Фундамент ушп порядок подготовки выкладки

Строительство УШП фундамента – инновационного энергосберегающего основания для жилого дома

Утепленная шведская плита – иначе УШП фундамент – представляет собой монолитную армированную конструкцию мелкого заложения. В ней прокладываются инженерные коммуникации, создаются механизмы обогрева первого этажа. Надежность и функциональность решения подкрепляется специфическими подготовительными манипуляциями, оно экономично и максимально приспособлено к реалиям отечественного климата.

Специфика конструкции, ее базовые характеристики

Отличительным свойством утепленной шведской плиты является присутствие энергосберегающих материалов по всей площади и периметру подошвы. Образуется готовая черновая поверхность для первого этажа, она уже содержит в себе инженерные коммуникации, теплый пол.

Конструкцию образуют следующие пласты:

• бетонная заливка,
• армирующие пруты,
• амортизационный слой,
• изолирующие материалы.

Бетонный монолит имеет толщину 10 см, его формируют за один день, в таком случае исключается слоистость заливки, снижается себестоимость работы. Утеплитель помогает изолировать конструкцию от грунта. Армирование выполняется с применением металлических прутьев и сетки, они защищают фундамент от растрескивания, сохраняют его целым в периоды естественного движения грунта.

Амортизационный пласт составляют щебень и песок, шведская технология также подразумевает применение глины. Последняя защищает геотекстиль, разделяющий минеральные слои, от воздействия влаги. В толще песка, покрытого утеплителем, прокладываются водопровод и канализация.

Утепление базируется на производных стирола, материал укладывается вертикально вдоль периметра, снизу, под отмосткой. Дренажные коммуникации в тандеме с гидро- и пароизоляционными слоями предотвращают разрушение фундамента под воздействием влаги и грунтовых вод.

Плюсы и минусы шведской схемы

Ключевые достоинства решения:

• низкая себестоимость конструкции, вызванная ограниченным числом используемых материалов и выполнением без привлечения большого количества работников;
• исключение промерзания грунта под основанием, благодаря дополнительному слою теплоизоляции плита избавляется от усадки и пучения;
• встроенная система теплого пола помогает оптимизировать затраты на отопление;
• оперативность сборки;
• плита фундамента превращается в полноценный черновой пол, его без предварительного выравнивания можно покрыть отделкой;
• используемый утеплитель обладает усиленной прочностью на сжатие, в этом случае усадка здания не превышает 2%;
• изолирование фундамента защитит помещения от сырости и плесени;
• конструкция долговечна, приспособлена для использования в регионах с суровым климатом.

УШП фундамент имеет низкую себестоимость

Среди недостатков УШП выделяют:

• необходимость в более крепком основании, такую плиту нельзя обустраивать на илистых, растительных (черноземистых без срезания верхнего слоя), заторфованных грунтах;
• невозможность применения утепленной шведской плиты под многоэтажные здания;
• ограничение доступа к значительному сегменту инженерных разводок, так как последние заложены в толщу плиты.

Специфика монолита такова, что исключает возможность обустройства в доме подвального помещения.

Сферы применения плиты

Данная категория базиса под сооружения активно используется при реализации проектов, не имеющих подвала и цокольного этажа. Рассматриваемая технология целесообразна в отношении построек, максимальный размер стороны которых не превышает 15 м. Оптимальные условия:

• регионы с суровым климатом (в этом случае существенно снижаются теплопотери дома);
• участки, характеризующиеся высоким уровнем грунтовых вод;
• в частном домостроительстве с применением водяной технологии теплых полов;
• в процессе возведения панельных, каркасных, щитовых сооружений, в случае использования технологии фахверк;
• при возведении стен в виде кирпичной либо блочной кладки.

В отношении слабых и пучинистых грунтов, не обладающих высокой несущей способностью, более уместны винтовые и буронабивные фундаменты.

Расчет плиты и изыскательные работы

Изыскательные мероприятия позволяют определить характеристики грунта, вычислить несущую способность. Берутся во внимание потенциальные колебания нижних слоев, состав почвы, уровень грунтовых вод.

Специальные компьютерные программы, используемые профессионалами, позволяют осуществить последовательное определение свойств всех слоев по отдельности по ходу строительства с корректировкой по фактическим нагрузкам.

При создании УШП фундамента нужно учитывать уровень грунтовых вод

Далее приступают к разметке территории, формированию натурных осей. На грунт наносят контуры котлована, монтируют обноски, служащие опорами для натягивания шнуров (последние служат ориентирами при сборке опалубки). По сравнению с традиционными колышками, обноски отличаются практичной П-образной формой, их положение нивелируется единоразово в горизонтальной плоскости.

Котлован имеет большие габариты, чем будущий фундамент: оставляются припуски в пределах метра. Отступы послужат основой для кольцевых либо пристенных дренажей.

Обзор материалов и инструментов

При создании шведской плиты своими руками понадобятся следующие ресурсы:

• среднефракционный песок,
• щебенка,
• геотекстиль,
• 10-сантиметровый экструзионный пенополистирол;
• трубы для дренажа,
• доски для опалубки,
• арматурные прутья и вязальная проволока для их объединения;
• трубопроводы для водяного теплого пола и инженерных коммуникаций;
• монтажные хомуты из нейлона.

Также нужно подготовить рабочие инструменты:

• лопаты – штыковые и совковые,
• нивелир,
• тачку,
• шуруповерт,
• болгарку,
• нож и ножовку,
• виброплиту,
• бетономешалку,
• глубинный вибратор,
• кельму.

Работы производятся в сезонной защитной одежде.

Технология заливки утепленной шведской плиты

Далее приводится пошаговая инструкция по созданию УШП фундамента своими руками: работы делятся на такие стадии, как обустройство дренажа, создание амортизационной подушки и прокладка коммуникаций, внедрение теплоизоляции, армирование, бетонирование.

Земляные и дренажные работы

С помощью штыковых лопат полностью снимают растительный слой, в противном случае плита даст усадку в результате перегнивания органики. Участок обрабатывают химикатами, способными купировать рост растений.

Поверхность засыпают песком и тщательно трамбуют, далее следует слой сухой измельченной глины, которую также нужно уплотнить. Котлован покрывается геотекстилем так, чтобы края полотна выступали за пределы обустраиваемой плиты на 30 см.

Технология обустройства УШП фундамента предполагает создание полноценной дренажной системы, благодаря которой подошва строения освобождается от ливневых, грунтовых, талых вод. Периметр окружают траншеей, ее глубина должна соответствовать диаметру используемых перфорированных труб. Нужно сделать уклон на несколько градусов от строения: так будет обеспечен самотек. В углах располагают вертикальные колодцы – они станут удобным доступом к элементам водоотведения.

Как выглядит УШП фундамент

Порядок земляных работ:

1. Геотекстиль покрывается слоем щебня.
2. Углы здания оснащаются колодцами, выполненными из цельных гофрированных либо гладких труб с диаметром в пределах 20-30 см, их монтируют вертикально.
3. По периметру фундамента прокладываются гофрированные трубопроводы, концы которых заходят в смежные колодцы (здесь должны быть оставлены соответствующие отверстия).

Траншеи закрываются щебнем, сверху они укрепляются геотекстилем.

Инженерная разводка и амортизационная подушка

Следующий слой – щебне-гравийная амортизационная подушка высотой 15 см. Основание покрывают мелкодисперсным песком, его уплотняют вибратором либо ручной трамбовкой.

На песчаной подушке собирают инженерные коммуникации, концы труб выводят на поверхность, к ним в дальнейшем подключают рабочие элементы системы. Использование в процессе футляров большего диаметра позволяет обеспечить ремонтопригодность связок. Снаружи предусматривают колодец для канализации, с его помощью легче ревизировать и ремонтировать узлы.

Далее поверхность покрывают слоем гравия до 15 см, уплотняют его и покрывают водонепроницаемым материалом в качестве гидроизоляции, например, бюджетным рубероидом. Стыки, выполненные внахлест, герметизируют, края покрытия должны выступать за плиту на 15 см.

Формирование теплоизоляционного слоя

Здесь оптимален экструзионный пенополистирол, он обладает высокой прочностью на сжатие. Металлическая сетка, стеклобой, пенокерамика помогут защитить материал от заселения насекомыми. Плиты высотой по 10 см монтируют в два слоя: один из них охватывает отмостку и площадь фундамента, второй выкладывается с отступом от края на 45 см, образуя ребра жесткости. Оставляются канавки под будущие стены.

Материал фиксируется пластиковыми гвоздями с широкими шляпками, зоны стыков покрываются клеевым составом. Плиты пенополистирола располагают в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление мостиков холода.

Армирование и внедрение теплого пола

Арматуру связывают прямоугольными хомутами и укладывают в виде каркаса, ориентируясь на будущий защитный слой бетона – это манипуляции под ростверк. Плита укрепляется двумя арматурными сетками, предусмотренными между ребрами жесткости.

В толще монолитного основания обустраивают теплый пол: контур монтируется на верхнюю сетку, его фиксируют нейлоновыми хомутами. В зонах расположения дверных проемов и несущих стен трубопроводы защищают прочными гильзами. Между ветками соблюдают расстояние от 10 см, чтобы избежать перерасхода материала. В каждом помещении должен быть отдельный контур.

Армирование и внедрение теплого пола

Выведенные наверх распределительные элементы закрепляют на вертикальных прутьях, коллектор размещают на отдельных арматурных стержнях. Зоны подъема гибких труб укрепляют гофрированными чехлами.

Бетонирование основания

Фундамент заливают бетонным раствором за один раз, для этого используют в работе автобетоносмеситель с насосом. Кельмы и лопаты помогают равномерно разнести смесь по всей поверхности. Для уплотнения понадобится глубинный вибратор или виброплита.

Полностью высохшее снование в обязательном порядке подвергается шлифовке, так как сформированная на данном этапе бетонная плита в дальнейшем служит полом для жилых помещений. Специалисты рекомендуют заниматься возведением УШП в конце лета: в этот период наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.

Потенциальные проблемы и возможности их предотвращения

Грамотный расчет толщины монолитного фундамента УШП определяет долговечность и устойчивость строения. Массивный вариант вызовет усадку, слишком тонкий станет причиной возникновения трещин и перекоса стен. В случае со сложными грунтами лучше поручить проектирование профессионалам.

Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, при строительстве в межсезонье понадобится тщательное осушение основания. Периметр будущего фундамента окружают траншеей, посредством которой обустраивается дренаж. Усложненные условия подразумевают прокладку дренажных труб и непосредственно под плиту.

При заливке бетона для устройства УШП нужно следить, чтобы растекающийся раствор не давил на опалубку, иначе она повредится, изогнется. Обязательная профилактическая мера – установка в землю по внешнему периметру деревянных опор с шагом в 50 см из распорных брусьев.

При создании армирующего каркаса нужно покрыть металлические стержни слоем раствора минимум 3 см, иначе влага может попасть в железобетонную конструкцию и вызвать преждевременное ее разрушение. Все этапы работы требуют аккуратности и скрупулезности – это залог успеха при строительстве скандинавского плитного основания.

Источник

Порядок производства работ по УШП

Запись дневника создана пользователем TolstyKot, 14.04.14
Просмотров: 3.877

Писал в первом приближении для прораба (который не в курсе что такое УШП). Может быть кому-нибудь еще пригодится.
Текст специфичен для моих условий (очень низкий уровень УГВ, Ропшинские высоты)

Убрать мешающие предметы (был небольшой завал).
Оттащить кунг на 10 метров от пятна застройки, параллельно забору справа на расстоянии 1 метр — сделано
Оттащить сваи с пятна застройки в правый угол к забору на расстоянии 1 метр, параллельно северной части — сделано
Разобрать склад хлама на месте кунга — в процессе.

Подготовка

• выкопать недалеко от котлована яму на 30-50 см. в глубину чтобы понять толщину плодородного слоя и размер подушки засыпки. (по факту ориентировались на паспорт скважины, который составили геологи. Хорошо когда знаешь грунты не приблизительно, а точно).

• Сделать 6 H образных досок, вбить их в землю, разметить пятно с учетом припуска на 1,2 метра от площади фундамента. На досках перезабиваются гвоздики, что позволяет выравнивать оси. (не делалось)

• Окопать периметр котлована на 1-2 штыка. На случай если трактор порвет веревки — чтобы видно было. Воткнуть по всем углам арматурины с надетой на них бутылкой чтобы трактористу было хорошо видно где углы.

• Пробить нивелиром все углы чтобы понять как выравнивать участок. Дополнительно проверить действительно ли левый дальний угол участка ниже и можно ли его подсыпать землей.

Cнятие плодородного слоя трактором

• Снимается на 30 см, или до окончания плодородного слоя.
• Вырытая земля разравнивается по левому дальнему углу участка
• Бонусом — вырыть яму для септика.

Выровнять уровень котлована лопатами (узбеками). (очень опционально, проще вывести уровень песком, наверное)

• Контроль уровня котлована нивелиром

Укладка по периметру труб дренажа

• Сначала посыпать немного гравий, потом геотекстиль, затем труба, гравий сверху геотекстиль. снова гравий. Если кратко — перфорировання труба должна соприкасаться с гравием, и этот пирог должен быть обернут геотекстилем. Уклон в сторону дренажного колодца. Ставятся три дренажных колодца в углах, один большой, 2х метровый без дна вкапывается на расстоянии 4-5 метров от дома — в него будет уходить вода, поскольку другого места для слива у меня нет.

Укладка 1го слоя геоткани

• Плотность не менее 200, перехлест 15 см. (можно скрепить армированным скотчем, но толку от этого мало) с заходом на отмостку до края котлована. Можно накрыть сверху дренаж.

• Фракция 20-40, не известняковый. 10 см.

Трамбовка щебня

• С тщательностью можно не зверствовать, оставить это на песок. Желательно вывести на 1 уровень +- 5 см, не зафейлив выравнивание сделанное по земле. Опционально, я не делал.

Укладка 2го слоя геоткани

• С перехлестом и заходом на отмостку до края котлована

Отсыпка котлована песком с проливкой последующей трамбовкой

• Слои не более 15 см, трамбуются до максимальной плотности виброплитой. Тест — перестают оставаться следы ног. Лопата, брошенная с высоты колена, не втыкается, а падает. Важно вывести в один уровень, не более 1 см на 10 метров.
• Доводим до уровня грунта. Примерно 20 см в утрамбованном виде

Окончательная разметка пощади фундамента

• Контроль в том числе по дигоналями, уровням, нивелиром. Прямые углы на практике оказались нефига не прямыми (угломер длинной сторон по 2 метра что-то врал). Предлагаю после тщательно вымерять диагонали всех получившихся прямоугольников и если они не сходятся — чесать репу насчет углов и выставлять заново.

Установка деревянной опалубки

• Доска 150×2 толщиной 40-50мм (по высоте), сращивается поперечинами и фиксируется треугольными упорами с кольями через 1-2 метра. Лучше через метр.
• Разметка нитками по опалубке комнат для определения точек выхода канализационных и закладных труб
• Не забыть разметить опалубку на 10 см во все стороны больше чем площадь дома

Укладка канализации

• Оранжевые трубы снаружи, серые внутри дома. 110 мм.
• Выкапывается траншея в уплотненном песке с уклоном 2 см на метр. По ширине на 15 см шире трубы, желательно отсыпать щебнем (?)
• Заглубление можно делать сантиметров 20-30, все равно под утеплением не промерзнет. Единственный момент: канализация должна выйти из утепленной отмости на глубине 0.5 м уклон 1.5-2 см на метр, водопровод — 1.5 м (глубина промерзания). для канализации 2 отвода по 45 град, а не 90. При выходе водопровода из плиты утеплить трубу.
• Закладная труба для водопровода должна выйти из отмостки на глубине 1,5-1,7 метра. Рядом кладется вторая закладная для кабеля насоса.

Изготовление и установка L-блоков

• Скрепляются пластиковыми грибками. Вертикальный пласт ЭППС 30 мм (доходит до земли), горизонтальный лучше 60, чтобы выйти из-под ребра.
• Можно также посмотреть Клей для экструдированного пенополистирола BITUMAST 21,5 л. 1206,00 руб. ведро. Я буду клеить Церезитом в баллончиках
• Можно скреплять дополнительно по кромке пластиковыми грибками
• Втыкать в стену пластиковые дюбеля (через пол-метра-метр), которые потом зальются бетоном. После заливки за них пластиковыми гвозядями можно крепить отделку цоколя.

Формирование остальной части фундамента плитным утеплителем типа ЭППС/ПСБ

• После укладки первого слоя ЭППС/ПСБ обязательно ходить по нему- должен лежать как влитой, не качаться.
• Под ребра и на опалубку ЭППС, внутри и второй слой — ПСБ-35 (можно и 25ый, но решил таки перестраховаться). ПСБ — из экономии, на мой площади получается довольно большая.
• Второй слой листов устанавливается вразбег и крепится пластиковыми дюбелями (можно роксами) по 2 на лист к первому слою.

Укладка пленки полиэтиленовой 150-200мкм между первым и вторым слоем

• по факту это почти никто не делает. Просто клеят стыки скотчем или клеем/пеной. Нужно для избежания потерь цементного молочка и как антирадоновая защита. Я буду, потому что внутри ПСБ-35, у которого нет кромок.

Изготовление и укладка армированного каркаса ребер жесткости

• Ребра вяжутся проволокой из арматуры 12мм с учетом припуска в 3 см для бетона со всех сторон и 60 см. для перевязывания. Каждые 60 см. обвязка из 8мм арматуры

Установка ребер

• тщательно вымеряется расположение несущих ребер по плану

Изготовление и укладка армирование бетонной подушки пола

• Сетка 150 на 150, диаметр 8. В местах где ванные и бойлер — двойной слой со смещением и дополнительной обвязкой

Укладка второго слоя ПСБ

• между ребрами жесткости с припуском по 3 см с боков для защитного слоя бетона

Заземление УШП

• Три арматуры, вбитые в землю на расстоянии (см. варианты)

Укладка труб теплого пола

• Фиксируем хомутами к сетке. Хвостики вверх, чтобы торчали из бетона (либо обрезать?).
• укладка гофоров электрики и труб ГВС, гофров слаботочки, изоляция

Опрессовка труб теплого пола

• При заливке нужно обеспечить в трубах давление в 0,3Мпа и не воздухом, а водой. давление нужно подать хотя бы за 3 дня до заливки, трубы заглушить и установить манометр. Через сутки проверить падение давления, а также всю систему на наличие утечек. 3 дня нужно для того, чтобы успеть устранить возможные неполадки.

Поднять грибками армирование на 3 см от пола

• тщательное фотографирование
• Отснять и пометить на плане все места перехода труб под ребра. Лучше всего на фото (вот прямо бумажками класть и снимать) и на плане нумеровать, чтобы потом не ошибиться где это было.

Заливка несъемной опалубки бетоном (вибрирование, маяки, вертолет),

• Однозначно хочется иметь под рукой опытного человека для контроля заказа, поставки, и контроля заливки.
• марка М-, класс В-, подвижность П-, водонепроницаемость W-, морозостойкость F-
• заказывать (узнавать цену) его надо например так: М 350 (В22,5) П4 F200 W8, а не так -«бетон недорого (3000руб/куб). марка 350. все добавки что надо уже там есть!»
• Желательно заказать бетон с подвижностью п-4 (примерно +100руб/куб). рекомендуется для укладки без использования вибратора. Аналогичную подвижность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос. М300П4 до М350П5, остальные параментры не так важны.
• Контролировать чтобы не ходили по трубам и, желательно, не давили грибки.
• Заливка контролируется по маякам.
• Виброрейкой можно не заморачиваться, достаточно глубинного вибратора для работы в ребрах.

Вертолетить

• Через 4-7 часов после заливки либо вертолетить, либо затирать вручную (таджиками) кусками пенопласта. У меня будет второй вариант, думаю.

Уход за бетоном после заливки,

• На другой день утром полить, накрыть полиэтиленом. Проверить утром, если уже высох, поливать дважды в день. Можно накрыть мокрыми опилками.
• Поливать в течение 3-7 дней.
• Окончательное схватывание — до 4х недель. Начинать строить можно через 7 дней, но возможны проблемы с анкерами.

Изготовление, монтаж и засыпка отмостки,

• 1,2 метров, ЭППС толщиной 50,
• выкапывается утрамбованный песок, кладется лист продольно на 1,2 метра, закапываеися песком, сверху отсыпается гравием.
• На углах утепляется дополнительно до 180 см. Примерно так: http://www.forumhouse.ru/attachments/329002/ и http://www.forumhouse.ru/threads/76124/page-66#post-2019252

Изоляция наружного слоя ЭППС (можно после монтажа вентфасада)

• Варианты: ЦСП, Минералит, Керамогранитная плитка

Источник