Фундамент с подвалом своими силами

Фундамент для погреба: виды, возведение ленточного и монолитного основания

Практически в каждом загородном доме или на даче имеется углубленное, подземное хранилище под названием погреб. Это хранилище играет роль холодильника в любое время года и предназначено для хранения домашней консервации, овощей и фруктов.

Благодаря своему местоположению, погреб защищает продукты от избыточной жары, влаги и воздействия солнечных лучей, обеспечивая уникальный микроклимат, который способствует долгосрочному хранению продуктов питания в любое время года.

Погреб, как и любое другое строение, имеет собственный фундамент, стены и перекрытие. Такое хранилище представляет собой камеру, которая изолирована от жилых помещений и внешних природных воздействий.

Виды фундаментов для погреба

Для строительства погребов используется в основном 2 вида фундаментов:

• ленточный;
• монолитная плита.

Ленточный тип фундамента применяют в тех случаях, когда почва твердая, а грунтовые воды находятся на большой глубине и никак не угрожают погребу.

Монолитная плита используется в тех случаях, когда почва мягкая и грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Также, монолитный вариант применяют, когда необходимо построить погреб в доме с ленточным фундаментом при уже готовом жилом строении.

Возведение ленточного фундамента

Для сооружения фундамента ленточного типа потребуется следующие строительные материалы:

• чистый речной песок;
• цемент марки не ниже М300;
• ребристая арматура диаметром 8-10 мм;
• проволока для обвязки арматуры;
• щебень мелкой или средней фракции.

Перед началом строительства необходимо заранее подготовить нужный инструмент:

• лопата для рытья траншеи;
• измерительная рулетка;
• водяной уровень;
• плоскогубцы для проволочной обвязки;
• бетономешалка;
• болгарка для подрезки металлических прутьев.

Итак, процесс возведения фундамента:

1. Для небольшого погреба с размерами 3х3 метра, по периметру готового котлована вырывается траншея глубиной в 30-40 см и шириной в 20-30 см в зависимости от используемого материала для возведения стен. На дно траншеи насыпают речной песок с толщиной слоя в 5-7 см и плотно его утрамбовывают. Следом засыпают слой щебня на 5-7 см и плотно утрамбовывают в песок.

Таким образом, мы создаем своими руками специальную подушку, которая обеспечит равномерное высыхание фундамента и будет служить препятствием для проникновения влаги к нижней его части.

1. На следующем этапе в траншее собирают армированный каркас из ребристых стальных прутьев (фото). Каркас представляет собой конструкцию из продольных и поперечных прутьев, которые соединены между собой на определенном расстоянии, таким образом, чтоб в итоге получилась фигура квадратной или прямоугольной формы в поперечном сечении. Этот каркас служит для упрочнения фундамента и предотвращает возможность излома при неравномерной нагрузке.

1. После того как каркас готов, сооружается опалубка из досок или деревянных панелей, которая придаст форму заливаемому бетону. Если почва твердая, и вы выкопали траншею с ровными стенами, то опалубку устанавливать не обязательно, поскольку для ее изготовления дополнительно потребуются доски или деревянные панели, за счет чего общая цена такого фундамента немного вырастет.

1. Металлический каркас не должен лежать на земле, а должен располагаться четко по центру фундамента. Для поднятия каркаса и его фиксации между стенами траншеи используйте кирпичи или камни. После того как армирование надежно закреплено, можно заливать бетон. Вся траншея должна быть залита одновременно не допуская высыхания отдельных слоев бетона. Раствор можно делать максимально жидким, поскольку в таком состоянии он будет равномерно распределяться в горизонтальной плоскости. После заливки, оставляем фундамент на 4 недели, за это время он достаточно затвердеет для возведения кирпичных стен.

Возведение монолитного фундамента

Фундамент в виде монолитной плиты возводить немного проще, чем ленточный, однако требуется значительно больше раствора для его изготовления и соответственно вырастает цена.

При мягком и неустойчивом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, именно такой фундамент является идеальным решением, поскольку препятствует проникновению воды в подвальное помещение и служит надежным основанием для стен погреба.

Для создания монолитной плиты нам потребуется:

• бетономешалка;
• речной песок и цемент марки не ниже М100;
• ребристая арматура для создания каркаса;
• монтажная проволока для соединения прутьев арматуры;
• деревянные панели для создания опалубки;
• щебень средней или крупной фракции.

Совет! Бетонная плита предполагает углубление котлована на 40-50 см ниже расчетной высоты самого погреба. Строительство такого фундамента рекомендуется проводить в летнее время года, поскольку именно летом выпадает наименьшее количество осадков и грунтовые воды находятся на низком уровне.

Перед созданием монолитной плиты необходимо максимально выровнять дно котлована, удалить строительный мусор и дать почве просохнуть.

1. На дно котлована насыпают слой песка в 5-8 сантиметров, потом слой щебенки толщиной в 10 см и тщательно все утрамбовывают. Такая подушка сооружается с целью создания надежного основания для бетонной плиты и предотвращает воздействие грунтовой влаги на ее нижнюю часть. Если залить бетон без защитной подушки, то верхняя часть плиты будет высыхать быстрее, чем нижняя, что в итоге приведет к появлению трещин, которые будут пропускать грунтовые воды в помещения погреба.

1. Следующим этапом начинается сооружение армирующего каркаса. Важно соблюдать расстояние между армированием и подушкой, поскольку каркас не должен лежать на земле. Металлические прутья укладываются по всей площади фундамента крест на крест в два ряда. Оба ряда соединяют между собой вертикальными прутьями, таким образом, чтоб нижний ряд находился в 5-7 сантиметрах над подушкой, а верхний ряд на расстоянии 5-7 см ниже предполагаемой поверхности бетонной плиты. Ячейка между прутьями должна составлять не более 20 см.
2. После создания каркаса, по краям котлована выстраивается опалубка из деревянных плит. Плиты можно устанавливать вплотную к стенкам котлована или привязать металлической проволокой к установленному армирующему каркасу. Плиты должны на 5-10 см быть выше уровня плиты.

1. Далее заливается бетонная смесь по всей поверхности. При приготовлении бетона своими руками в бетономешалке, старайтесь не делать больших перерывов между порциями заливки, поскольку такой фундамент должен заливаться сразу и в полном объеме. Для предотвращения образования пустот или воздушных пузырьков, желательно воспользоваться специальным электровибратором, который можно взять в аренду.

Совет! Для залитой плиты необходимо 5-6 дней, чтобы бетон набрал достаточно прочности для начала возведения стен подвала. В первые несколько дней, стяжку рекомендуется опрыскивать водой для равномерного высыхания нижней и верхней части бетонной плиты.

Заключение

Такое подземное хранилище можно оборудовать на любом участке. Фундамент с погребом можно запланировать заранее при строительстве основного жилого сооружения или построить погреб отдельно от здания на подходящем участке земли. Надеемся, что вам поможет наша инструкция (см.также статью “Дымовая шашка для погреба – назначение и особенности применения”).

Также узнать больше о фундамента погреба вам позволит видео в этой статье.

Источник

Технология строительства фундамента с подвалом

В ряде случаев владельцам домов не хватает тех помещений, которые располагаются на поверхности. Решается эта проблема вроде бы просто — за счет организации подвала. Но важно учесть, что каждый такой случай требует видоизменения фундамента дома.

Особенности

Фундамент с подвалом неизбежно выходит дороже и сложнее простого аналога. Увеличивается объем земляных работ, возрастает расход конструкционных материалов. Больше потребуется уделить внимания профилактике проникновения воды и возникновения конденсата. К сведению: фундаменты, рассчитанные на подвальное помещение, независимо от свойств грунта и тяжести постройки делаются заглубленными.

При расчетах во внимание принимается уровень стояния почвенных вод и характеристика земли в конкретном месте.

Прежде чем сделать в доме подвал, нужно разобраться с видом фундамента под него. Чаще всего основание делают ленточным. Окончательный выбор делается после изучения механических и пучинистых свойств грунта.

Важно: лента может быть не только монолитной, но и сборной по исполнению.

Применение готовых блоков радикально экономит время и позволяет не опасаться низкого качества работ. Монолитные ленточки формируются обязательно с опалубкой, причем заливать бетон в нее нужно строго за один прием.

В любом случае потребность в строительном растворе и других материалах выясняется при помощи специальных расчетов. Обязательно размечают строительную площадку, чтобы избежать возникновения проблем. Котлован под ленту делают максимально ровным, а внизу кладут слои щебня и песка, которые придется основательно трамбовать. Для опалубки допускается использование прочных деревянных досок толщиной не менее 25 мм. Ленту принято армировать металлическими прутьями сечением 1,2-1,6 см.

Следует избегать выхода каркасных элементов за пределы фундамента. А в идеале их концы должны быть заглублены на 30 мм или около того. Особенное внимание уделяют укреплению углов и наиболее низких точек. Гидроизоляция лент производится битумом, рубероидом либо более современными материалами. Ленточный фундамент может быть использован даже для получения подвала с погребом.

Такое решение позволяет сохранить продукты и другие скоропортящиеся вещи, независимо от наличия электроэнергии, в любой сезон года. Даже если холодильник поломается, погреб может выручить. Причем как раз ленточное основание наилучшим образом подходит для этой цели. Если фундамент выполнен по плитной технологии, придется или вовсе отказаться от погреба, или оборудовать его за пределами основного дома.

В любом случае над погребами следует оборудовать какое-то строение, это позволит улучшить вентиляцию и повысить эффективность сушки.

Простой подвал (без погреба) может быть возведен и на монолитной плите. Такая практика лучше всего подходит для усложненных грунтов, то есть:

• пучинистых;
• просадочных;
• активно сжимаемых и так далее.

Классическая плитная схема требует понижения фундамента глубже, чем промерзает грунт. В плавающем варианте крепление производится на 0,6-0,8 м ниже поверхности земли, независимо от промерзания. Котлован придется рыть на 2 м больше предполагаемой плиты по всем направлениям. Зарезервировав это место, намного легче можно будет провести фундаментные работы. Дно котлована требуется тщательно утрамбовать.

Засыпав подушку, приступают к формированию подбетонки, то есть стяжки толщиной 4 см. Собственно бетонирование проводится с использованием пескобетона М300. Щебень нужно поливать порциями этого раствора, а не всем им сразу, только так можно получить своеобразную «корочку». Когда предварительная стяжка сформирована, можно заняться уже гидроизоляцией. Для нее используют в основном рулонные материалы на битумной основе.

Альтернативой описанным решениям оказывается устройство фундамента под подвал из блоков ФБС. Подобная конструкция отличается тремя достоинствами:

• наращивает полезную площадь дома;
• делает постройку устойчивее;
• повышает энергетическую эффективность, поскольку стенки подпольного пространства утепляются.

Фундаментные блоки различаются и приспосабливаются к габаритам зданий. Но по мнению специалистов, удобнее всего применять самые крупные изделия, а все прочие лучше всего используются в качестве доборных деталей. Дело в том, что никакие расчеты и тщательные приготовления не позволяют избежать возникновения пустот и недобора по длине. ФБС отличается совершенной безопасностью для здоровья людей и окружающей среды. Этот материал не станет накапливать грибковые очаги и не будет поражен колониями микробов.

Что касается недостатков ФБС, стоит помнить об их высокой цене. Однако ввиду отсутствия арматуры плата за строительство 1 куб. м оказывается все равно меньше, чем при использовании монолитных плит. Более серьезно то обстоятельство, что стыки не удастся загерметизировать на 100%. Наливные варианты фундамента гораздо лучше переносят контакт с подземными водами и с насыщенными водой грунтами. Еще важно помнить, что ФБС тяжелы, нормальная работа с ними без помощи автомобильных кранов и подготовленных монтажников невозможна.

В отдельных случаях подвалы ставят в углубление ниже подошвы фундамента. Так поступают, если первоначально подвал оборудован не был, но затем в нем появилась необходимость. Сделать это возможно только при использовании лент или свай. Углубляться под плиты категорически недопустимо. Это может закончиться даже разрушением всего дома или иного строения.

Готовить выемку под подвал ниже фундамента очень тяжело. Потребуется вынимать значительные количества земли и усиливать подошву. Дополнительно понадобится сделать песчаную засыпку под будущие полы, заливать туда бетон, отделывать стены, протягивать проводку и устанавливать электроприборы. По статистике строительство подвала в уже эксплуатируемом доме обойдется вдвое дороже, чем сооружение его одновременно с жилищем (и это еще минимальная оценка).

Предварительно рекомендуется оценить, насколько глубоко залегает влага в почве; контроль проводят путем рытья ямы в самый жаркий день года.

Разметка под будущий подвал ведется с поправкой на толщину внешних стен. Большинство погребов делают в формате 2х3х2 м — более серьезные габариты нужны далеко не всегда. Надо будет разбирать стяжку в соответствии с разметкой, и только затем браться за земляные работы. Стены обязательно нужно прикрывать двухслойной оклеечной гидроизоляцией на основе любого рулонного материала.

При бетонировании допустимо использовать как съемный, так и неразъемный вид опалубки.

В реальной строительной практике вместо чистой ленты, плиты или свайного основания часто встречается комбинированный фундамент. Есть различные схемы, как его сделать:

• разместить на монолитной подушке блочную конструкцию;
• вместо ростверка обвязать сваи высоко размещенной лентой;
• положить кирпичи либо блоки в промежутках столбов;
• сделать опору плиты на сваи (вместо привычного песчаного настила).

Формирование слоя монолитного железобетона по периметру фундамента, сделанного из штучных деталей, позволяет гарантировать надежность конструкции и объединить различные части ее. Сочетание ленты и столбов дает возможность усилить опору ленточного основания. Для слабых грунтов или для почвы, склонной к пучению, именно такой вариант считается наилучшим. В конечном счете получится даже построить тяжеловесный дом на участке с бурной подвижкой грунта по горизонтали. Создаваемая нагрузка будет распределена равномерно, включая такие сложные случаи, как строительство на склонах.

Важно: сочетание разных типов фундамента под одним строением должно быть утверждено профессионалами.

Попытки самостоятельно собрать информацию вряд ли позволят принять правильное решение. И в лучшем случае тогда получится излишнее затягивание строительства, избыточные земляные работы и другие дополнительные расходы. Отдельные просчеты могут вовсе сократить срок службы дома и даже привести к его преждевременному разрушению. Если характеристики объединяемых блоков не сочетаются, между ними иногда возникают трещины.

Столбчатый фундамент под частным домом привлекает внимание застройщиков минимальной стоимостью, легкостью и отсутствием особых требований к опыту строителей. Наиболее крепкими и устойчивыми столбами оказываются конструкции на основе монолитного железобетона. Только их стоит применять там, где пучение грунта усугубляется высоко стоящими подземными водами. Обычно принято ставить столбы по углам, на пересечениях стен между собой и с простенками.

Дополнительное усиление производится, если промежуток при выставлении опор по основному правилу оказывается больше 3 м. При строительстве тяжелого дома требуется сближать опоры, но не стоит ставить их ближе 1 м друг к другу, это только создаст излишние расходы без адекватной отдачи по прочности. В качестве поперечной балки, гасящей вероятную неравномерность усадки, могут применять ростверк и ленту с незначительным заглублением.

Строительство в таких форматах и применение фундаментных блоков не исчерпывает возможностей сделать основание под дом с подвалом. Нужно еще подумать о свайном фундаменте, который в ряде ситуаций оказывается идеальным выбором для застройщиков. Такое решение рекомендуется, если при продвижении в глубину почва только ослабевает вместо ожидаемого упрочнения.

Копать котлован на десятки метров под частным домом непрактично, куда вернее воспользоваться как раз сваями. Их активно применяют на слабых грунтах:

• насыщенных обильно перегноем и торфом;
• подобных лессу;
• плывунах;
• пластичных суглинках.

Но и в очень плотной почве свайные конструкции тоже бывают полезны. Они уменьшают трудоемкость работ и потребность в бетонировании фундамента. Сейчас существует немало типов свай и режимов их применения. Во избежание лишних проблем лучше всего консультироваться со специалистами. Без всяких консультаций понятно, впрочем, что древесину следует оставлять на крайний случай. Даже при солидной обработке защитными препаратами она слишком мало служит.

Стальные изделия большой величины нельзя смонтировать без кранов.

В любом случае придется расходовать средства на тщательную антикоррозийную обработку. Стоит учитывать и повышенные затраты металла. Железобетонные конструкции считаются наилучшим выбором. Сделать их можно на самой строительной площадке, если есть подходящий инструмент и минимальные навыки. Изготовив сваи из железобетона по всем правилам, можно рассчитывать, что они прослужат не менее 100 лет.

Как построить своими руками?

Технология строительства по пошаговой инструкции после рытья котлована такова:

• засыпка подушки из щебенки и песка;
• разлив цементной стяжки;
• защита от воды;
• формирование основы для фундамента;
• подготовка дренажа (при близко залегающих грунтовых водах);
• перекрытие цоколя дополнительной гидроизоляцией.

Самостоятельная работа хороша тем, что она помогает экономить деньги на оплате труда профессионалов. Но сначала придется все основательно рассчитать. Если какой-то вид работ может быть выполнен вручную и с помощью специального оборудования, лучше предпочитать механизированный вариант. Расходы на оплату техники или помощь мастеров вскоре оправдается значительным улучшением качества. Любые работы с заливкой цемента желательно выполнять за один рабочий день, иначе прочностные качества окажутся неудовлетворительными.

Важно: фундамент с подвалом не получится построить без крупномасштабных земляных работ. А потому заказ грузового транспорта для вывоза изъятой почвы необходим в любом случае.

После того как экскаватор завершит свою работу, дно и стенки котлована понадобится уплотнить путем трамбовки. Обязательно нужно произвести расчет стен и пола в подвале, только тогда он окажется качественным внутри и снаружи. Те, кто строит такие сооружения без расчетов, оказываются в проигрышном положении.

При расчетах принимают во внимание:

• заводится ли арматура стены в фундамент;
• доводится ли грунт засыпки до верхней точки стены;
• как производится опирание перекрытия;
• сложны ли инженерные и геологические условия при строительстве;
• какие коэффициенты действуют в данной местности.

В большинстве случаев подвал используют не только для хранения заготовок на зиму. А это значит, что кроме монтажа стен и пола их придется еще утеплять как следует. Особенно это важно, когда организуется дополнительное жилое либо рабочее пространство. Обратная засыпка может делаться только материалами, не склонными к пучению. В любом теплом подвале делают утепление цоколей, для этой цели применяют материалы с нулевым уровнем поглощения воды, которые сохраняют свои характеристики даже при увлажнении.

Чаще всего рекомендуется использовать экструзионные пенопласты. Плитные перекрытия утепляются раскладкой материала на несущие детали между лагами. Утеплительный слой предваряется защитой от промокания. Над утеплителем формируется паровой барьер, который помешает воздействию на него содержащихся в воздухе водяных паров. Материал этого барьера кладется с набегом рулонов минимум 10 см.

Даже самое теплое основание дома может не справиться с поставленной задачей. Дело в том, что после заливки ленты непременно должно делаться ее усиление. Только такой подход гарантирует нормальную механическую крепость. Появившиеся трещины нужно сразу насыщать раствором и стягивать полосами из металла.

Почти всегда этот прием останавливает дальнейшее разрушение материала.

Советы

При строительстве фундамента под загородным частным домом желательно формировать единое основание для всей постройки. Если в одной части будет подвал, а в другой, к примеру, лента — она просто станет провисать в воздухе. Довольно скоро такая конструкция разломится. Оптимальная бетонная стена для домашнего подвала имеет толщину 0,4-0,5 м. Особой необходимости в строительстве перемычки в подвале нет.

О том, как построить фундамент под дом с подвалом, смотрите далее.

Источник