Еще раз фундамент!Ригель на столбах!
И может кто подскажет, или даст ссылку как возводить такой фундамент.
Так же принимаются все комментарийй по поводу выбранного фундамента.
Заранее спасибо.
Так, что такие технологии имеют право на существование.
Я и сам поначалу задумывался над такой конструкцией, однако минусы в при дачном строительстве перевесили (пока все плюсы)
А именно: Найти соответствующий ригель, доставить на место и смонтировать не так просто особенно в местах со сложившейся застройкой (не проедет или не развернется и т.п. длинномер нет возможности работы подъемных механизмов (воздушные линии) .
А если сократить пролеты с целью не использования длиннобазовых машин, то по земляным работам это будет даже больше чем в ленточном фундаменте
Удачи в выборе.
Владимир.
Re: Вообще-то лента — идеал для твоего участка!
Для крупного строительства лучше ВИНТОВЫХ свай вообще ничего нет — но стоит такая свая не слабо! Вот твой прораб и строит такие дома.
И кто тебе сказал ,что бетон армированый такое хлипкое сооружение?
ПОВЕДЕТ! Да его ВЗРЫВАТЬ надо — и то еще запаришься (если конечно не сьэкономить на бетоне, залив М50, зато М150 уже достаточно!).
Мелкозаглубленый ПЛАВАЕТ в грунте — его "ведет" при пучении грунтов ЦЕЛИКОМ — строение на нем НЕ СТРАДАЕТ от этого! Причем для кирпича очень строгие допуски по деформациям — и мелкозаглубленый им соответствует!
Да, бетон полностью созревает на 28 день — но тебе что, сразу надо поставить сверху ВЕСЬ дом? Дом возводиться достаточно долгое время — а работы над бетоном можно начинать буквально через несколько суток. Ну там снять часть опалубки мешающей по верху. Если гидроизоляция "прокладочным" способом — то и начинать класть стены.
оччень смелое заявление!
деформаций там нет никаких ессно , а есть периодические уклоны от вертикали сезонные и никак ненормированные, у каждой ленты -свои
и что , кладке пофигу такие колебания?
не верю
Монолитная лента имеет такой запас по жесткости, что ее хватает на все типы домов — однако все же посмотреть СНиП и сравнить со своими реальными условиями конечно не помешает. У меня соседи строят сборные фундаменты — и дома стоят, но это дачи. И есть участок, представляющий из себя КОТЛОВАН с водой, огороженый покосившимися блоками — кто-то замахнулся на что-то большое. А грунт то СУГЛИНОк и ТЯЖЕЛЕННЫЙ!
Дом на монолитной плите или ленте имеет большую жесткость во всех пространственных положениях. В каменном доме на столбах к ригелю предъявляются весьма и весьма жесткие требования.
Вы во так сходу можете сказать сколько нужно делать столбов и какая площадь пятки должна быть? Особенно не зная ТТХ дома? Ну тогда снимаю шляпу. Из всех моих знакомых инженеров-прочнистов, вы самый таланливый.
хихи, много вы знаете посчитанных мелкозаглубленных лент ??
;))
у меня самого -как раз лента;) но дом деревянный
и фигу ее сам один сделашь нормально
а если и сделаешь -она будет «кусочной » по прочности, лепилово в чистом виде
Re: Да чего сложного то в ленте? Выкопать яму?
Сколотить опалубку?
Отсыпать песочек, пролить и попрыгать на нем?
Связать арматуру? Самое сложное — проволока пальцы колет!
Заказать кубы бетона (обьем считаеться тут же на песке) и вылить его в опалубку? Так это 2 человека делают НА РАЗ!
Может сложно посчитать? Так берем по СНиПу самый худший вариант и строим именно его — запас карман не тянет!
ЗЫ. Если любопытно — то можно найти другой СНиП на несущую способность грунтов — и посчитать сколько надо площадь опоры ленты.
все-таки сильно сомневаюсь насчет каменного дома на таком фундаменте
плясать то он точно будет , хоть и весь сразу
и чего с кладкой будет ?
и да , условные хохлы-работяги навряд -ли правильно ростверк сделают, будут столбы как зубы у бабы-Яги;) и каюк домишке
Источник
Фундамент из ригелей под частный дом. Столбчато-ригельный монолитный фундамент
Всем уважаемым камрадам здравия. Данная статья появилась после того как я хотел ответить на вопрос Deletant о строительстве дома, но ответ вышел на целую статью))) Итак представлю свой взгляд на этот вопрос))))
Прежде всего я хотел бы сказать, что данные представленные ниже я считаю оптимальные по соотношению — цена качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости постройки так и в сторону уменьшения.
Итак начнем.
Постройка дома, ЗКП, бункеров и др. основных сооружений требует очень много сил и времени, так что трижды подумайте прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и стройка неизбежна. то, надеюсь, данные заметки вам помогут.
Итак. С чего же начать? правильно с выбора участка.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или прийдя на доставшийся по наследству)))) не поскупитесь а вызовите беларус экскаватор и попросите вырыть яму на максимум его глубины. И посмотрите на грунт. Это самый дешевый и достаточный способ произвести геологоразведку участка)))). Итак смотрим: если за черноземом последовала желто-оранжевая (обычная) чуть влажная глина — вам несказанно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции вам делать не надо. Грунт на 5+.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет влажный песок — то 4.
Если копнув на метр яма за полчаса наполняется водой — поздравляеи вы стали обладателем плывуна, и болото где-то близко)))). Грунт твердая 2
Есть ещё промежуточные варианты типа грунтовых вод в глиняных пластах на глубинах от 2 и более метрах)))). Такие грунты я оцениваю на тройку. Иногда целые поселки стоят на таких грунтах, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей вы станете обладателем ценнейшей информации которая вам пригодится в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФУНДАМЕНТ.
Самая важная часть здания — фундамент. От того насколько хорошо вы его сделаете, будет зависеть как долго простоит ваш дом, бункер и др. Не будте скупердяями лучше перебдеть чем недобдеть)))
Вот тут то и кроется ахилесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может составлять до 70% от стоимости дома. Так что дешёвость участка может повернуться боком.
Итак, первоначально нам нужно выкопать траншею под фундамент — обычно его делают глубинной 1-1,2 м в зависимости от региона, лично я всегда делаю с русским запасом;-)))). А если брать крайний север то там вообще все на сваях. Так же я советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. На вид тот выглядит вот так:
Дело в том что потом ставить фундамент с помощью крана ювелирно практически нереально, так что запас по ширине траншеи должен быть. Минимум ширина ковша должна быть760 мм.
Если вы стали обладателем участка с грунтом на 5+, то вам достаточно на низ траншеи насыпать 5-10 см гравия 0-20 фракции и можно ложить сам фундамент. Если же вы стали обладателем 4, то я реккомендую 15-20 см щебня, на 3 — 10-15 см песка потом 15-20 см щебня потом 5 см песка. В случае же тяжелых ситуаций с плывуном, вам подушку делать не надо, так как и саму траншею(вы её чисто физически не сделаете)))). Если честно, то участки с плавуном лучше вообше обходитьь стороной, но если все же приспичило, то вам необходимо забивать сваи, сами сваи хоть и дороги, но основные затраты несет сваебитная машина, сваи забиваются по углам, и в ответственных местах, при размере 10*10 в среднем уходит около 16 свай. Конечно можно и без свай, но срок эксплуатации колеблется в пределах 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Соорентировать по трудозатратам. Траншею 10 на 10 с перегородками вам выроют часа за 1,5. Так что не слушайте здесь работы на день давай десятку из расчета штуку в час. Рабочаю по варианту №3 должны засыпать за 2 дня. Лично я с помошником фундамент 11 на 18 засыпали за 3,5 дня.
Решил отдельно так сказать высказать свои теоретические изыски в области бункеростроения. Так как в реале никогда их не строил. но по этой теме расскидывал мозгами))).
По моему мнению бункер надо строить в почвах на 5 и 4. Востальных случаях не пройдет так как в плывунах, велика вероятность что убежище выдавит на верх, т.е. бункер всплывет. Мне рассказывали что в плохом грунте выдавливало даже обычные бетонные кольца. Поэтому в плывунах жкхашники делают глухую врезку, хотя сейчас по закону вроде как не положено))). Однако начнем. Мы нашли нужный нам участок.
Здесь суть несколько другая — нам необходимо закопаться как можно глубже. Так что всякие белорусы придется отбросить. ЕКи или лучше каты или джсб. И то учтите что глубина все равно не будет больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть вытянут и я рекомендую ширину в 3 м. длина около 15 м. причем можно сказать (а может и нужно) экскаватарщику что делаешь мастерскую, а земли мало вот и приходится делать под землей, чтоб капустку высаживать))) у виска пальцем покрутят да и забудят. Скажешь бункер — точно ни в жизнь не забудут.
С канавами разобрались идем дальше.
Следующее что вам понадобится — это фундаментные блоки или ФБС.
Вот мой вам совет — на… й не покупайте это г… о за такие деньги. Лучше поищите в инете или местной газетке — б\у ригеля. Так как на просторах нашей страны развалили просто бесчисленное множестов цехов и ферм, то данный продукт вы найдете без труда. Итак вы можете найти ригеля разной конструкции, я рекоммендую длинной 6м или 10,5 м. Длинные ригеля настоящие монстры с херовой кучей арматуры внутри — 40 мм. — была толщина несущей арматуры у меня. Пример ригеля.
Так что поставив их за место блоков ФБС — вы получете не просто фундамент, а армированный. Лично я не пожалел купил сварку, немного нашел арматуры и прихеракал ригеля друг к другу так что не расцепишь — в результате получив монолитный фундамент. Кстати забыл сказать что это все очень дешево — 6 м ригель с доставкой стоит 2,5 рубля тогда как блок ФБС 2,4 м столько же стоит, нет ну если конечно вам достались блоки по цене 200-300 рублей за штуку можно и их))) 11 метровый ригеля стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество ригелей очень высокое (ещё бы СССР) моя макита курила в сторонке при пробе пробить дырку и говорила — никак хозяина)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то необходимо сделать гидроизоляцию, на самом деле ничего страшного нет берете грунтовку на битумной основе и везде промазываете — этого достаточно.
Цоколь.
Итак вы уложили ригеля — пора делать цоколь, его можно делать из красного(обязательно) кирпича, но я рекомендую забацать опалубку и захренакать бетонный цоколь заказав миксеры — уверяю вы сэкономите не только деньги, но и свои нервы и время — 25 кубов бетоного цоколя легко залить за день. Пример опалубки.
Но здесь замечу несколько моментов — ни в коем случае не берите кромленные доски, только потратите зря лишние деньги. Берите не кромленные самые дешевые а когда сколотите опалубку изнутри при помощи строительного степлера закройте обычной садовой пленкой по цене 12 руб за метр. И все щели которые неизбежно возникнут закроется целофаном. Проверено на практике. Эта херня спокойно держит бетон.
По высоте цоколь я реккомендую делать 30-40 см. По ширине на 5 см больше стен. Марку бетона я рекомендую брать М-150 а сразу после заливки пройтись глубинным вибратором, что повысит прочность как минимум на 30 единиц. После всей заливки в опалубку необходимо засыпать на 2-3 см опилками и поливать в течении 5 дней чтоб они были мокрые, после этого можно разъопалбливать.
На этом пока заканчиваю для удобоувариваемости так как букоф очень много))))
Один из вариантов строительного ригеля — армированная железобетонная конструкция. Его применяют для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонный ригель начинает нести вертикальную нагрузку, если на них установлены любые горизонтальные элементы, в том числе, металлические плиты.
На фото — ригеля разных форм из железобетона
Подробнее об элементе
Чаще всего у него жесткое крепление, однако, есть случаи, когда в некоторых сооружениях используют шарнирное соединение. Зависит это от предназначения объекта.
Нередко можно слышать, что строительные ригели называют железобетонными балками конструктивного назначения, которые представляют собой горизонтальный или наклонный профильный брус.
Размеры железобетонного ригеля могут быть различными, в том числе:
- сечение;
- форма;
- площадь;
- длина;
- способ закрепления, зависящий от характера его назначения.
На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются между собой, поговорим в последней части статьи. А сейчас рассмотрим, какие материалы применяются для производства ригеля.
Материал и параметры
- Данная конструкция изготавливается из тяжеловесного бетона, класс которых расположен в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна составлять в теплый период не менее 75%, в холодный — 85%, кроме того, они должны обладать строгими параметрами водонепромокаемости и морозоустойчивости.
- Для усиления надежности устройства, во время производства используют армирование стальной арматурой высокого класса одного из двух видов:
- горячекатаную;
- укрепленную термомеханическими воздействиями.
Бетонные ригеля — части каркасного строительства
- При изготовлении данного строительного элемента используют ГОСТ на железобетонные ригели, где жестко предусмотрены возможные несоответствия от установленных правил. Например, при монтаже ригелей не разрешается, чтобы технологические пробоины были более 0,1 мм.
Предназначение элемента
Конструкция может изменяться в соответствии от параметров и ее использования. Сегодня есть 3 разновидности:
Рассмотрим функциональность элемента:
- соединяет части несущих вертикальных конструкций;
- создает пространственную твердость всей арматуры;
- позволяет гарантировать геометральную стабильность строения;
- своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
- увеличивает поверхность и ;
- поддерживает элементы ж/б конструкции.
Особенности применения
Сферы использования ригелей чрезвычайно обширны:
- с их помощью можно возводить сооружения собирательной планировки, особенно таких, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
- актуальны они в процессе монтажа модульных сооружений;
- ЖБИ ригели для жилых и многоэтажных общественных зданий способны создавать оконные комиссуры или ограды;
- задействуют их и как стойки в ЛЭП, из-за чего увеличивается площадь несущего основания, что дает возможность передавать нагрузки горизонтально, повышая способности опоры.
Совет: для очень больших многоэтажных зданий, а также в качестве опоры для крупногабаритных сооружений лучше всего применять 12-метровые ригели из железобетона.
Их конструкция позволяет лучше выдерживают огромные нагрузки и давление, превосходя сталь обычного размера.
Особенности
Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. К примеру, работать на изгиб как обычная балка, которая составляет часть будущего здания в целом. Обычно такие конструкции применяют при строительстве чердачных помещений.
Если у элемента Т-образное сечение с нижней полкой, их используют для опор настилов перекрытий. Это дает возможность уменьшить размер части конструкции, который неизбежно будет выступать в интерьер на толщину перекрытия.
Отличие ригеля от балки
Строительная индустрия развивается активно, что увеличивает количество новых терминов с каждым днем. Их правильное применение зависит в большей мере не от того, как мы их понимаем, а чем названия отличаются между собой в практическом применении.
Очень жаль, что не только люди, далекие от строительной сферы, но и инженеры часто попадают в тупик, особенно в том случае, когда их спрашивают о разнице между балкой и ригелем. Она действительно есть и нельзя на это закрывать глаза. Данный раздел раскроет ответ на этот сложный технический вопрос.
Что это такое
Выше мы узнали, что ригелем называют горизонтальный опорный элемент. К нему пристраиваются другие несущие конструкции, и его основной функцией является распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть изготовлен из разных материалов, в том числе и из железобетона, от чего в итоге и зависит его форма.
Балкой называют конструкционный строительный элемент, главной функцией которой является работа на изгиб. Она является несущей конструкцией, которую чаще всего изготавливают из древесины или металла.
Давайте сравним
Итак, мы выяснили понятия, теперь давайте определим, в чем же собственно разница между ними и почему категорически нельзя заменять одно другим.
Совет: готовя проект строительных сооружений очень важно правильно использовать термины, потому что от этого напрямую зависит понимание процесса всеми работниками.
Вы можете ригель назвать балкой, однако примите во внимание то, что он станет несущим элементом, установленным горизонтально. Тем самым у вас он станет несущей балкой, являющейся основой будущего каркаса, который возводится именно с помощью балок.
Так как они работают на изгиб, с их помощью возводят не только чердачное помещение, но и межэтажные перекрытия. В этом и есть одно из отличий, так как ригель является стержнем строительной конструкции, в то время как балка используется для создания каркаса.
Поэтому сфера использования первого гораздо шире, из-за того, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки же применяют лишь как элемент покрытия или перекрытия. Данная особенность еще связана с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, а вот ригель – еще и из железобетона. Это существенно расширяет сферу его применения.
Следует также отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все таки самостоятельный конструкционный элемент, размеры которого при проектировании тщательно рассчитываются. Ригель же часть рамы, жестко связанной со стойками, так что в процессе проектирования расчет не производится.
Если брать во внимание данные сведения, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, а вот назначение ригеля определено четко и не изменяется в зависимости от условий.
Мы подошли к тому, что можем сказать:
- балка – широкое понятие;
- ригель – является балкой, но выполняет узкоспециализированную функцию.
Подытожим наши исследования:
Как сделать ригель
- Изготовьте опалубки под низ монолитного элемента . Обычно используется металлическая пространственная листами. Под последние в 2 ряда укладываются перпендикулярно друг другу двутавровые доски. Следите за уровнем опорной плоскости.
- Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку, или прямо в ней .
Требования:
- нельзя стыковать нижнюю продольную арматуру на участке средней трети пролета;
- не стыкуйте верхнюю продольную арматуру на участке первой четверти пролета.
Здесь возникают самые большие растягивающие усилия.
Совет: сварочные стыки желательно проверять прибором на просвет.
- Установка боковых граней опалубки . Главное добейтесь правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.
- Проведите бетонирование .Поле укладки бетонную смесь сразу необходимо загладить мастерками.Не забудьте про уход за ним.
- Демонтаж опалубки . Спустя три дня уберите боковые щиты, а вот подпорки оставьте и не трогайте ни в коем случае не менее 28 суток. Инструкция рекомендует их оставлять и после уборки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.
Спустя месяц пригласите лабораторию, чтобы проверить качество элемента. Нагружать его можно лишь тогда, когда бетон наберет полную прочность.
Вывод
В данной статье нам удалось расширить понятие ригеля, что позволит в дальнейшем уберечь вас от строительных ошибок. Данный конструкционный элемент считается стержнем любого сооружения и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которым его часто путают.
Во время строительных работ нельзя этого допускать, так как весь процесс может пойти не так, как задумывалось. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)
Жаль что не указали город. Ну все равно в Крыму 7-8 баллов сейсмичность. Соответственно, делать нужно добротно.
1. Чернозем нужно убрать весь со стройплощадки. Лучше рассмотреть самый простой и нормальный вариант фундамента.
Фундамент монолитный ленточный глубиной минимум 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена будет в пол ракушняка 200 мм + например 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у Вас основание глина, ее нужно будет отсыпать 10-15 см песка для выравнивания или оставить как есть, если там будет камянистая фракция, хорошо утрамбовать. Далее желательно сделать пяту фундамента, но без нее можно обойтись если грунт более камяниситый, пята фундамента нужна 30 см.
Армирование: 6 стержней продольной арматуры диаметром 14 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пяте). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше — до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже:
2,3. Несущая стена, никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, в Вашем регионе не рекомендуется. Либо нужно будет увеличивать количество сеток. Если в фундамент заложите не 6 а 8 продольных арматурин, то можно 12-ую использовать. В перекрытиях арматуру 12 мм можно брать, но именно с таким шагом как я пишу. Толщину делать плиты меньше 20 см не рекомендую. Где нет сейсмики проходит и 10 мм арматура при таких же параметрах дома как у Вас, но это не Ваш случай, к сожалению.
По поводу армирования в районе лестницы, то само армирование такое как и во всей плите перекрытия, но замоноличиваются либо металлические закладные и потом привариваются к лестнице (если она металлическая). А в идеале обромление из швеллеров:
Можно ступени и площадки заливать монолитные тоже, но это технологически сложнее и нагрузка на плиту больше.
3. Колонны 300х300 мм, армировать 14й арматурой не меньше. 4 продольных прута 14 мм и перевязывать 10й каждые 30-40 см. Схема:
4. Использовать осб для крыши конечно же можно, если Вы сможете хорошо демонтировать опалубку. Обычно бетон приклеиватся сильно, нужно поймать тот момент когда пора ее снимать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность 28 дней, но снимают опалубку на 14-18 день в зависимости от погоды и условий.
Хорошо бы было в Вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушняк М 25, а на второй этаж М 15. Такой плотности должно быть достаточно. Толщину стены можно попросить посчитать нашего специалиста по утеплению Валерию, если захотите напишите нам об этом, так как обычно мы не рекомендуем строить в пол блока, хотя знаем прекрасно что в Крыму так и строят. Чтобы защитить строение от водонасыщения, обязательно нужно будет оштукатурить стены из ракушняка внутри и снаружи.
А уровень полов поднимается обычно обратной засыпкой, которая плотно трамбуется через каждые 10 см. Для обратной засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и обводненной глины.
После возведения опалубки нужно будет делать обязательно отмостку.
Можно рассмотреть вариант фундамента из свай ТИСЭ (но их скорее всего сложно будет бурить. Или плиту мелкозаглубленную (но это дороже, смысла нет). Мы ставили еще блоки ФБС в Крыму, можно такой вариант рассмотреть, но монолитная лента надежнее. Особая проблема у всех наших подписчиков, это то что нет геологии, чтобы однозначно сказать какой тип фундамента идеален. Поэтому делаем среднее по цене, монолитная лента это хорошо.
Фундамент — это основа любого дома. Только прочный и надёжный фундамент обеспечит вашему дому долговечность!
*Задача фундамента: Без разрушения конструкций передать нагрузку от дома, на основание так, чтобы грунт сохранил Несущую Способность!
*Фундамент не должен быть массивным и тяжелым, он должен иметь достаточную прочность для каждого строения.
* Важным элементом является Дренаж и Отвод ливневых вод с крыши. Сухой фундамент залог долговечности всей конструкции.
Площадь опирания зависит от ПРОЧНОСТИ ВАШИХ ГРУНТОВ (Геология участка), а конструкция от НАГРУЗКИ ВАШЕГО ДОМА (технология строительства и планировка) которую надо передать грунту. Только при соблюдении двух этих условий вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ.
Подразделяют на монолитный и сборно-монолитный. Это самый распространенный тип фундамента. Он подходит всем технологиям строительства домов, большинству вариантов геологии и видам грунтов участка. Достаточно рационален. Гибок в проектировании. Но самое главное, имеет хорошую Защиту от Дурака . То есть, его сложно испортить.
Столбчатый с ростверком (тисэ):
Это свайно-ленточная конструкция, состоит из двух частей: несущие железобетонные сваи, имеющие расширение в нижней части, и железобетонный ростверк.
Фундамент тисэ можно организовывать практически на любых грунтах (кроме плывунов), не нуждается в рытье котлована, дренаже, экономически выгодный. Применяется для легких конструкций: каркасные дома, СИП панели, брус.
Винтовой фундамент — Достаточно дешевый, быстровозводимый фундамент используется для строительства легких конструкций: заборы, каркасные дома, сип панели и др., не нужен дренаж, не важен уровень грунтовых вод. Срок службы 20-50 лет, сопоставим со сроком службы каркасных домов, сип панелей.
Плитные фундаменты достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта. Различают следующие виды плитных фундаментов:
Монолитная железобетонная плита 20-40см залитая под всей площадью здания на песчаную или песчанно-гравийную (ПГС) подушку 20-30см.
Облегченная железобетонная плита с дополнительными ребрами (жб лентами) под стены здания, между ребер заполняется песчанно-гравийная смесь (ПГС) или грунт.
Шведская плита (УШП):
Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.
Три самых распространенных МИФА о фундаментах.
Миф 1: Фундамент должен выстояться.
Приведу вам пример. Самое лучшее уплотнение это пульпа. Смесь песка и воды. Вода проходя через частички песка их уплотняет. Никакая проливка водой, трамбовка с этим не сравнится. А о статической нагрузке фундамента вообще молчу. Так вот, после пульпы песок доуплотняется еще 5 лет…
Так что вы там говорите об уплотнении грунта? Это когда выкопали 350 тонн земли, поставили 150 тонн конструкций и ждете уплотнения? Чего Вы говорите…? Грунта? А Вы задумывались как он может уплотниться если Вы приложили меньшую нагрузку или равную той которую вывезли? И фундамент при этом не подпрыгивает.
1. После постройки дома нагрузка на грунт не должна превышать несущей способности основания. Даже при этом дом просядет. Но это как раз связано с доуплотнением грунта! И эта величина НОРМИРУЕТСЯ ГНС и заложена в основу расчета фундамента.
2. Если говорить о том, чтобы дом выстоялся. Стоять он должен готовым как минимум под черновой отделкой пару лет. По этой причине, чтобы не терять времени, используют трамбовки для подготовки основания, а не ждут годы как наши прадеды. Ведь это раньше строили особняк и в нем жили Бомжи лет 5. Они обогревали стены дома кострами и своим теплом, а дом давал усадку. Через несколько лет, дом доуплотнил грунт, избыток влаги ушел со стен, бомжей выгоняли и начинали внутреннюю отделку особняка…
А Миф о том, что дом должен выстояться остался… Мы не ждем. Качественно готовим основание и погнали дальше…
Миф 2: Бетон должен набрать 100% прочности…
Однозначно и без поворотно. 100% прочности вынь и положи… Для конструкций РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ И РАСТЯЖЕНИЕ! Это балки, перекрытия, колонны, ригеля, перемычки…
Вот график набора прочности бетоном. Как видим уже через три дня при нормальной погоде 20 градусов тепла у бетона 50% прочности.
А теперь давайте забудем о бестолковых % и поговорим как нормальные люди. Я вам говорю, что через 3 дня при 20 градусах тепла можно на ваш фундамент ставить 1 этаж дома. Вы его поставите? НЕТ! При классном раскладе через 14 дней вы поставите 1 этажа КОРОБКИ! Из газоблока или Керамических блоков!… Хорошо… 2 этажа. Но ведь это все равно не вся нагрузка на фундамент! А отделка! А + полезная нагрузка… Мебель с любимой тещей и теликом в 49 дюймов.
Ребята! Вы в лепешку разбейтесь, но через 28 суток у Вас не будет нагрузки больше расчетной! А ведь средняя скорость строительства коттеджа 4-5 месяцев! Не теряйте время. Стройте! Но помните! Балки, ригеля, колонны, перекрытия, перемычки… Они ТРЕБУЮТ 28 суток! Но и здесь есть свои НО…
Миф 3: Чем легче Дом, тем дешевле фундамент.
От чего зависит размер и цена фундамента?
- Глубина промерзания
- Наличие подвала
- Регион по снеговой нагрузке
- Несущая способность грунтов
- Толщина плодородного слоя
- Глубина заложения качественных грунтов
- Рельеф участка
- Этажность
- Материал стен
- Материал перекрытий
- Материал кровли
- Уровень грунтовых вод
- Наличие проекта
- Доступность материалов
- Удаленность объекта
- Сроки
- Погодные условия
На каком у нас месте материал стен был? Есть подвал — какая разница из чего стены! Все равно копать и бетон заливать! А если у нас перепад рельефа участка в пятне дома 1м по высоте? Из чего цоколь делать будите?
Если у вас дом по каркасной системе или СИП панели… есть шанс получить не дорогой фундамент. Но это далеко не факт. И уж тем более не достоинство этих эконом технологий. И уж тем более не причина для выбора этих технологий!
Одним из видов монолитного фундамента, является столбчато-ригельный фундамент. Он представляет собой конструкцию, которая может считаться чем-то средним между фундаментом глубокого залегания и мелкозаглубленным фундаментом. Такой фундамент закладывается обычно тогда, когда строение приходится возводить на торфяниках, пучинистых почвах, или на участках земли, расположенных под уклоном. Его можно считать как бы облегченной разновидностью ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые строения не рекомендуется.
В столбчато-ригельном фундаменте на забитые сваи фиксируется ростверковая конструкция. Это несколько похоже на ленточный фундамент, но основаниями для него являются сваи, а монолитный ростверк обеспечивает надежность и прочность конструкции. Подобный монтаж позволяет сэкономить на бетонной массе и земляных работах. Кстати, бетон с доставкой в Красногорск можно заказать прямо на сайте jitif.ru. В случае закладки столбчато-ригельного фундамента, обязательно нужно заливать блоки из железобетона в местах пересечения стен и по всем углам будущего дома. Одной из обязательных процедур при закладке столбчато-ригельного фундамента является закладка песчано-гравийной подушки. Монтаж подобного типа фундаментов производится в следующем порядке. Сначала, по периметру заливаются сваи, глубина залегания которых должна составлять около полутора метров. Длина свай, на которые будет опираться сам монолитный фундамент, при этом составляет двадцать пять сантиметров.
Далее заливается ростверк, который может опираться на грунт, или несколько приподнят над уровнем земли. Таким образом, соприкосновение ростверка с поверхностью земли минимально и в случае промерзания грунта потери тепла значительно снижаются. Для закладки ростверкового фундамента необходимы геологические исследования и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж, или подвал.
Источник