт (потребуется усилитель крутящего момента – мультипликатор, цена вопроса 3 – 5 тысяч или прокат оборудования);
• выравнивание – лазерным инструментом или гидроуровнем производится разметка единого горизонтального уровня на теле каждой сваи, трубы срезают УШМ с оснасткой по металлу;
• бетонирование – полости СВС заполняются тощим бетоном для предупреждения коррозии внутренних стенок, процедура никак не влияет на несущую способность, следующий этап можно начинать, не дожидаясь гидратации цементного камня;
• оголовки – стальной ростверк слишком дорогой для хозблока, а деревянные балки проще крепить на площадках, которыми снабжены оголовки свай, фиксация производится гвоздями или анкерами, так как обычный каленый саморез может срезать горизонтальными нагрузками.

Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки

Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.

Подробнее о свайно-винтовом фундаменте читайте в статье: Делаем фундамент на винтовых сваях.

Сваи буровые (буронабивные)

Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые можно по технологии:

• вынос осей натурных – разметка аналогична предыдущему случаю;
• скважины – пробуриваются ручным инструментом или мотобуром, шаг 1,5 – 2 м, глубина по расчету;
• опалубка – изготавливается из свернутого в цилиндр рубероида (край фиксируется скобами), полиэтиленовой или асбоцементной трубы;

Опалубка буровой сваи из асбоцементной трубы

• армирование – проволочными скрутками к 4 вертикальным стержням (диаметр 8 – 10 мм, сечение периодическое «рифленка») крепятся хомуты круглой или квадратной формы (арматура гладкая, диаметр 6 мм), защитный слой обеспечивается круглыми полимерными шайбами, крепящимися на прутки;

Варианты каркасов для армирования буровых свай

• бетонирование – залить смесь удобнее через самодельные воронки, уплотнять ее лучше прутками или глубинным вибратором.

Декорирование забирки так же производится по технологии, указанной выше. Предпочтительнее опалубка из полимерных труб, защищающая бетон от намокания. В отличие от винтовых свай, несущая способность буровых конструкций увеличена за счет бокового трения, поэтому они не всегда заглубляются до уровня несущего пласта, а бывают висячими. Расчет сложнее, может потребоваться консультация специалиста.

Важно! Состав грунтов на всем протяжении свай и под их подошвой необходим при вычислениях, поэтому придется либо отрывать шурфы, либо производить пробное вкручивание СВС с отбором проб на разной глубине.

Подробнее читайте в статье: Буронабивные сваи.

Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см

На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:

• сделать дренаж пристенный (ликвидируется основное условие вспучивания путем отвода талых/почвенных вод), утеплить подошву (ввиду небольших размеров здания пенополистирол высокой плотности придется укладывать по всему периметру и под отмосткой для сохранения тепла недр);
• или заглубить столбы ниже промерзания, произвести засыпку пазух нерудным материалом (песок, щебень);

Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания

В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:

• натурные оси – выносятся шнурами по обноскам, удаленным от котлована на 1,5 м;
• шурфы – под каждым столбом удаляется пахотный слой (обычно 40 см);
• подушка – подстилающий слой толщиной 20 – 40 см отсыпается щебнем на влажном грунте или песком на сухой почве, каждые 10 см трамбуются виброплитой или вручную бревном;
• дренаж – перфорированные в нижней части гофротрубы укладываются по периметру отмостки, отводят талые и ливневые воды, засыпаются щебнем, укрываются со всех сторон геотекстилем;
• кладка – из кирпича керамического или блоков 20 х 20 х 40 см возводятся тумбы, на которые будут уложены балки деревянного ростверка.

Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.

Столбы из покрышек авто

Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:

• на пучинистых грунтах – отрываются шурфы по углам и с шагом 1,5 – 2 м под длинными стенами, внутрь укладываются колеса стопкой, внутреннее пространство заполняется щебнем, который уплотняется трамбовкой, обратная засыпка обязательно инертным материалом (например, песком);

Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем

• на скальном, щебеночном или крупнопесчаном грунте – достаточно убрать плодородный слой, отсыпать шурфы песком, уплотнить его виброплитой, сделать бетон марки М15 и выше, заполнить внутреннюю полость покрышки и уплотнить смесь штыкованием.

Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта

Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.

Сарай на фундаменте из колес.

Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.

Монолитный наземный пояс

Данная технология является единственной, позволяющей сделать полы по грунту, оптимальные для долгосрочной эксплуатации в птичнике или коровнике. На начальном варианте возможны варианты в зависимости от грунтовых условий:

• непучинистые почвы – дополнительный мероприятий не требуется, если земля сухая, при высоком УГВ необходим дренаж и гидроизоляция;
• глинистый грунт – по периметру постройки и под отмосткой необходимо заложить утеплитель для сохранения геотермального тепла под неотапливаемым зданием, изготовить пристенный дренаж и обработать гидроизоляционными материалами доступные поверхности бетона, чтобы исключить вспучивание;

На следующих этапах технология возведения монолитного пояса состоит и операций:

• разметка – обноски удаляются за периметр на 1,5 – 2 м, для каждой стены натягивается 2 шнура по внутренней/наружной грани фундамента;
• земляные работы – плодородный слой снимается внутри осевых линий целиком, так как на нем запрещено изготавливать стяжку пола по грунту;
• подстилающий слой – фундаментная подушка из щебня или песка, смеси ПГС толщиной 0,2 – 0,4 м, периметр больше размера фундамента на 0,2 м с каждой стороны;
• дренаж – замкнутый контур из перфорированных труб, лежащих на уровне подошвы с уклоном в одну сторону 4 градуса;
• утепление – только на глинистом грунте, периметр выстилается экструдированным пенополистиролом, утепляется отмостка на глубине 0,4 м;
• опалубка – фанерные или дощатые щиты монтируются вертикально, борта выше проектной отметки на 5 см, чтобы избежать расплескивания бетона при виброуплотнении;
• армирование – каркасы из продольных стержней 6 – 10 мм, обвязанных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм;
• заливка – укладка смеси по кругу с одновременным уплотнением (штыкование прутком либо глубинный вибратор).

Монолитный ленточный пояс для хозблока с отмосткой

Уход за бетоном позволит избежать раскрытия трещин, заключается в периодическом увлажнении насыпанных опилок. Как вариант – можно укрыть бетонные поверхности пленкой, снизив испарение влаги.

После распалубки все доступные грани монолитных балок гидроизолируются мастикой битумной, обмазочными или штукатурными материалами, или на поверхности наплавляется рулонный материал (например, Технониколь).

Пол по грунту – плавающая стяжка, отсеченная от фундамента демпферной лентой. Отмостка необходима для отвода талых и дождевых вод от стен сарая.

Таким образом, для сарая может быть выбран любой бюджетный фундамент из рассмотренных вариантов. Основными критериями остается характеристика грунта и уровень УГВ, рельеф и вес постройки, тип пола/перекрытия и назначение хозблока.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник