Фундамент под оцилиндрованный брус

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
9. Опалубку заливают бетонным раствором.
10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
4. В скважину опускают асбестовые трубы.
5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

• подготовка сваи к установке;
• забивание опоры.

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

• монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создаётся в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
2. Сваю вставляют винтом в лунку.
3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
7. Делают обвязку свай из швеллера.
8. На ростверк укладывают брус.
9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Источник

Какой нужен фундамент под деревянный дом из оцилиндрованного бревна

Строительство жилого объекта начинается с проектирования, а именно с продумывания типа основания под него. От взвешенности подхода зависит долговечность всего здания. Какой фундамент для дома из оцилиндрованного бревна выбрать и можно ли сэкономить на конструкции, описано ниже.

Виды оснований

Учитывая внушительный вес даже небольшого бревенчатого строения, предпочтения отдают монолитным вариантам. Однако особенности грунта диктуют свои условия и, возможно, мнение поменяется. В любом случае для оценки условий приглашают специалиста, выносящего собственный «вердикт». Итак, виды платформ, подходящих для деревянного здания, их особенности, преимущества и недостатки:

Плита. Полностью забетонированная площадь, толщина которой зависит от грунта. Ей не страшны подвижки земли, подойдёт для объектов большой площади, этажности и архитектуры. Минусы существенны: бетон накапливает влагу и как следствие разрушается, нет возможности устроить цокольное или подвальное помещение. Стоимость монолитной плиты достигает 50% от бюджета, что тоже не делает этот фундамент для дома из оцилиндровки популярным.

Монолитная лента. Различают мелкую или сильную заглублённость. Вариант литой конструкции с приоритетом под несущие стены. Обладает хорошей устойчивостью, но при проблемном грунте – с выпучинами или близким залеганием грунтовых вод, платформы трескается, и заделка щелей ничего не даст. Придётся полностью армировать и заливать участок или целиком.

Преимущества ленты в цене, использовании цокольного пространства и крепости для большого веса. Кроме того, монолитную ленту устраивают самостоятельно, без привлечения дорогостоящей техники, правда, всё же есть нюансы процесса.

Сваи и столбы. Под несущие стены точечно устанавливают опоры, связывая их стальным швеллером – ростверком.

Наиболее дешёвая модель под фундамент для оцилиндрованного бревна, но годная лишь для одноэтажных строений. Прекрасная альтернатива иным основаниям при близком прохождении грунтовых вод, однако не для регионов со стабильно низкой температурой в зимний период от -20⁰С. Всё дело в промерзании древесины – пространство под полом пустое, доступное всем погодным проявлениям. Естественно, подвальное помещение сделать с таким основанием не получится.

Как залить монолитную ленту правильно

До начала работ выполняют расчёт ленточного фундамента для дома из оцилиндрованного бревна. Правильные параметры окажут хорошую услугу хозяину – конструкция не трескается и не сдвигается, таща за собой постройку. Вычисления ведут в следующем порядке:

Определяют количество бетонной заливки. Применяя несложные действия и ориентируясь на проект, находят искомый объём.

Пример: дом оцилиндрованный 10×10 м – ширина подошвы 40 см, высота цоколя 1,5 м, заглублённой части – 0,7 м. Расчёт: 10*(1,5+0,7)*0,4*2=17,6 м³ по длине и 9*(1,5+0,7)*0,4*2=15,84 м³ по ширине. При сложении получают 33,44 м³. Округляют в большую сторону – 33,5 м³ бетона потребуется для заливки монолитной ленты под оцилиндрованный дом 10 × 10 м².

На том же примере: на горизонтальное положение берут два ряда прута, следовательно, 10*0,4*2+9*0,4*2= 15,2 м проволоки потребуется. Вертикальные ряды считают по принципу – на каждые 20 см длины по два ряда – то есть на длину уйдёт 20 шт., на ширину 16,2 шт., суммируют и умножают на требуемую высоту основания – 2,2 м (цоколь и подземная часть). Итог – 79,64 м или 80 м проволоки сечением 12 мм для армирования монолитной ленты дома 10 × 10 м²

После расчёта по определению размеров фундамента под оцилиндрованное бревно копают котлован и следуют дальнейшим этапам. Ещё предстоит выполнить:

Земляные работы. Вырывают траншеи и выравнивают грунт по стенкам. Готовые канавы просыпают песчано-гравийными слоями для лучшей адгезии с бетоном. Каждый слой утрамбовывают и проливают холодной водой, чтобы в будущем бетонная подушка оставалась недоступной для агрессивных грунтовых или сточных вод. Заранее утепляют стенки канавы, применяя полистирольные плиты – они не гниют и не боятся сырости.

Сооружение опалубки. Монолит тяжёл, поэтому, чтобы масса не вылилась из отведённого ей места, заранее усиливают фанерные или досочные щиты. Можно приобрести заводскую конструкцию, но если владельцы ничего не будут устраивать в будущем, то она бесполезна. Высоту щитов рассчитывают исходя из величины надземной части основы, прибавляя к параметру цоколя 30 см. Снаружи конструкцию укрепляют подпорками.

Заливку. Большое количество бетона под фундамент дома из оцилиндрованного бревна заказывают единоразово, во избежание самостоятельного замешивания и высчитывания пропорций. При невозможности подъезда миксера приобретают собственный, мобильный. Это лучше, чем делать бетон кустарно. Кстати, покупают готовые смеси, чтобы не сделать состав не соответствующий реальной рецептуре.

Но пока фундамент под дом из оцилиндрованного бревна непригоден для строительства, он должен выстояться и осесть в постоянно меняющемся грунте. Приблизительное время – от полугода, принимая во внимание размеры конструкции. За этот период гидроизолируют и утепляют основу под другие работы, защищая от постоянной влажности. Применяют всё те же полистирольные плиты и битумную мастику, расплавленную до жидкого состояния.

Первым слоем наносят битум, не жалея его количества: заранее на участке выставляют импровизированный котёл – бочку от ГСМ и материал помещают в неё, под тарой разводят костёр. Мастику наносят жёсткой кистью и тут же не давая высохнуть, «приклеивают» синтетическую плиту. Когда вся площадь покрыта полистиролом, её промазывают снова, особенно уделяя внимание стыкам и швам. В таком виде, фундамент под оцилиндрованное бревно оставляют окончательно «доходить».

Признаки некачественной работы

При недобросовестной работе наёмной силы заливная платформа представляет угрозу для проживания в помещении или грозит постоянными ремонтами. Как это можно увидеть:

Строители не обмазывают готовую подошву битумом, если иное не прописано в договоре. Поэтому по истечении срока выстаивания при внимательном его рассмотрении замечают избыточную влажность – цвет платформы тёмно-серый, куски бетона отслаиваются, есть поросль мха или плесени. В будущем разрушение необратимо.

Несоответствие рецептуре характеризуется разломами и трещинами. Замазывать дефекты бессмысленно — ставят новую опалубку и заливают конструкцию по-новому.

Структура мягкая, куски откалываются при механическом воздействии — плохое армирование фундамента для дома из оцилиндрованного бруса. В этом случае ситуацию оценивает специалист, после чего подают исковое заявление в суд на компанию, произведшую заливку. Жить в таком помещении опасно.

Источник