Фундамент старых каркасных домов

Своими руками

Фундамент для каркасного дома

Фундамент – основа строительства. От его качества и несущей способности будет зависеть срок службы всего здания. И хотя фундамент под каркасный дом может быть проще за счет небольшого веса строения, всё же лучше постараться сделать его максимально надежным.

Какой фундамент лучше под каркасный дом?

Выбирая фундамент для каркасного дома, нужно учесть некоторые важные нюансы:

• тип грунта;
• рельеф участка;
• высоту грунтовых вод;
• уровень осадков;
• температуру воздуха в зимнее время.

Как определить тип грунта?

В зависимости от типа грунта будет выбираться и будущий фундамент:

1. Твердые грунты. Сюда относятся каменисто-песчаные, крупно-песчаные, гравийные и скалистые. Идеальный тип для строительства – не вспучивается и не подтапливается. Можно выбирать практически любой тип фундамента.
2. Пучинистые грунты. Состоят из мелкозернистого или «пылевого» песка, а также глины и суглинка. За счет накопления влаги, замерзая, они увеличиваются в объеме и вспучиваются. Поэтому фундамент на них может «гулять», что приводит к трещинам. Оптимальный вариант – фундамент на сваях или утепленная шведская плита.

Болотистая местность. Торфяной грунт не только подвергается зимнему пучению, но и «плывет» по весне. Тут единственный выход – приподнятый дом. Но бетонные столбики категорически не подходят. Только сваи или экономные столбы из автомобильных покрышек.

Наиболее точный результат дают геодезические изыскания. Они определяют уровень грунтовых вод, тип грунта и глубину водоносных горизонтов. Но если требуется максимальная экономия, можно попытаться определить тип грунта самостоятельно.

Для этого выкапывается яма глубиной от полутора метра. Изучается срез почвы – чем больше в нем глины и пылеватого песка, тем больше он будет пучиниться. Нелишним будет поинтересоваться о состоянии грунта у ближайших соседей. И хотя это не даст точного результата, можно будет понять общую ситуацию.

Почему важно знать уровень грунтовых вод и температуру зимой?

Если начать строить дом, не определив заранее тип грунта, грунтовые воды могут регулярно подтапливать подвальные помещения. В то же время, даже ленточный фундамент, уложенный на глубину ниже промерзания грунта, не подходит для легких каркасных домов.

Грунт, примерзший к ленточному фундаменту, будет «двигать» его за собой с силой до 5 тонн на метр квадратный. Такого усилия достаточно для поднятия даже бревенчатого сруба. Поэтому на пучинистых грунтах глубокий ленточный фундамент подходит только для тяжелых строений – кирпичных или железобетонных.

С другой стороны, если температура зимой никогда не опускается ниже -5, то грунт под домом не замерзнет. В этом случае переживать о зимнем пучении не приходится и можно выбирать любой удобный вариант фундамента.

Каких ошибок можно избежать?

Чтобы свести расходы к минимуму, важно рационально подходить к выбору фундамента:

• незачем делать фундамент, который прослужит дольше самого строения – для каркасного дома железобетонный фундамент не нужен;
• даже потратившись на лучшую гидроизоляцию подвала, он останется сырым при высоком уровне грунтовых вод;
• при стабильных грунтах можно сэкономить, устроив мелкозаглубленный фундамент;
• чтобы не платить целое состояние за выравнивание участка с сильным уклоном, можно сделать фундамент на сваях;
• чтобы убрать зимнее пучение под легким мелкозаглубленным домом, на поверхности вокруг фундамента делают утепленную экструзионным пенополистиролом отмостку.

«Плавающий» фундамент из покрышек – для торфяных грунтов

Интересным и очень экономным решением для постройки небольшого каркасного дома является устройство «плавающего» фундамента на старых автомобильных покрышках.

Практически в каждом шиномонтаже старые покрышки могут отдать бесплатно, и всё, что потребуется для фундамента – песок и гравий для засыпки.

Еще один плюс такого нетрадиционного решения – скорость постройки и устойчивость к пучению за счет гибкости самих покрышек. Так, при поднятии грунта резина будет сдавливаться под весом дома, не поднимая само строение. При оттаивании и опускании грунта покрышки возвращаются в первоначальную форму, а дом остается на том же уровне.

Учитывая большой период разложения резины, такой фундамент прослужит столько же, сколько и сам каркас – 50 лет. А начинать строительство можно даже зимой. Возведение фундамента предельно простое:

1. Снимается слой плодородной почвы и укладывается геотекстиль – чтобы наполнитель не уходил в землю.
2. Устанавливаются покрышки одна на другую – минимум две. Можно делать как столбчатый фундамент, устанавливая такие «столбики» по углам здания и с шагом в 1,5 метра, так и сделав «плиту», заложив все пространство под домом.

Покрышки можно ничем не скреплять – под весом здания и наполнителя они сами плотно прижмутся друг к другу.

Нижние покрышки засыпаются гравием, а верхние – песком.

На покрышки укладывается гидроизоляция и можно делать ростверк.

Лучше выбирать шины максимального диаметра, иначе при небольшой площади опоры на очень болотистом грунте такой фундамент просто «утонет».

Фундамент на сваях – универсальный вариант

Свайный фундамент подходит для любого типа грунта. Для болотистой местности нужны более длинные сваи, которые достанут до устойчивой почвы, а для супесчаного грунта достаточно заглубления на полтора метра – до глубины замерзания.

В то же время, очень удобно и быстро строить на неровном участке – не нужно снимать грунт и выравнивать площадку, можно просто срезать верхние концы свай под один уровень.

Но если на мягком грунте можно использовать винтовые сваи, которые при должном умении относительно просто завинчивать своими руками, то для каменистой местности потребуется специальная буровая техника.

А вот на скалистом грунте свайный фундамент устроить не получится. Да это и не нужно – ведь настолько плотная порода позволяет возводить дома вовсе без фундамента! Свайный фундамент строится в несколько этапов:

1. Разметка участка под сваи. Если здание небольшое, то можно устанавливать только сваи в углах постройки. А вот большой дом требует промежуточных опор. Например, в доме со стенами 8х8 должно быть установлено 4 угловых сваи, и по 3 дополнительных между ними с шагом 1,6 м.
2. Внутренний периметр размечается по тому же принципу – расстояние между опорами не должно превышать 2 метра, иначе лаги будут прогибаться под весом.
3. Если планируется устройство цоколя, то снимается слой плодородной почвы внутри будущего фундамента. Делать это нужно до установки разметки под сваи – колышки и бечевку придется снимать и ставить заново.
4. Выкапываются небольшие углубления – так сваи будет проще установить для ввинчивания.

Завинчиваются сваи вдвоем, но лучше втроем. В верхней части трубы делается отверстие, куда вставляется рычаг. Двое завинчивают сваю, а третий контролирует вертикаль по уровню и выравнивает сваю при отклонении.

Ни в коем случае нельзя доставать сваю – это взрыхлит почву и фундамент перестанет быть устойчивым. Выравнивать сваи нужно, наклоняя в противоположную сторону и прокручивая несколько раз в таком положении. Учитывая, что длина опор всегда берется с запасом, несколько лишних сантиметров заглубления будут некритичны.

Срезаются сваи под один уровень, заливаются бетонным раствором и закрываются оголовками.

При наличии помощников свайный фундамент можно установить за один день, а уже на следующий монтировать ростверк. Ждать полного застывания раствора в свае нет необходимости, так как вес принимает на себя металл, а бетон нужен для укрепления конструкции.

Утепленная шведская плита – тепло в доме и никакого пучения

Относительно новый тип фундамента – УШП, становится все популярнее. Его преимущества довольно многочисленны:

• за счет прослойки из ЭППС и утепленной отмостки решается проблема с пучением грунта – он просто не замерзает;
• эта же прослойка служит отличной теплоизоляцией, поэтому при организации теплых полов все тепло остается в доме;
• все коммуникации скрыты в фундаменте, не нужно думать, куда спрятать трубы;
• идеально ровный черновой пол позволяет сразу же положить плитку, ламинат или любое другое напольное покрытие.

Решая, какой фундамент выбрать для каркасного дома, можно остановиться и на УШП. Но для его самостоятельного устройства потребуется большое количество техники, которую можно или купить, или арендовать. Расчет толщины плиты лучше доверить специалистам. Нужно учесть нагрузку на фундамент, количество ребер жесткости и их расположение, типовое сечение и схему армирования.

Сам процесс устройства шведской плиты также требует усилий:

На дно вырытого котлована укладывается геотекстиль, высыпается песок и тщательно трамбуется. Используется специальная трамбовочная машина. Перепады площади не должны превышать 2 см.

Канализационные трубы укладываются поверх утрамбованного песка. При необходимости делается дренаж и ливневка.

Сооружается опалубка и укладывается пенопласт на техническую пленку. По периметру укладываются L-блоки, а внутри – обычные плиты. Сверху плиты ЭППС также укрываются пленкой.

После этого производится разводка труб под теплые полы.

Собирается и укладывается арматурная сетка. Рекомендуется сетку не варить, а связывать, что довольно сложно. Существенно проще это делать реверсивным крючком для вязки арматуры.

Важный этап – расчет количества бетона. Его придется заказать, так как нужного количества и высокого качества самостоятельно изготовить не получится. Заливается и выравнивается бетон за один раз.

После заливки убираются пузырьки воздуха специальной вибротрамбовкой.

Как только бетон схватится, но еще не затвердеет окончательно, необходимо его выровнять затирочной машиной – «вертолетом».

Общий принцип устройства УШП показан на видео:

Источник

Новый каркасный дом на старый фундамент

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой сделать фундамент для нового дома? Проблема в том, что участок совершенно небольшой и выстроить новый дом негде, как только на месте старого дома, который был построен в 1897! году (цифры не перепутала, дому действительно больше ста лет!). Когда-то мой отец этот дом обшил вагоночкой, пристроил веранду и получилась «игрушка». Теперь же совершенно не пригодный для проживания зимой дом ещё стал и прибежищем для крыс. Сожрали подчистую 3! мешка картошки, погрызли все полиэтиленовые крышки на банках и, естественно, съели всё их содержимое. Но беда-то в том, что мы дышим не только воздухом прогнивших, трухлявых брёвен, но ещё и испражнениями этих тварей. Сейчас в срочном порядке собираемся сносить старый дом (уже к августу) и на этом же месте хотелось бы построить новый дом для постоянного проживания и до Нового года ввести его в эксплуатацию полностью.

Подскажите, пожалуйста, какой нам нужно сделать фундамент, чтобы быстро и без всяческого доступа хвостатым? Хотели ж/б монолитную плиту, но, похоже, её надо выстаивать, а у нас время не позволяет. Может засыпать чем-то? Дом хотим каркасно-щитовой, 1,5 этажный, 8х8 м. Он не тяжёлый. Очень буду благодарна за ответ. Жду.

Марина Геннадьевна, г. Волхов, Ленинградская область.

Привет, Марина Геннадьевна из Волхова!

Все зависит от толщины вашего кошелька. Если она позволяет вам развернуть масштабное строительство, имея целью заселение в новый дом и возможность выпить шампанское уже на этот Новый год, то это возможно.

Снос старого дома с удалением строительного хлама от него может занять до недели.

Монтаж фундамента при хороших темпах строительства колеблется от пары недель и до одного месяца. Бетон набирает полную свою прочность в течение месяца, но монтаж на бетонном основании может быть начат и раньше, еще до набора полной прочности.

На мой, субъективный взгляд, оптимальным для вас было бы сооружение следующего фундамента.

Поскольку дом каркасно-щитовой, следовательно относительно легкий, то сделать фундамент из блоков ФБС (фундаментных блоков стен). Блоки брать шириной 0,3 метра, высотой 0,58 метра и длиной по вашему вкусу и возможностям доставки на место строительства и легкости монтажа (около метра или более 2-х метров).

Намечаете параметры вашего дома, выравниваете грунт, углубляетесь на штык лопаты примерно, насыпаете слой песка 0,1 метра и укладываете блоки по осевым линиям будущих стен. Под внутренние несущие стены тоже кладете блоки. Оставляете в нужных местах зазоры под установку вентиляционных труб ( в последнее время их чаще применяют диаметром 100 или лучше 150 миллиметров пластиковые (канализационные). Крысы их еще прогрызать не научились. В дальнейшем металлической сеткой закрываете отверстия. Швы между блоками поверх труб и по их низу заделываете бетонным раствором, куда добавляете толченое стекло от битых бутылок. Если просто воспользоваться цементным раствором, то крысы прогрызают в нем отверстия, поверьте на слово, был свидетелем такого.

Дальше на цоколь кладете пару слоев гидроизоляции под окладной брус дома.

Монтаж подобных блоков идет в течение одного, в худшем случае двух дней.

Так как грызуны могут и будут подкапываться под подобный малозаглубленный (иначе «плавающий» фундамент), то затем по поверхности земли делают бетонную армированную сварной сеткой стяжку. С предварительной подсыпкой все того же слоя песка. Толщина стяжки от 5 до 10 сантиметров. Ячейки сетки чем меньше, тем лучше, вплоть до использования аналогов плетеных кроватных сеток. Нагрузки на стяжку нет, поэтому пусть себе застывает сколько ей надобно. При необходимости можете использовать несколько отрезков обрезных досок, положив их на стяжку при монтаже полов. Особо она не пострадает даже после двух-трех дней после укладки.

Не помешает и слой гидроизоляции прямо по песку (из рубероида или его аналогов). Все меньше влаги будет под домом.

Иногда для большего утепления подпольного пространства в придачу засыпают слой керамзита в 10 — 15 сантиметров толщиной. А по внутренним цокольным поверхностям фундамента устанавливают плиты плотного пенопласта. Вентиляционные отверстия в придачу закрывают на зиму обычными губками из поролона. Весной-осенью открывают для проветривания.

Так как вы любитель консервированных продуктов из даров природы, то можете предусмотреть небольшой подвал куба на три-четыре. Его роют или сразу, или откладывают сие мероприятие на некоторое время. Оставив в досках пола и бетонной стяжке проем под люк и закрыв его на зиму металлическим щитом от тварей.

Стены подвала также делают из армированного бетона и с утеплением. Можно сварить из уголка и полутора миллиметрового железа листового с окраской битумным лаком и дальнейшим утеплением. Не забудьте о двух отверстиях вентиляционных в подвале с выводом на улицу. Расположение отверстий по диагонали подвала. Тоже с металлическими сетками!

Кроме того, заводите кота или двух для борьбы с грызунами. Не пожалеете.

Набеги крысы совершают от близлежащих свалок или ферм для скота, поэтому мы подобные меры с успехом использовали для садово-дачных домов и для деревенских домов, расположенных рядом. Содержимое подвалов не страдает.

Источник