Фундамент под входную дверь

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Источник

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

• Инструмент и материалы
• Демонтаж конструкции
• Подготовка к установке двери в кирпичном доме
• Варианты крепежа
• Монтаж короба и двери
• Облицовочный материал

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Ошибки при покупке и монтаже металлических дверных блоков

Приобретая входные металлические двери, нужно обращать внимание на ее технические характеристики, которые обязательно должны соответствовать помещению. К таким параметрам относятся:

Дверное полотно должно собираться из двух цельных стальных листов толщиной не менее 2 мм каждый. Между этими листами укладывается слой звуко- и теплоизоляции. Нужно, чтобы к дверному полотну были приварены противосъемные штыри, а само оно имело общую толщину не менее 40 мм. Петли должны быть стальными.

Входная металлическая дверь должна комплектоваться внутренним засовом и двумя сейфовыми замками разного типа. Кроме того, замок двери должен иметь не менее двух анкерных противовзломных штыря.

Если проведенные замеры стенного проема и/или последующая подгонка его под имеющийся дверной блок выполнены без учета зазоров, которые понадобятся при монтаже и регулировочных операциях, перекосов не избежать. Это в свою очередь приведет к разрушению всей конструкции. Завышенная величина зазоров приведет к ухудшению безопасности, так как такой дверной блок может быть легко выбит злоумышленниками.

Перекосы дверного блока возможны в следующих случаях:

• Монтаж дверного блока проводился без использования строительного уровня.
• Отверстия для анкеров просверлены слишком близко к краю стенного проема, в результате чего стена со временем начнет разрушаться.
• Отверстия для анкеров просверлены на недостаточную глубину.

Установка железной двери должна осуществляться с использованием всех крепежных точек, предусмотренных конструкцией и оговоренных в инструкции. В противном случае ее надежное функционирование не гарантируется.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Установка входных металлических дверей в квартире с монолитными или кирпичными стенами имеет свою специфику. Для надежного крепления применяют анкерные болты, которые надежно удерживаются в толще камня. Ими можно фиксировать коробку и через проушины, и через штатные отверстия для крепежа.

В местах крепления металлического короба перфоратором пробурить отверстия под анкера. Капсулу крепежного элемента загнать в стену до упора, а затем закрутить болт. До установки всех крепежей не следует затягивать болты. После их монтажа производят контрольные замеры уровнем и отвесом и только после этого затягивают анкера окончательно.

Особенности установки входной двери в кирпичном доме

Для того, чтобы вставить металлическую дверь в кирпичном доме, применяется самая обычная технология монтажа. По сути, существует только одна характерная особенность, присущая выполнению работ в зданиях, возведенных из рассматриваемого материала. Она связана со следующим обстоятельством.

Достаточно часто даже в новых постройках стена из кирпича не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержат такую массивную конструкцию как металлическая входная дверь. Ничего страшного в этом нет, так как проблема решается достаточно просто. Самый распространенный варианты выхода из подобной ситуации заключается в усилении конструкций проема каркасом, который изготавливается из обычного металлического уголка или стальной полосы.

Выполнить такую работу может сварщик любой квалификации, причем она может производиться как на месте, так и в заводских условиях. Во втором случае полученная конструкция доставляется к месту монтажа вместе со стальной дверью, а работы начинаются с установки усиления дверного проема.

В остальном для того, чтобы установить входную дверь в кирпичном доме, необходимо выполнить стандартный набор работ. Сначала подготавливается проем, который очищается от мусора и грязи, а кладка освобождается от слабых или раскрошившихся кирпичей. Выбоины и трещины заделываются раствором, при серьезном размере – специальным высокопрочным.

Затем, при необходимости, монтируется усиление. После этого освобожденная от створки коробка устанавливается в проем и закрепляется при помощи распорок, подкладок и клиньев. Затем выполняется надежная фиксация косяка при помощи предусмотренных конструкцией анкеров или других крепежей к стене и каркасу усиления из металлического уголка.

После проверки правильности положения коробки осуществляется запенивание пространства между ней и поверхностью проема. Для этого применяется монтажная пена, при установке наружной двери – морозоустойчивая. После набора герметиком прочности, что обычно происходит через 12-18 часов, извлекаются подкладки и другие временные элементы крепления. Места их размещения также аккуратно запениваются.

Затем выполняется навешивание створки, установка фурнитуры и запирающих устройств. В завершение работ производится отделка откосов и оформление входной конструкции. Важным этапом является регулировка установленной стальной двери. Она осуществляется либо в самом конце, либо перед отделочными работами и заключается в обеспечении плавного и бесшумного движения полотна, его плотного примыкания к коробке, а также легкого и надежного срабатывания смонтированных замков.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

• Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

• При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Источник