Фундамент устранение местных деформаций

Как укрепить фундамент дома своими руками

Усиление фундамента частного дома — трудоемкая, но необходимая процедура, которую приходится выполнять большинству владельцев недвижимости. Практически всем зданиям, простоявшим не один десяток лет, требуется капитальный ремонт. Как правило, больше всего внимания требует основание строения, так как на него оказывается постоянное давление со стороны самого дома и грунта. Укреплять фундамент можно несколькими способами, вручную и с применением тяжелой техники. Чтобы добиться качественного и долговременного результата, следует ознакомиться с применяемыми в этой сфере технологиями и выбрать оптимальный метод.

Возможные причины частичного разрушения фундамента

Фундамент ослабляется при несоблюдении технологии строительства, а также под воздействием внешних факторов

Если при проведении ежегодного весеннего осмотра здания после схода снега на цоколе будут обнаружены трещины, нужно срочно укрепить фундамент дома. Если промедлить с проведением этого мероприятия, начнутся необратимые изменения в конструкциях всего здания.

Нарушение целостности фундамента может происходить по таким причинам:

• длительный срок эксплуатации, усталость материала;
• допущение инженерных ошибок на этапе проектирования;
• нарушение технологии при обустройстве котлована, пренебрежение песчано-гравийной подушкой и гидроизоляцией;
• неправильный подбор компонентов и пропорций приготовления бетонного раствора;
• несоблюдение правил обслуживания фундамента после заливки или сроков его отвердения;

Усиление ленточного фундамента может потребоваться недавно возведенному строению, если имело место критическое стечение нескольких разрушительных обстоятельств. В большинстве случаев укрепление фундамента кирпичного дома позволяет спасти положение и на десятилетия забыть о подобных неприятностях.

Обследование укрепляемого фундамента

Трещины на цоколе и отмостке — сигнал о том, что постройка нуждается в укреплении основания

Перед началом масштабных работ следует выявить факторы, вызвавшие процесс разрушения фундамента. Их устранение позволит избежать подобных явлений в будущем. Первым этапом капитального ремонта является внешний и внутренний осмотр основания, стен и отмостки.

Необходимо определить такие параметры:

• размер и вес дома, как фактор для расчета нагрузки;
• состояние стен, наличие или отсутствие признаков разрушения;
• наличие и размер трещин;
• форма, вид и размер фундамента;
• прочность и внешнее состояние бетона;
• глубина заложения;
• наличие корней деревьев и пустот под основанием;
• тенденция к деформации.

Прежде чем составить пошаговый план работ, следует удостовериться в окончании усадки основания. Для этого на трещинах устанавливаются маячки из гипса или шпаклевки. Если процесс прогрессирует, к ремонту следует приступать незамедлительно. При возникновении сомнений в правильности диагностики есть смысл пригласить специалистов, которые выдадут точное заключение и рекомендации, как лучше и надежнее укрепить фундамент старого дома своими руками.

Разгрузка фундамента

Разгрузка фундамента домкратами

Завершающим этапом подготовки к капитальному ремонту основания является его разгрузка. Этот процесс представляет собой ряд действий, направленных на уменьшение давления на фундамент и придание ему изначальной формы. Снятие нагрузки может быть частичной или полной, в зависимости от материала стен и степени деформации основания.

Существуют такие способы ослабления давления на фундамент:

• С помощью домкратов. Такая технология применима для деревянных домов из бруса, бревна и уложенного на монолитную плиту кирпича. По периметру дома устанавливаются опоры, а на них домкраты. Затем под стенами и плитами прокладываются балки, концы которых укладываются на домкраты. После подъема на 2-3 см дом фиксируется на подпорках.
• Бетоном. Заливка проводится на проблемных участках, где выявлены трещины. В выкопанные ямы засыпаются булыжники, а затем проводится заливка раствора. Это стабилизирует основание и остановит процесс его проседания.
• Клиньями. Проводится с внутренней и внешней стороны путем установки единой конструкции из подкосов и опор. Когда она закреплена по уровню цоколя, проводится последовательное вбивание клиньев, пока здание не поднимется над основанием.

После выполнения разгрузки следует выровнять фундамент, придав ему точное горизонтальное положение. Когда сооружение будет стабилизировано, можно начинать его усиливать.

Способы усиления фундамента

За столетия использования бетонных оснований для зданий строители разработали множество способов их ремонта и восстановления, достигнув в этом направлении практически абсолютного совершенства.

Укрепление торкретбетоном

Укрепление фундамента торкретбетоном

Торкретирование представляет собой набрызгивание цементного раствора на вертикальные стены аварийного фундамента. Целью процесса является расширение основания и увеличение его несущей способности, уменьшение давления на грунт, устранение вероятности последующей просадки. Технология достаточно эффективная, но в ней есть небольшой минус — требуется специальное оборудование, которое нужно найти, арендовать и доставить на участок. Существует сухой и мокрый способ нанесения смеси. В первом случае смешивание компонентов производится при их вылете из сопла, во втором на основание подается заранее приготовленный бетон.

Последовательность укрепления фундамента методом торкретирования:

1. Выкапывание вдоль основания траншеи шириной не менее 100 см. Уплотнение дна канавы, укладка гидроизоляции и песчаной подушки.
2. Очистка стен от земли, старой отделки, обработка их поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
3. Создание арматурного каркаса. Он нужен для прочности и удержания раствора в процессе его разбрызгивания. Размер решетки должен соответствовать планируемому утолщению. Оптимальным выбором материала является стальной прут 8 мм, из которого сваривается объемная решетка с ячеей 60-80 мм.
4. Нанесение бетона. Делается смесь из воды, песка и цемента в пропорции 3:3:1. Для придания смеси пластичности в нее добавляются пластификаторы. Разбрызгивание проводится полосами по направлению снизу вверх с захватом 20 см ранее обработанных участков. Рекомендуемая толщина слоя 5-7 мм.

На следующий день после торкретирования бетон следует начинать поливать водой. Это улучшит свойства материала и предотвратит появление в нем трещин.

Усиление железобетонной рубашкой

Усиление железобетонной рубашкой

Эта технология применяется для восстановления старых и изношенных фундаментов. По сути она является созданием нового, мощного основания с внешней стороны аварийной конструкции. Процесс не требует использования специальной техники, если у владельца есть возможность самостоятельно заниматься земляными работами. В противном случае придется арендовать мини экскаватор. Это дорого, но значительно ускорит и облегчит ремонт.

Чтобы усилить фундамент по данной методике, необходимо выполнить такие действия:

1. Выкапывание канавы по периметру здания глубиной на 15-20 см ниже подошвы основания. Если есть необходимость, под углами делаются ямы, в которые заливается бетон. Целесообразно делать траншею одинаковой шириной со старым основанием.
2. Укладка на дно канавы геотекстильного полотна и песчано-гравийной подушки. Очистка стен от грязи и остатков отделки. Нанесение слоя грунтовки.
3. Изготовление и установка стального каркаса. Его необходимо прочно и надежно связать со старой конструкцией. Для этого могут использоваться вмурованные в нее штыри или анкерные болты.
4. Приготовление и заливка бетона. Заполняется траншея, но если она слишком широкая, делается опалубка. Целесообразно использовать несъемный вариант в виде плит пенопласта, которые будут выполнять функции тепло- и гидроизоляции.

Усиленный ленточный фундамент следует накрыть отмосткой. Это сооружение обеспечивает защиту основания от осадков и талых вод. В результате оно испытывает меньшее давление при пучении грунта, защищено от воздействия низкой температуры во время холодных зим.

Усиление буроинъекционными сваями

Прокладка буроинъекционных свай

Буронабивной метод укрепления фундаментов любого типа считается самым эффективным и современным. Его суть состоит в прокладке свай под основанием или сквозь него на глубину, которая определяется свойствами грунта и особенностями строения. Буроинъекционный способ представляет собой изготовление скважин с последующим их заполнением арматурой, бутовым камнем и цементным раствором. После его кристаллизации получается полноценная ЖБ свая, являющаяся дополнительной точкой опоры. До минимума снижается вероятность деформации, проседания и разрушения фундамента.

Подпорки устанавливают под углом или вертикально, впритык к стенам. Второй способ более сложный и трудоемкий, так как требуется дополнительное крепление опор к фундаменту. Наклонный метод не менее надежен, но более прост в исполнении. Устанавливать сваи можно снаружи и изнутри основания, если позволяет размер подвала.

Ремонт проводится в такой последовательности:

1. Проведение разметки. Намечаются точки бурения с интервалом 150-200 см.
2. Изготовление каркасов. Подготовка компонентов для раствора.
3. Бурение скважин. Оптимальным вариантом считается диаметр 200-250 мм. Отверстия делаются глубже подошвы основания на 100-200 см в зависимости от типа грунта.
4. Загрузка каркасов в скважины. Выравнивание конструкций строго по центру.
5. Приготовление и заливка раствора. Уплотнение проводится с помощью стального штыря или глубинного вибратора.

На отвердение бетона требуется не менее 14 суток. Потом снимается разгрузка и проводятся внешние отделочные работы. Если под домом высокий уровень грунтовых вод, то под него вставляются стальные или асбестоцементные трубы.

Усиление фундамента уширением подошвы

Метод уширения подошвы применяется, когда старый фундамент пришел в критическое состояние. Суть технологи заключается в строительстве нового основания вокруг аварийной конструкции.

1. Выкапывание рва вокруг здания. Очистка цоколя от грязи.
2. Установка под фундаментом фиксирующих подпорок из железобетонных блоков или свай.
3. Проведение выемки грунта из-под подошвы основания.
4. Укладка арматуры и заливка раствора. Стенки расширяются на 20-30 см и поднимаются до уровня цоколя.

После застывания бетона проводится засыпка и уплотнение грунта в оставшиеся пустоты.

При появлении трещин в фундаменте кирпичного дома нельзя использовать клинья и домкраты, так как малейший перекос приведет к появлению трещин в кладке, что чревато последующим обрушением стен.Усиление основания проводится с помощью отливов или обойм. Изделия устанавливаются с обеих сторон в проблемных местах или по всему периметру фундамента, после чего закрепляются стяжками. Затем может быть проведено уширение подошвы или установка свай.

Источник

Испpaвение фундаментов и оснований при недопустимых деформацияx пучения

Причины образования трещин и меры по их предотвращению при проектировании и строительстве дома, то есть на той стадии, когда предупредительными мерами можно избежать повреждения конструкций были уже давно и достаточно подробно рассмотрены. Ах да, ещё хочу заметить, что при укладке фундамента нужно уже иметь в виду энергетическую составляющую дома, я о проводке, расположение щитков, последние можно узнать на сайте ukrelektrik.com.

Но трещины могут образоваться в стенах и в уже построенном доме, В основном причины их появления связаны с неравномерными деформациями (осадок, пучения или их совокупности), превышающими допустимые значения. Поэтому сейчас сосредоточимся на вопросах, связанных с деформациями пучения. Отметим только, что в строящемся и уже построенном домах причины образования трещин одни и те же, а вот мероприятия по их устранению существенно отличаются.

Значения пучения могут превышать допустимые значения в следующих случаях.

1. Обратную засыпку траншей и котлованов после изготовления фундаментов выполняли местным пучинистым грунтом.

2. Фундаменты бесподвальных домов и стены цокольных этажей не рассчитывали на устойчивость при действии касательных сил пучения, а мелкозаглублённые фундаменты бесподвальных домов ещё и не рассчитывали по допустимым деформациям пучения.

3. Под одним домом применены разные конструкции фундаментов, например, столбчатые и ленточные, плитный и столбчатые.

4. Не выполнена система поверхностного дренажа. Неравномерное накопление влаги в грунте приводит к повышению степени пучинистости основания и как следствие — к увеличению неравномерных деформаций пучения.

5. В средне- и сильнопучинистых грунтах применены сборные столбчатые и ленточные фундаменты, неприспособленные к деформациям пучения.

6. Монолитные железобетонные конструкции устроены с недостаточной пространственной и в поперечном сечении жёсткостью. Например, в сильнопучинистых грунтах применены ростверки столбчатых фундаментов высотой 0,2. 0,3 м.

7. Железобетонные ростверки столбчатых фундаментов устроены на поверхности пучинистого грунта. Даже при наличии под ростверком песчаной подушки небольшой высоты пучинистые грунты, воздействуя на ростверк, выдавливают опоры из грунта.

8. В домах с цокольным этажом при возведённой коробке здания зимой допущено промерзание пучинистого основания под плитным фундаментом. В таких случаях в фундаментах часто образуются трещины. В монолитных стенах цокольного этажа, связанных с плитой арматурой, или в стенах из блоков также образуются трещины, переходящие в кладку надфундаментных конструкций.

Методика выявления причин появления трещин. Некоторые заинтересованные читатели, достаточно внимательно вникавшие в процесс изготовления стен при постройке своего дома, уже по приведённому перечню смогут определить причины образования трещин в их стенах, если они связаны с пучением. Но в большинстве случаев это сделать не так просто, поскольку повреждения могут быть следствием обеих причин — пучения и осадок.

На конечный результат одновременно могут влиять много факторов, но всё же в первую очередь необходимо выяснить, являются ли повышенные деформации следствием пучения, осадок или их совокупности. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Осадки и пучение происходят в разное время года. Первые — летом, при положительных температурах воздуха, а вторые —зимой. Для определения динамики трещин в распоряжении исследователя имеется простой и надёжный «прибор» — алебастровая марка (маяк), которую устанавливают на все или только основные трещины. Желательно на каждую установить не менее двух марок, причём таким образом, чтобы алебастр в трещины не попадал (рис. 1).

При раскрытии трещин в конструкциях трещины образуются и на марках. При закрытии трещин марки, как правило, отпадают. Треснувшие и отпавшие марки следует заменить новыми. Все марки следует пронумеровать. Кроме того, необходимо завести дневник, в котором указать даты установки марок, появления на них трещины или когда марки отпали. Эти наблюдения необходимы для минимизации последующих расходов на исправление фундаментов и основания. Во многих случаях за марками приходится наблюдать летом и зимой — практически целый год. Дело не быстрое. За такой период трудно без дневника вспомнить, что и когда произошло.

На практике часто строители пренебрегают этим важным и дешёвым этапом работ. Быстро построили, а теперь желательно быстро всё исправить. В таких случаях работы получаются дорогими, а результаты — не всегда надёжными.

Когда мы обращаемся к врачу, он в первую очередь заводит медицинскую карту, предварительно осматривает больного и посылает сдавать анализы. Получив результаты анализов, врач может судить, в какой мере были оправданы его начальные предположения. И уже потом назначит лечение.

Построенный дом представляет собой «живую» конструкцию, которая тоже может «болеть». У отапливаемого дома иногда понижается температура, он может потеть, мокнуть. На стенах и фундаментах могут появиться трещины. Но прежде чем приступать к «лечению» дома, необходимо изучить причины выявленных симптомов.

Дневник является «медицинской картой» вашего дома, а состояние марок — это результаты «анализов». Выяснив, в чём причины образования трещин — в деформациях осадок или пучения, можно приступить к разработке мероприятий по устранению причин, их вызывающих.

Устранение деформаций пучения. В построенном доме устранение деформаций пучения можно обеспечить снижением сил пучения до необходимого для устойчивости фундаментов минимума или до их полного исключения. Удобнее всего рассмотреть необходимые мероприятия по устранению деформаций пучения на обобщённых примерах.

Регулярно и сезонно отапливаемые дома, имеющие повреждения, возведены на заглублённых ниже глубины промерзания столбчатых фундаментах с открытым цокольным пространством, с забиркой между столбами или ростверком на грунте.

Признаками действия сил пучения являются:

— образование зимой трещин на алебастровых марках, поставленных летом и прошедших этот период без трещин;
— перекосы деревянных строений, трещины в кирпичной и блочной кладке стен, цоколей, забирке;
— наклонное положение столбчатых фундаментов, когда они не связаны с нижней обвязкой или ростверком;
— разрушения отдельных конструкций;
— наблюдаемый весной просвет между нижней обвязкой дома и отдельными столбами;
— разрушенная и выпадающая забирка;
— взгорбленные полы внутри дома.

Особенно часто эти признаки проявляются в домах, вокруг которых отсутствует вертикальная планировка, отмостка и ливневые лотки, а обратная засыпка вокруг фундаментов выполнена местным пучинистым грунтом. Деформации пучения происходят вследствие того, что касательные силы пучения, действующие по боковой поверхности фундаментов, превышают передающиеся на них нагрузки от дома (рис. 2). Так как нагрузки на опоры в разных частях дома — различны, то и их перемещения (выпирание) — различны.

Имеется ряд способов снижения сил пучения, в том числе покрытие боковой поверхности фундаментов консистентными смазками, засоление грунтов или их пропитка нефтяными продуктами. Но эти способы мы не рекомендуем для применения, так как они ненадёжны и вредны для окружающей среды и человека.

Для практического применения в построенных малоэтажных домах рекомендуются три наиболее надёжных способа. Первый способ заключается в замене пучинистого грунта вокруг фундаментов на непучинистый — крупный или средней крупности песок. Второй способ — замена заглублённых столбчатых фундаментов на незаглублённые или мелкозаглублённые. Третий способ состоит в укладке в грунт утеплителя, уменьшающего глубину промерзания или исключающего промерзание грунта.

При первом способе придётся каждый столб откапывать, а если он наклонён — выравнивать и засыпать увлажнённым песком с послойным уплотнением. При втором способе надо каждый столб откапывать и извлекать, засыпать котлован непучинистым грунтом и устанавливать сборные или изготавливать на месте монолитные не заглублённые фундаменты.

Чтобы не произошли осадки откапываемого и соседних с ним столбов, следует за пределами котлована установить временные дополнительные опоры (рис. 3).

Чем шире пазухи котлована, засыпаемые песком, тем меньше воздействие касательных сил пучения на опору. Например, при ширине пазух 0,2; 0,4 и 0,6 м понижающий коэффициент соответственно составит 0,6; 0,45 и 0,35. Можно рассчитать необходимую ширину пазух и глубину откопки, при которых касательные силы пучения будут равны или меньше нагрузок от дома. Разрушенную забирку в дальнейшем необходимо переделать таким образом, чтобы под ней был воздушный зазор, ограждённый с двух сторон плоскими асбоцементными панелями (рис. 4а). Такой же зазор необходимо устроить и под низким железобетонным ростверком, ранее опиравшимся на грунт (рис. 46).

В регулярно отапливаемом доме, при наличии неповреждённой забирки или цоколя, грунт под домом не промерзает. В этом случае переделке подлежат только наружные фундаменты. Под неотапливаемыми зимой домами или под «холодными» частями отапливаемых домов (веранды, террасы, крыльца), а также при отсутствии забирки или цоколя — откапывать и исправлять придётся все опоры.

Если открытое цокольное пространство не позволяет по своей малой высоте вести работы у внутренних опор, а также при наличии цоколя или забирки работы придётся вести при вскрытии полов. Это достижимо в домах с цокольным перекрытием. При железобетонном цокольном перекрытии в нём необходимо устраивать лаз (если его не было) и ограничиться укладкой на грунт утеплителя.

Источник