Фундамент рядом с канавой

Тема: Бетон в канаве как фундамент

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Бетон в канаве как фундамент

Планирую строить каркасную баню 6*4м. Фундамент хотел делать ростверком на столбах, как у дома. Но посмотрел на http://www.okolotok.ru/forums/viewto. 31&start=0 и засомневался. Привлекает простота — выкопал канаву, залил бетон и все. Ну можно песочка положить, арматурки бросить, рубероид там туда-сюда. Но ведь опалубку строить не надо!

Огромное количество раз наблюдал в своей провинции именно такую технологию. Правда по прошествии нескольких лет практически 100% владельцев сооружений /гаражи, дома, бани/ имеют проблемы с фундаментами и конечно со стенами. ТОгда они сэкономили, а теперь получают девиденты Иногда , правда , уже дети или внуки корячатся, если хозяин неработоспособен. Вот уж «строителя» проклинают

Я каркасную баню на столбах делаю, без ростверка. Уверен что у меня всё будет хорошо, грунт в том месте позволяет так сделать.
Канава действительно не лучший вариант, хоть плёнки или рубероида по стенкам и дну постелите.

В принципе ничего недопустимого в использовании стенок траншеи вместо опалубки для заливки фундамента нет. Единственное, что рекомендуют в литературе, это смочить дно канавы, если земля сухая, чтобы не обезвоживать бетон.
Для фундаментов глубокого заложения имеется и другой минус — это повышенное сцепление стенок фундамента с грунтом и, как следствие, возникновение значительных касательных сил пучения при зимнем замерзании. Но если фундамент уже нагружен домом, то это не страшно.

ТТОЛ, а на столбы сразу брус? Незнаю, мне как- то хочется надежности, поэтому ростверк 20*40 см думаю свяжет столбы и будет на века.. вдуг заработаю мильен и тогда сруб поставлю.

С росверком конечно правильнее во всех отношениях. Сам без росверка делаю, потому что уверен что всё будет хорошо и без него, кроме этого так задумано по «политическим» соображениям
А так для брусовой бани в нашей местности подавляющее большинство делает мелкозаглублённую ленту. Опять же подавляющее большинство льют прямо в канаву Грунты само собой у всех разные, поэтому кое у кого пол кривой.

По большому счету можно на канавой постать опалубку Два в одном так сказать. Я для теплицы чтото подобное сотворил.. но то теплица .. а то баня

Я заливал так — просто бетон в траншею. Насчет экономии на опалубке скажу вот что: НИ-ФИ-ГА. Опалубку все равно делать надо если поверхность участка не ровная (у меня был перепад сантиметров 10-20), идеальных поверхностей в природе вы не найдете и бульдозером не прогребете. Получится ровно, если уровень заливки будет ниже уровня земли, но тогда нужно будет поднимать цоколь. Проще сразу сделать опалубку над землей на нужную высоту. Экономия денег приводит к потере времени.

Re: Бетон в канаве как фундамент

Планирую строить каркасную баню 6*4м. Фундамент хотел делать ростверком на столбах, как у дома. Но посмотрел на http://www.okolotok.ru/forums/viewto. 31&start=0 и засомневался. Привлекает простота — выкопал канаву, залил бетон и все. Ну можно песочка положить, арматурки бросить, рубероид там туда-сюда. Но ведь опалубку строить не надо!

Какие будут мнения?

А арматура обязательно и не лиж бы где где а там как надо. Потом обычно такой фундамент откапывают, гидроизолируют и засыпают песочком.

Касательные силы могут быть очень большими. В литературе и нормативах приведены их значения. Они легко могут поднять малоэтажное строение, даже каменное, а уж деревянная баня 6х4 — это вообще не существенно для них.

Вот вариант. сам склоняюсь пока к нему. Если в канаву под фундамент застелить какую-либо пленку, из тех,что продают под заливку плит, или хотя-бы очень толстый полиэтилен? При ширине материала метра 3,можно закрыть дно и стенки траншеи и оставить сантиметров по 50 на загиб с каждой стороны сверху.Придавить этот загиб по всей длине какой-нибудь фигней. Залить в уровень земли (пусть даже в самом низком месте). Из земли выходить уже кирпичем. Положительные моменты следующие (сугубо имхо):
1)Проще выложить 3 дополнительных ряда кирпичей,чем гимориться с опалубкой.
2)Пленка сделает стенки фундамента более гладкими,что позволит несколько лучше противостоять касательным силам.
3) По-идее,пленка не даст просыпавшимся кускам земли смешаться с бетоном,не даст молочку уйти в землю, а в дальнейшем будет выполнять роль гидроизоляции (момент откапывания фундамента для последующей обмазки несколько напрягает )

Под сомнением следующий момент- размеры ленты в глубину 70см, в ширину 50см (хотел больше,но финансы ага ).Следовательно,канава должна быть, с учетом песчаной подсыпки,размером 90х50. Можно выкопать такую вручную? Или сильно узко будет. ?

Прокомментируйте,плиз,кто копенгагаген.

По пленке: порвет её при заливании бетона (((
По ширине траншеи: 60 см — проверенный на практике минимум (иначе с лопатой не развернешся)

А если рубероид полосами поперек траншеи, с захлестом сантиметров на 10? Можно даже горелкой заплавить.

Источник

Закрутка свай на краю канавы

Если при планировке участка забор или фундамент попадает на край канавы, то прежде чем крутить сваи, прочитайте наши рекомендации для таких случаев.

Широкие лопасти на обычных сваях не позволят Вам закрутиться правильно так как будут разрушать и осыпать берег при вращении. Чтобы хоть как-то задать ей правильную траекторию придется копать приямки, что может быть проблематично или даже невозможно в некоторых случаях. Итоговая вертикальная устойчивость конструкции на таких сваях будет оставлять желать лучшего.

Закручивая саморезную сваю просто задайте ломом точку вхождения в грунт, наживите сваю парой витков и начинайте закрутку, контролируя вертикальность уровнем.

Увеличивайте длину сваи на глубину канавы

На ровной поверхности и в плотном грунте минимально рекомендуемая глубина закрутки свай должна обеспечивать нахождение спирали ниже глубины промерзания грунта. Так в среднем по Ленобласти минимальная глубина закрутки составляет 1,5 метра.

Если нужно закрутить сваи на краю канавы глубиной 1 метр, то длина сваи должна быть увеличена на этот же 1 метр, т.е. уже минимум 2,5 метра. Это связано с двумя основными причинами.

Первая : несущая способность грунта со стороны канавы в разы меньше, чем с противоположной, нетронутой. Чтобы свая банально не опрокидывалась, она должна быть закручена глубже.

Вторая : глубина промерзания на приграничных к канаве участках грунта ниже, нежели «на равнине» в глубине участка. Грунт промерзает не только сверху, но и со стороны канавы. Поэтому, чтобы сваю не дергало за спираль зимой, она должна находиться глубже.

В слабых грунтах используйте сваи большего диаметра

Чем больше диаметр саморезной сваи тем сильнее при закрутке она раздвигает и уплотняет грунт вокруг. Если почвы в месте монтажа рыхлые или насыпные стоит увеличить диаметр используемых свай.

В особо сложных случаях используйте второй ряд свай для поддержки

Если канава очень глубокая, с крутыми берегами, если на сваи будет возложена дополнительная нагрузка (например, подсыпка грунта) нужно усилить сваи и защитить их от опрокидывания дополнительным рядом свай, который закручивается на 1,0 — 1,5 метра вглубь участка. Между собой ряды можно связывать по разному (арматурой, через швеллера и т.д.). Главное, чтобы часть нагрузки передавалась на более плотно сидящий в грунте внутренний ряд (пример одной такой конструкции здесь ).

Источник

Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

• 

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

• 

Вариант устройства накопительного колодца

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

• 

Вариант устройства дренажной сети

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Источник