Фундамент под веранду дачи

Пошаговая инструкция создания фундамента под веранду

Возведение основания – обязательный этап монтажа различных конструкций. Фундамент для веранды строится по общим правилам, но есть некоторые особенности выбора типа и материалов. Многое зависит от характера будущей постройки.

Необходимость и особенности фундамента для веранды

Фундамент для веранды нужно делать такой же глубины, что и для дома

По сравнению с домом веранда имеет небольшой вес, но все же она создает нагрузку на грунт, вызывая просадку почвы. Фундамент частично решает эту проблему и выполняет важные функции:

• принимает вес постройки и распределяет его;
• удерживает конструкцию на уровне дома;
• предохраняет от пучинистости и движения грунта;
• защищает от влаги.

При выборе типа фундамента следует отталкиваться от материала, из которого будет выполнена постройка, веса конструкции, особенностей грунта.

Чтобы избежать проблем после окончания строительства, фундамент для веранды следует делать такой же глубины, что и для дома – ниже глубины промерзания грунта. Однако на практике чаще строят малозаглубленный, чтобы сэкономить на материалах и сократить трудозатраты. В таком случае рекомендуется выбирать конструкцию, которая лучше сопротивляется деформации почвы.

Свежеизготовленное основание особенно сильно может повести после зимы. Поэтому жестко связывать основу дома и террасы в первые пару лет не стоит. Оставляют зазор в 20-40 см (технологический стык) и выводят концы арматуры от обоих фундаментов.

Материалы и инструменты

Инструменты для строительства

Из инструментов нужны:

• лопата, бетономешалка, емкость для замешивания – все это потребуется для приготовления бетона или цементного раствора;
• сварочный аппарат, болгарка, плоскогубцы – нужны для подгонки металлических труб, создания арматурного каркаса;
• дрель, гвоздодер, шуруповёрт, пила, молоток – потребуются для строительства опалубки;
• рулетка необходима для выполнения разметки.

Набор материалов для строительства фундамента включает:

В качестве основного материала могут быть трубы из ПВХ или металла, кирпич, доски или фанера, шлакоблоки, пеноблоки.

Виды фундаментов под веранду

Тип фундамента зависит от грунта, а также размера и веса веранды

Различают несколько разновидностей фундамента, которые в большей или меньшей мере подходят для строительства веранды.

Столбчатый

Столбчатый фундамент используют для легких строений и грунтов с хорошей несущей способностью. Веранда наиболее часто возводится именно на таком основании. Опоры-столбы могут быть сделаны из шлакоблоков, кирпича, металлических труб, армированного бетона. Конечная стоимость бетонных опорных столбов для террасы одна из самых выгодных. Кирпичные столбы обойдутся дороже, поскольку рекомендуется использовать полнотелый обожженный кирпич.

Ленточный

Под легкую постройку достаточно фундамента, заглубленного на 0,5-0,7 м. Бетонная лента надежна и универсальна, но она плохо подходит для болотистых почв, местности, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Но даже тогда можно строить усиленные варианты.

Винтовой

Винтовой фундамент оптимален для пучинистых, болотистых почв. В то же время он не подходит для каменистых грунтов из-за особенностей установки. Глубокие отверстия для свай подготавливать не нужно. На нижнем конце опоры имеется винт, и она ввинчивается в почву, прорезая её слои. Это сложное в исполнении и дорогое основание, но иногда единственно возможное.

Винтовой фундамент устанавливается быстро, без применения спецтехники, в любое время года. Сразу после монтажа можно начинать строительство.

Диаметр сваи подбирают в соответствии с будущей нагрузкой. Для легкой пристройки подойдут винтовые сваи диаметром 76 и 89 см.

Винтовой фундамент для веранды нельзя установить ближе чем в полуметре от дома, из-за применения специальных рычагов.

Из труб

Для маловесных построек можно сделать фундамент из труб ПВХ

При строительстве столбчатого фундамента удобно использовать трубы из различных материалов. Роль несъемной опалубки играют изделия из ПВХ, асбестоцемента, металла. Это экономичный вариант основания для террасы. Кроме того, в случае с использованием ПВХ и асбестоцемента опалубка не подвержена коррозии. Недостатками столбов под веранду является относительно небольшой срок службы – до 50 лет и возможность использования только для легких построек.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС можно устроить даже на сложных песчаных грунтах. Такое основание выдержит кирпичное здание, но блоки впитывают воду, поэтому требуют тщательной гидроизоляции. Учитывая стоимость и трудозатраты, они не подходят для пристроек. Возведение фундамента из ФБС предполагает использование спецтехники.

Каменный

Каменный фундамент изготавливают из бута – камня природного происхождения. Он прочен, стоек к влаге и имеет приемлемую стоимость. Камень обладает повышенной прочностью и выдерживает значительные нагрузки. Важный недостаток: кладочные работы осложняются необходимостью подгонки бутового камня по размеру. Для строительства фундамента нужно отобрать чистый материал и проверить его на прочность с помощью молотка.

На сваях

Главное отличие свайного фундамента от столбчатого – опоры заглубляются до грунта с достаточной несущей способностью. В отдельных случаях их длина может превышать 5 м. Элементом свайно-ростверковой конструкции является свая, которая заглубляется в землю, а затем они соединяются между собой бетонным ростверком. Главное преимущество в том, что свайный фундамент отлично показывает себя в любых условиях: грунте, который склонен к просадке. Однако его возведение связано со значительными трудовыми затратами.

Бетонный плитный

Возможность возведения такого фундамента для веранды есть, но он не выгоден из-за большого расхода материалов, необходимости утепления, что в целом делает заливку бетонной плиты нецелесообразной.

Строительство фундамента для веранды своими руками

Столбчатое основание под веранду

Строительство любого типа фундамента включает ряд последовательных этапов. Если не рассматривать каждый тип в отдельности, процесс заключается в разметке, земляных работах: выкапывании траншеи или котлованов. Далее виды работ будут разниться в зависимости от вида основы. Например, если к дому своими руками пристраивается веранда на винтовых сваях, к опорам нужно приваривать оголовки.

Столбчатый

Для небольшой веранды достаточно 4-6 опор. Они устанавливаются на расстоянии не более 1,5-2 м друг от друга.

1. На месте расположения столбов вбивают колья, а затем выкапывают ямы ниже глубины промерзания грунта под размер так называемой пятки столба – уширения внизу.
2. Делают песчаную подушку: насыпают около 15–20 см песка. Утрамбовывают его.
3. Из арматуры сооружают каркас, скрепляют с помощью вязальной проволоки.
4. Опалубку для столбов изготавливают из деревянных досок или рубероида. Деревянную опалубку используют для строительства столбов квадратного сечения, рубероид – круглого.
5. Арматуру помещают внутрь опалубки и заливают цементный раствор, замешанный из цемента, песка и щебня в пропорции 1/3/5. Рекомендуется выполнять заливку постепенно, одновременно подсыпая грунт с внешней стороны, чтобы рубероид не порвался.

Если столбчатый фундамент изготавливается из бетонных блоков или кирпича, последовательность работ остаётся прежней, только блоки укладывают по уровню и после окончания кладки столбы нужно гидроизолировать. Такой тип фундамента оптимально подходит для веранды, изготовленной по каркасной технологии.

Ленточный

Ленточный фундамент для массивной веранды

Ленточный фундамент целесообразно делать, если веранда будет строиться из тяжелых материалов: кирпича, пенобетона.

Пошаговая инструкция по выполнению работ:

1. Место под фундамент очищается и по периметру выкапывается траншея. Её глубина зависит от типа почвы: если грунт глинистый, глубина должна быть около 1,5 м, если песчаный – достаточно 30 см. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см больше ширины будущих стен плюс 5-10 см дополнительно.
2. На дне траншеи обустраивается песчаная подушка толщиной около 10–15 см и тщательно утрамбовывается.
3. Из листов фанеры, досок или других подручных материалов изготавливают опалубку. Она должна поднимать над уровнем земли примерно на 30 см. В качестве подпорок используют деревянные колья.
4. Из арматуры толщиной около 1 см связывают каркас и укладывают в траншею.
5. Заливают фундамент бетоном.

Бетонный фундамент набирает прочность не менее двух недель, только после этого можно возводить постройку.

Свайный

Фундамент на сваях

Пристройка веранды на сваях к дому выполняется достаточно легко:

1. Подготовка к строительству включает снятие плодородного слоя – примерно 20 см грунта. Если почва глинистая, сначала насыпают 10 см песка, а затем 10 см щебня.
2. Сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 2-2,5 м. Перед монтажом пробуривают в грунте отверстия глубиной не менее 1,5 м.
3. Устанавливают в отверстия асбестоцементные трубы.
4. В них помещают каркас из арматуры 1,2 см, скрепленный поперек более тонкими прутьями.
5. Затем устанавливают опалубку ростверка по типу ленточного фундамента, делают продухи, закрепив поперёк опалубки трубы и арматурный каркас для ростверка вдоль. Заливают бетон.

По сравнению с ленточным фундаментом под веранду, свайный более выгоден с экономической точки зрения.

Винтовой

Винтовой фундамент устанавливают в следующем порядке:

1. Подготовка территории не требуется, поэтому сразу начинают выполнять разметку территории колышками, которые будут обозначать место установки свай. Расстояние между ними должно составлять около полутора метров.
2. Сваи вкручивают так, чтобы на поверхности осталось порядка 50 см. По мере установки их выравнивают под единый уровень, например, с помощью лазерного нивелира.
3. Подрезают болгаркой до нужно уровня.
4. Заливают внутрь бетон, чтобы предотвратить коррозию металла.
5. К верхней части опор приваривают оголовки, на которые потом закрепляют обвязочный брус, швеллер или ростверк.

Основание не подвержено силам морозного пучения и ремонтопригодно.

Вывинчивать сваю для выравнивания нельзя – потом она просядет.

Каменный

Основание из бутового камня

Перед возведением основания крупные глыбы следует расколоть на части по 25-30 кг с помощью молотка и зубила по разметке.

1. Строительство начинается с рытья траншеи. Ее роют ниже глубины промерзания.
2. Если используется опалубка, ее внутренняя поверхность защищается рубероидом или полиэтиленом.
3. Кладку усиливают арматурой и внизу делают уширение. Можно сделать фундамент под заливку, тогда камни не нужно подбирать по размеру и можно значительно сэкономить время. В таком случае бут укладывают на песчаную подушку, заполняют зазоры щебенкой, утрамбовывают а затем заливают бетонным раствором порядно.

Надземную часть фундамента под террасу можно укладывать на раствор, чтобы поверхность выглядела аккуратно, или залить бетонный ленточный фундамент с помощью опалубки, предварительно выполнив армирование.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС слишком сложен в строительстве, он больше подходит для тяжёлых построек. Чтобы выложить блочный фундамент, нужно сначала вырыть траншею, затем подготовить подушку из песка и щебня, выполнить гидроизоляцию из рубероида и уложить блоки на цементный раствор. По бокам и сверху их также гидроизолируют, можно использовать для этой цели обмазочную гидроизоляцию.

Выбирая фундамент для веранды, необходимо определиться, будет ли конкретный вариант выгодным и надежным в заданных условиях. Каждое основание предполагает совершенно разные затраты на строительство.

Источник

Как сделать фундамент под веранду своими руками

Как построить террасу на даче своими руками: стойки и балки (с фото)

Перед тем как сделать террасу своими руками, нужно установить стойки. Стойки — это брусья (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент. Обычно они имеют сечение 100 х 100 мм, но бывают и больших размеров, в зависимости от величины и конструкции террасы. Крепить стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетоном. В последнем случае нижний конец стойки быстро сгниет.

При возведении террасы к дому своими руками стойки могут поддерживать балки либо проходить сквозь настил вверх, образуя столбики ограждения или, например, скамейки.

Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки. Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.

Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100×150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.

Лаги, обычно изготавливаемые из досок сечением 50×150 мм, соединяют балку и опорный брус, который крепят непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенные жесткость и устойчивость. Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаги укладывают перпендикулярно балкам с шагом 400,600,800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила. При толщине досок настила 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.

Дощатый настил — самая верхняя, видимая часть изготавливаемой террасы. Лаги при этом не видны, но они должны быть расставлены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующую установку перил. Кроме того, расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на настиле. Расположенные в одну ровную линию, они будут выглядеть гораздо аккуратнее.

Как видно на фото, у террас на даче, возводимых своими руками, опорный брус обычно имеет ту же ширину, что и лаги:

Его крепят шурупами (болтами) к стене здания, и на нем лежит один конец каждой лаги. Опорный брус необходимо размещать таким образом, чтобы между верхом настила и низом дверного проема оставался зазор 30 мм. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения через порог.

На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:

Далее описано, как возводится терраса своими руками поэтапно.

Какой фундамент выбрать

Чтобы определить вид фундамента, важно сделать грамотный анализ почвы на земельном участке, определить степень залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта. При высоких водах подойдет столбчатый и винтовой или свайный фундамент под веранду

Для стабильного и непучинистого грунта выбирают ленточное основание. Какой фундамент выбрать для загородного дома, смотрите здесь. Мы же рассмотрим виды основания для веранды.

Столбчатый фундамент для террасы или веранды — самый распространенный вариант за счет экономичности и доступности, быстроты и легкости возведения. Столбы без проблем можно установить своими руками на землях с повышенной влажностью и мерзлым грунтом. Кроме того, такое основание характеризуют надежность, прочность и долговечность.

Винтовой или свайный фундамент состоит из свай, которые вкручивают в землю. Это универсальная конструкция, которая подходит под каждый тип почвы. Подходящий вариант для установки на неровной местности, который характеризуют доступность и невысокая стоимость, легкий и оперативный монтаж.

Ленточный фундамент позволит построить веранду или террасу любых масштабов, размеров и конструкции. Такое основание выдержит тяжелое строение из кирпича, бетона или натурального камня. Он легко переносит подвижки грунта и различные нагрузки почвы, не деформируется и отличается высокой устойчивостью, долговечностью и прочностью. Кроме того, он позволит утеплить стены и пол.

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента под веранду

Делаем разметку для рытья траншей под ленту. Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Высота колышков должна соответствовать высоте будущего цоколя.

Углы ленты находятся на пересечении параллельно идущих шнуров

Роем траншеи согласно намеченной по плану ширины и глубины.

Размеры траншей определяются по предварительно составленному плану

На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.

На дно траншеи засыпается песок и утрамбовывается до образования ровной поверхности дна

Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка». Затем засыпаем гравий и повторяем процедуру.

На утрамбованный песок насыпается слой гравия и утрамбовывается виброплитой

Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доски на элементы необходимой длины согласно предварительному расчёту.

Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.

Высота опалубки устанавливается по шнуру, определяющему высоту будущего цоколя

Закладываем арматуру в несколько слоёв с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.

Армирующий каркас состоит из нескольких горизонтальных рядов, укрепленных на вертикальных столбиках, которые устанавливаются с расчётной частотой

Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс заметно упрощается.

Большие объёмы бетона значительно проще изготавливать с помощью миксера

Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать в опалубке палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собою слои из-за разности времени «схватывания».

Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой.

Поверхность заливки выравнивается мастерком

Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.

Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.

Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц

По прошествии указанного срока укрепляем рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.

Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида

Видео: сооружение ленточного бетонного фундамента

Вы завершили сложное дело — соорудили фундамент под будущую веранду. Теперь нужно продолжать совершенствоваться в домашнем строительстве и постараться возвести саму веранду.

Деревянный

Хотя данный тип фундамента используется крайне редко, иногда его делают при строительстве деревянного дома. Это наиболее экологичный вариант из всех представленных выше. Работу можно выполнить следующим способом:

1. Выкапываем ямки.
2. На дно заливаем 10–15 см бетона и, не дожидаясь затвердевания, устанавливаем деревянные сваи.
3. Для установки угловых столбов, нужно использовать древесину как минимум 30 см в диаметре.
4. Для установки вспомогательных – 15–20 см в диаметре.
5. Установку свай обязательно производим ниже точки промерзания.
6. Верх должен возвышаться над землей на 30 см.
7. Для большей прочности можно сделать шиповое соединение сваи с горизонтальным бревном.
8. После установки, сваи можно залить бетоном или засыпать песком.

Столбчатый фундамент под веранду

Наиболее подходящим для легких сооружения является именно этот тип фундамента. Делается легко, никаких навыков не нужно. Для сооружения такого фундамента можно использовать какие-то блоки или кирпичи. Для сооружения легкой веранды нам понадобится сделать 3 – 5 опор. Эти опоры никак не связываются друг с другом. Столбчатый фундамент подразумевает собой отдельно стоящие опоры, которые не зависят одна от другой. Стоит не забывать, что такой фундамент нужно делать на глубину фундамента дома или постройки, возле которой затеяли строительство веранды.

ШАГ 1: материалы. Какие материалы и инструменты понадобятся при строительстве столбчатого фундамента? Все банально просто. Арматура сечением 0,7 – 1,0 см, бетонный раствор, рубероид, веревка для разметки.

ШАГ 2: территория. Сначала нужно расчистить всю территорию от мусора и посторонних предметов, потом уже делаем разметку и забиваем колышки. Расстояние между опорами не должно превышать 1,5 метров. Именно на таком расстоянии мы забиваем колышки. Именно это будут опоры нашего столбчатого фундамента.

ШАГ 3: углубления. На месте каждого колышка нужно сделать ямы глубиной 70 – 100 см (в зависимости от глубины фундамента дома). Для этого можно использовать садовый бур, или любое другое приспособление, которое с легкостью справится с поставленной задачей. На дно каждой ямы засыпаем ровным слоем 15 — 20 см песка, и трамбуем его.

ШАГ 4: каркас опоры. На данном этапе инструкции, как сделать столбчатый фундамент под веранду, нужно установить каркас будущей опоры. Для этого, по размеру будущего столба, нужно сделать каркас из арматуры, и поместить его в центре готовой ямы. Варить прутки между собой нельзя. Для соединения прутьев используется специальная вязальная проволока.

ШАГ 5: опалубка. Чтобы не делать внутри ямки опалубку из деревянных досок, можно использовать рубероид, как форму для будущего столбчатого фундамента. Этот рубероид будет отличной гидроизоляцией для основания фундамента.

ШАГ 6: опоры. Далее нужно сделать опоры из блоков или кирпичей, нужной высоты и нужной площади. Сначала нужно сделать небольшую подушку из песка, и хорошо утрамбовать её. В основном используется обычный шлакоблок, который укладывается по специальной методике. Уже потом можно обложить его облицовочным кирпичом или декоративной плиточкой. Не забываем про строительный уровень.

Такой столбчатый фундамент поможет вам сэкономить время и деньги, выполняя ту же самую функцию, что, например, ленточный. Только на его сооружение вам нужно будет потратить 1 – 2 недели. А столбчатый можно сделать за 2 – 4 дня. Такой фундамент используется для сооружения легких веранд и пристроек (дерево, профильная труба).

Кирпичная веранда, пристроенная к дому

Если металлическая или деревянная конструкция считаются универсальными и могут быть использованы практически для любого типа частного дома (каркасного, сруба, капитального), то кирпичная веранда с пластиковыми окнами подойдет только для капитальной постройки.

Здесь, к сожалению, нет возможности привести схему или эскиз с раскладкой по материалам – слишком индивидуально строительство из кирпича или блока. Однако можно выделить основные этапы и нюансы:

для такого сооружения столбчатые и свайные фундаменты не подходят, требуется серьезное ленточное основание с хорошей гидроизоляцией. Оно может быть выполнено монолитным или блочным, глубина залегания рассчитывается в зависимости от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Подробнее об устройстве и гидроизоляции фундаментов в статье;

конструкция может быть сплошной – с полноценными стенами, воспринимающими нагрузку от крыши – или с колонновидными опорами. Второй вариант более экономичен в плане затрат материалов и времени. Колонны с 4 кирпичами или более в ряду кладки устраиваются обязательно по углам веранды и, при большой ее площади, дополнительно в промежутках. На фото выше показан именно такой вариант, с колоннами, пространство между которыми заполнено частично металлопластиковыми окнами, частично – однорядной кирпичной кладкой;

перекрытие кирпичной веранды может быть устроено на деревянных балках или на металлических фермах, в зависимости от веса кровельного материала;

установка металлопластиковых окон в этом случае выполняется после первичной отделки стен и монтажа крыши. В противном случае велик риск повреждения рам и створок под действием внезапно возросшей нагрузки или в процессе строительных работ;

оптимальным вариантом отделки для кирпичной веранды считается облицовочный кирпич и плитка, в том числе имитирующая дикий камень, штукатурка, покраска.

Чтобы построить веранду, максимально удачно совмещенную с домом, придется использовать закладные – металлические детали, которые соединят капитальную стену дома с новой пристройкой.

Основная связь идет на уровне фундамента, арматура ленточного основания для веранды связывается с фундаментом дома.

Аналогично выполняется связь между стенами/колоннами веранды и стеной здания.

По возможности фермы/стропила крыши также загоняются в капитальную стену дома. Это позволит лучше гидроизолировать шов между стеной и навесом, увеличит устойчивость и прочность конструкции в целом.

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

• Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
• Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
• Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• лопаты;
• молот из резины;
• трамбовка;
• тележка на колесах;
• измерительная лента;
• строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
• шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

1. арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
2. песок;
3. щебень;
4. проволоку;
5. гидроизоляционный материал;
6. фанеру или доски;
7. саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой.
В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом.
Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают

При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой.
Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта.
После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

1. Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
2. Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
3. Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
4. Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
5. В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Виды строительных фундаментов

Существует несколько видов опорных конструкций, каждый из которых подходит для конкретных условий строительства. На выбор вида несущего основания оказывают влияние:

• тип грунта (песчаный, глинистый, скальный, плывун и др.);
• масштабы и вес здания;
• будет ли сооружение пристраиваться к существующему зданию или является независимым объектом;
• конкретный вид строительного материала.

Зная физические показания грунта и опираясь на опыт мастера, можно выбрать на один из следующих видов фундаментов:

• ленточный – самый простой и надежный вариант;
• монолитный – для тяжелых конструкций;
• столбчатый – высокая скорость организации с минимальным расходом материала;
• свайный – современный перспективный метод.

Рассмотрим по отдельности каждый из предложенных вариантов с пошаговой инструкцией проведения строительных работ.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
25.54%

Дом из кирпича
19.15%

Бревенчатый дом
15.07%

Дом из газобетонных блоков
14.52%

Дом по канадской технологии
11.92%

Дом из оцилиндрованного бревна
4.26%

Монолитный дом
4.01%

Дом из пеноблоков
2.75%

Дом из сип-панелей
2.78%

Ленточное основание – выдержит любой вес

Подобный фундамент возводят для веранд и террас с большой массой, построенных из камня либо кирпича. Его несложно обустроить своими руками, но придется нацелить себя на трудоемкие работы. Технология строительства ленточного основания следующая:

Производите разметку фундамента (учитывайте его внутренние и внешние параметры)

Важно! От основания дома нужно отступить на 2 см. Эти сантиметры требуются для выполнения специального деформационного шва

Он будет сглаживать разность нагрузок на основной и строящийся фундаменты, уберегая их от появления трещин.
Выкапываете траншею, устилаете ее дно 20 см песка, который обязательно утрамбовываете.
Делаете опалубочную конструкцию, размещаете в ней каркас из арматуры. Его устанавливают на 5 см ниже линии запланированной бетонной заливки.
Заполняете сооружение раствором щебенки, песка и цемента М300–М500 (пропорции – 3:5:1).

Ленточный фундамент для террасы

Если вы делаете бетонный состав своими руками, учитывайте такие рекомендации. Сначала нужно смешать в какой-либо вместительной емкости по 10 л воды и цемента, а затем добавить в нее песок и щебень. Перемешивание желательно осуществлять не вручную, а при помощи насадки на электрической дрели.

При использовании бетономешалки последовательность замеса иная. Первый шаг – смешивание всех сухих компонентов, второй – добавление воды. Жидкость доливают по мере необходимости небольшими порциями. Вы должны получить состав, схожий по консистенции с густой сметаной.

Маленький нюанс. Хотите сделать своими руками по-настоящему качественный бетонный раствор? Добавьте в бетон грамм 70 специального пластификатора (продается в любом строймагазине). Этот ингредиент придаст фундаменту максимальную прочность за счет того, что будет выводить из основания лишнюю влагу. Бетон с пластификатором позволяет кладке легко переносить даже очень сильные заморозки.

Ленточное основание делается и без сооружения опалубочной конструкции. Технология такая:

• на дно траншеи выкладываете (без применения раствора) ряд из красного кирпича;
• вторую и последующие линии кирпичной кладки монтируете с раствором цемента, воды и песка (щебень добавлять не нужно).

Кирпич допускается заменять природными камнями. В этом случае их заливают смесью из песка (3 части), цемента (1) и воды (1,5).

Базовая конструкция веранды к дачному дому

Рассмотрим наиболее популярный и простой в исполнении вариант веранды – пристройка располагается вдоль одной стены, имеет столбчатый (в данном случае – свайно-винтовой) фундамент и выполнена из дерева.

Для сооружения размером 6х3 м (на эскизе размеры проставлены в сантиметрах) потребуется:

• винтовые сваи соответствующего диаметра, количество соответствует количеству стоек;
• пять или шесть опор по длинной стороне (в зависимости от планируемой нагрузки). Шаг будет соответственно 1,5 м или 1,2 м. Общее количество свай – 10 или 12;
• брус для обвязки свай (ростверк) – 6+6+3+3 = 18 м с сечением не менее 100х100 мм, лучше 100х150 или 150х200 мм;
• аналогичный по сечению брус для стоек. Их количество совпадает с количеством опор, высота соответствует запланированной высоте веранды по переднему краю и по заднему краю (с учетом угла ската навеса). В варианте эскиза – 2,5 и 2,7 м соответственно. Общее количество бруса для стоек (2,5х5)+(2,7х5)=26 м для конструкции с пятью сваями и (2,5х6)+(2,7х6)=31,2 м для варианта с шестью сваями по длинной стороне;
• брус сечения 50х100 мм (возможны варианты) для ферм навеса. Для каждой стойки требуется один элемент, длина которого равна ширине веранды плюс свес крыши (около 50…60 см для предотвращения заливания веранды и защиты основания), то есть 3,5 м. Второй элемент – гипотенуза прямоугольного треугольника, в котором одна сторона – это разница по высоте между передним краем (с учетом свеса крыши) и задним, а вторая – горизонтальная балка фермы. Соответственно, стороны равны 0,2 и 3,5 м, тогда гипотенуза равна 3,51 м. Можно немного увеличить это число, поскольку потребуется подрезка внешнего края стропила. Для пяти стоек потребуется (3,5+3,55)х5=36 м бруса, для шести – (3,5+3,52)х6=43,2 м;
• балки/лаги для настила пола. Они могут монтироваться вдоль веранды (половая или террасная доска тогда ложится поперек), или наоборот. Количество и сечение лаг выбирается исходя из толщины половой доски и планируемой нагрузки;
• если навес планируется устраивать из легких материалов, можно обойтись без обрешетки. Если в качестве кровельного покрытия будут использоваться тяжелые материалы, необходимо устроить обрешетку, сплошную или с шагом не менее 15…20 см. Соответственно рассчитывается количество обрезной или (в редких случаях) необрезной доски;
• кровельный настил рассчитывается по площади – при размере веранды 3х6 м и с учетом свеса крыши необходимое количество составит 3,5х7=24,5 м.кв. (свес выполняется также по торцовым сторонам);
• количество материалов для устройства ограждения рассчитывается отдельно, в зависимости от дизайна веранды.

На эскизе показаны подкосы (крестовины), соединяющие сваи. Этот элемент не является необходимым и используется в обязательном порядке только на просадочных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод и сложном составе почвы на участке.

Таблица 1.1. Несущая способность винтовых свай для разного типа грунта.

Таблица 1.2. Выбор диаметра и длины свай в зависимости от определенной нагрузки.

Это интересно: Технология утепления фундамента пеноплексом: взгляд со всех сторон

Источник