Фундамент утепляют внутри или снаружи

Утепление фундамента для дома

Через фундамент – а он в зависимости от конструкции может совмещаться с полом или стенами, здание может утрачивать немалую часть тепла. Этот факт способствовал в своё время появлению систем напольного подогрева, элементы которых в том числе устанавливают и в тело плитных монолитов. Что можно сделать, чтобы обойтись без столь дорогостоящей технологии, и нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Эту тему мы и обсудим в статье.

Зачем нужно утеплять фундамент дома

Вообще, по российским нормативам утепление нулевой части зданий обязательным не является -при условии, что глубина заложения фундамента определена по приведённой в СП 50-101 формуле, то есть его подошва располагается на уровне или ниже глубины промерзания. Но если учесть, что на большинстве территорий страны (за исключением нескольких в ЮФО) грунты промерзают более чем на 1,2 м, закладывать на такую глубину ленты и плиты становится невыгодным. Особенно это касается лент, так как увеличение их высоты влечёт не только увеличение объёма вынимаемого грунта, но и количества расходуемых материалов.

В этом же своде правил разрешается строить фундаменты вне зависимости от УПГ с оговоркой, что будут предусмотрены исключающие промерзание почвы под подошвой теплотехнические мероприятия. Таковыми мероприятиями и является монтаж утеплителя не только на вертикальных поверхностях, но и по горизонтали, который, препятствуя образования в грунте льда, избавляет основу дома от воздействия сил морозного пучения.

Если в доме имеется цокольный этаж, утеплитель, установленный с внешней стороны стен или пола, позволяет вынести точку росы наружу. В конструкциях не будет образовываться конденсационная влага, это увеличит их долговечность и сделает микроклимат в помещениях максимально комфортным.

Для неотапливаемых подвалов место размещения утеплителя (снаружи или внутри) значения не имеет, так как здесь нет паров, из-за которых образуется конденсат.

Необходимость утепления, если нет подвала

В основном, утепление фундаментов предусматривается, когда глубина их заложения уменьшена. В этом случае подошва находится в зоне промерзания: силы пучения на неё воздействуют вертикально, стараясь вытолкнуть конструкцию из грунта.

• Подобной опасности нет, если почва на участке непучинистая. К этой категории относят грунты, у которых расширение составляет менее 1%. Это твёрдые глины, гравий, крупные пески и крупнообломочные грунты с содержанием пылеватых частиц менее 10%, мало насыщаемые водой или сухие.
• Все остальные грунты (их на территории страны большинство), в той или иной степени подвержены пучению, и чем больше в них воды — тем сильнее. Наличие утеплителя, вместе с располагающейся под ним песчаной подушкой, замещает часть пучинистой почвы и гасит воздействие сил пучения. А чтобы не вспучивался грунт и по периметру дома, утепляют не только поверхности фундаментных конструкций, но и закладывают теплоизоляцию под отмостку.
• Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала снаружи прояснили, теперь разберёмся с глубиной утепления. Существует несколько схем утепления фундаментов, которые зависят от зимних температур в регионе. На югах, где минусовые температуры незначительные и держатся недолго (а то и вовсе нет), утепляют в основном цоколь и закладывают изоляцию под отмостку.
• Если подвал в доме не предусмотрен, а высота фундаментной ленты составляет не более 120 см, её утепляют на 50 см вглубь от поверхности земли. Ленты более глубокого заложения, а так же стены подвалов, если у здания имеется фундаментная плита, утепляют на всю высоту, но не меньше отметки УПГ.
• Столбчатые фундаменты, глубина которых не менее 1,5 м (а так же свайные с минимальной глубиной 2,5 м), утепляют только под ростверком и в его наземной части. При малом заложении столбов и лент в пучинистых грунтах, утеплитель может быть заложен и под подошву.
• Даже если в доме подполье не предусмотрено, плита может утепляться не только по торцам и под отмосткой, но и горизонтально, так как этот фундамент выполняет функции пола. Соответственно, у плит наибольшая площадь утепления.

В целом теплоизоляция при проектировании фундаментов должна предусматриваться по результатам геологических изысканий, условий строительства и вероятности их изменения, условий климата и веса и технологических особенностей здания.

Чем утеплять фундамент дома

Выбор варианта утеплителя для фундамента зависит от места его укладки с внешней стороны. Когда речь идёт о вертикальных поверхностях, то для их изоляции можно использовать все виды плитных материалов, обладающих определённой жёсткостью: вермикулит, минваты, пеностекло, пенополиуретан и пенополистирол. Что касается двух последних вариантов, то они могут использоваться и в качестве напыляемого покрытия.

Для закладки под подошву фундамента подходит только один вид пенопласта: на полистирольной основе — и только изготавливаемый экструзионным способом (ЭППС). Беспрессовый вариант (ПСБС) не обладает нужными механическими качествами, поэтому горизонтально может применяться только при монтаже ребристой плиты для установки между рёбрами, где практически нет давления.

Источник

Утепление

Утепление фундамента представляет собой комплекс работ, существенно улучшающих теплоизоляционные и эксплуатационные параметры дома.

Использование современных систем утепления позволяет выполнить любой их этап своими силами. В статье пойдет речь о необходимости, правилах утепления, а также выборе качественного теплоизоляционного материала.

Цели и необходимость утепления фундамента

До начала строительства важно ответить на вопрос, надо ли утеплять фундамент и зачем это нужно. Теплоизоляция таких конструкций проводится с разными целями, включая:

• Отодвигание линии сезонного промерзания грунта от конструкций (что в свою очередь обеспечивает их защиту от сил морозного пучения и позволяет снизить глубину заложения).
• Сокращение тепловых потерь через низ здания.
• Защиту и продление срока службы фундамента.

Без подвала

Основания без подвала обязательно утепляются при неблагоприятных условиях эксплуатации (а именно – при ведении строительства в регионах с резкими перепадами температур, сезонными паводками или при низких несущих способностях грунта).

Теплоизоляция фундаментов мелкого заложения позволяет существенно снизить расходы на отопление дома и защищает коммуникации от промерзания.

С подвалом

Конструкции глубокого заложения, включая основания отапливаемых домов с подвалами, утепляются снаружи при обычных условиях, снаружи и снизу – при высоком УГВ. Основной целью является защита основания от сезонного смещения грунта и конденсата, неизбежно накапливающегося из-за разницы температур.

Отказ от утепления допустим лишь домов с подвалами второстепенного значения и неотапливаемых построек на устойчивых грунтах и в целом считается нежелательным.

Способы

Из-за необходимости вывода точки росы на внешние слои основания рекомендуется утеплять снаружи. В тепловой защите нуждаются наружные стенки (включая цоколь), подошвы, участки примыкания к фундаментным конструкциям или контактирующие с грунтом.

Изнутри

Утепление конструкций изнутри считается запасным или дополнительным вариантом, при достаточно надежной наружной прослойке в таких работах нет необходимости. При отсутствии возможности ее заложения:

• Утепляется внутреннее пространство у неглубоких ленточных конструкций.
• Выполняется комплекс мер по защите пола и стен подвалов, вплоть до полного закрытия поверхностей и принудительного вентилирования цокольных помещений.
• Утепляется наружная сторона монолитных плит.
• Выбирается оптимальный способ утепления полов.

Снаружи

При изначально правильной наружной теплоизоляции выбираются или комбинируются варианты:

• Утепление оснований путем заложения несъемной теплой опалубки из пенополистирола.
• Размещение плит утеплителя под подошвой плиты, опор или ленты.
• Утепление грунта по периметру постройки путем заложения отмостки.
• Крепление утеплителя к внешним стенкам фундамента или с внутренней стороны экрана забирки.
• Засыпка керамзита вокруг несущих конструкций.

Подробнее об утеплении фундамента снаружи, читайте здесь.

Как правильно проводить работы в частном доме?

Основными ориентирами служат:

• СП 50-101-2004, допускающие сокращение глубины заложения фундамента при принятии мер по их тепловой защите.
• СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004, используемые при расчете толщины изолирующей прослойки.
• Технологические схемы монтажа утеплителя производителей.

Главной задачей технологии считается заложение достаточной по толщине и площади теплоизолирующей прослойки, защищающей остальные конструкции и слои от промерзания и других факторов без отрицательного влияния на работу других систем (коммуникаций, вентилирования, водоотвода).

Можно ли зимой?

Технология работ зависит от цели теплоизоляции:

При необходимости консервации на зиму или неопределенное время (актуально для конструкций мелкого заложения и объектов незавершенного строительства на пучинистых грунтах) основания защищают от влаги и засыпают временной теплоизоляционной прослойкой.

Лучше всего для этих целей подходит керамзит, отработанная минвата, солома или опилки. Альтернативой служат плиты пенопласта, частично засыпанные грунтом.

При необходимости срочного завершения всех изоляционных работ конструкции закрываются утеплителями, придавливаемыми грунтом, фиксируемыми с помощью морозостойких клеев или аналогичными способами. Особое внимание уделяется отводу влаги из траншей – вне зависимости от УГВ на участке монтаж утеплителя на сырые или контактирующие с влагой поверхности не допускается.

Правила для разных строений

Технология работ в первую очередь зависит от типа самого основания, а не материала стен, но конструкции из разнородных материалов обязательно отделяются влагонепроницаемыми отсечками. На практике это означает заложение надежной гидроизоляционной прослойки между ж/б ростверком, плитой или лентой и нижним венцом деревянного сруба или панелями каркасников.

Теплоизоляции оснований деревянных домов уделяется особое внимание – монтируемые прослойки должны защищать нижние участки от сырости, не препятствуя свободному вентилированию пространства под полом.

Оптимальные результаты достигаются при заложении таких стен на свайные фундаменты с поднятым ростверком или ленты с высоким цоколем. Внутреннее пространство заполняется керамзитом или выполняется вентилируемым, после утепления полов по лагам.

Дома из кирпича, блоков или камня, как правило, возводятся на устойчивых ленточных или плитных основаниях. Единственно верным решением для ленты и плиты считается наружная теплоизоляция оснований. При неблагоприятных условиях эксплуатации, помимо утепления оснований, по периметру строения закладываются подземные или внешние системы отвода воды и надежная отмостка.

Требования к утеплителю

Используемые материалы должны совмещать:

• Стойкость к влаге, биологическим угрозам и воздействию грунта. Идеальный утеплитель для фундамента имеет околонулевое водопоглощение и переносит прямой контакт с влагой без потери формы и свойств.
• Хорошую прочность на сжатие (от 25 т/м 2 у заглубляемых и высоконагружаемых конструкций).
• Низкую теплопроводность (в идеале – не выше 0,04 Вт/м∙°С) с достаточной, но сравнительно небольшой плотностью. Волокнистые плитные виды и легкие открыто-ячеистые пены для данных целей не подходят, условия эксплуатации выдерживают утеплители с закрытой структурой ячеек и плотностью от 30 кг/м 3 .

Отдельное внимание уделяется стоимости, долговечности и простоте монтажа. Идеальный утеплитель имеет срок службы не менее 25 лет и монтируется без потребности в спецоборудовании, дорогостоящих системах крепления и дополнительной защиты.

Ниже рассмотрено, чем лучше утеплять фундамент, каковы сильные и слабые стороны различных материалов.

Какой материал лучше?

Выбор утеплителей для фундамента невероятно разнообразен. Лучше всего выбирать предлагаемый в проекте (если его нет, стоит обратиться к архитектору за доработкой).

Материалы могут отличаться по структуре и форме:

• штучные;
• гибкие;
• сыпучие;
• волокнистые;
• ячеистые и зернисты.

Сырьё для изготовления делится на органическое, неорганическое и искусственное.

Одним из наиболее популярных материалов является пенопласт. Он дешев, имеет неплохие характеристики в эксплуатации. Бывает вспененный и экструдированный. Монтаж предельно прост и может быть выполнен своими руками.

Пена и пенополиуретан

Пеноизол и пены с открыто-ячеистой структурой для изоляции подземных частей не используются, монтажные пены в баллончиках на основе ППУ применяются для герметизации отверстий, стыков и швов.

При необходимости утепления всей площади ленты или забирки лучшие отзывы имеет напыляемый пенополиуретан (Экотермикс, Полипласт, Корунд и аналоги), образуемый бесшовные покрытия толщиной от 5 см на любых поверхностях, включая дерево, бетон и металл.

ППУ наносится исключительно на чистые и сухие поверхности, но без предварительного монтажа гидроизоляционного слоя. Минимально допустимая плотность зависит от степени нагруженности конструкций (см. табл):

Тип и глубина заложения конструкции, назначение прослойки	Рекомендуемая мин.плотность, кг/м 3	Коэф. теплопроводности, Вт/м∙°С
Наружная и внутренняя теплоизоляция фундаментов под засыпку, с глубиной в пределах 2 м	30-35	0,02-0,026
То же, с глубиной до 3 м	40-45	0,02-0,028
Фундамент под засыпку, эксплуатируемые отмостки	60-70	0,028-0,034

Керамзит

Сыпучие гранулы керамзита имеют сравнительно высокий коэф.теплопроводности (0,1-0,18 Вт/м∙°С), но ценятся за легкость, стойкость к влаге и внешних воздействиям. Для утепления вертикальных выступающих стенок этот вид утеплителя по понятным причинам не подходит, в отличие от заполнения пространства между или рядом лентой и опорами.

Универсальной эта разновидность не считается, керамзитные прослойки не рассчитаны на постоянный контакт с влагой.

Опилки

Современные стандарты не рекомендуют использовать опилки для теплоизоляции нагружаемых или контактирующих с влажными грунтами конструкций. Но для временной консервации, утепления внутреннего пространства на сухих участках (в том числе для деревянных домов) или заливки готовых облегченных конструкций из опилкобетона этот материал вполне подходит.

Нужными свойствами обладают сухие и вылежанные опилки с длиной от 2-5 мм из хвойных пород (оптимальный вариант), тополя, березы, дуба или ясеня.

С целью улучшения стойкости к возгоранию и биологическим угрозам опилки обрабатывают или смешивают с бурой, гашенной известью или минеральными добавками. Доля примесей составляет не менее 5-10 % у сухих смесей, от 50 до 75% — у опилкобетона.

Пенопласт

Обычные марки пенопласта не рассчитаны на теплоизоляцию засыпаемых оснований, но без ограничений используются при защите полов, цокольных участков или забирок. Специализированные марки типа Knauf Term выдерживают нагрузки до 17 т/м 2 и успешно применяются при утеплении отмосток, подвалов и конструкций мелкого заложения.

Фиксация такого утеплителя осуществляется механическим и клеевым способом. Из-за низкой УФ-стойкости и горючести материал не эксплуатируется в открытом виде.

Пенопласт успешно используется при утеплении внутреннего пространства между фундаментными конструкциями – путем его засыпки цельными гранулами (но не бюджетной дробленкой!).

Пенополистирол: Пеноплекс, Технониколь и спецсистемы ЭППС плит

Плиты экструдированного пенополистирола признаны оптимальными, этот вид утеплителя не боится и не впитывают влагу, имеет высокую прочность на сжатие и сохраняет полезные свойства до 50 лет.

Технология предусматривает монтаж ЭППС с внешних, нагружаемых и контактирующих с грунтом сторон, но при желании эти плиты используются и при внутренних работах (утепление полов и стенок подвалов, защита лент и полов по грунту). Засыпаемые землей участки фиксируются без механического повреждения плит, на наружных, наоборот, материал нуждается в дополнительном закреплении тарельчатыми дюбелями.

Лучшие отзывы в этой группе имеют системы Пеноплекс (марки Фундамент, Экстрим и Комфорт) и Технониколь (CARBON PROF, ECO SP и SP Light, Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS для изоляции цоколя). Альтернативой служат менее известные, но не уступающие по свойствам марки Стиродур, Гринплекс, Ursa XPS, Styrofoam и многие другие бренды.

Подробнее об утеплении фундамента пенополистеролом читайте в этой статье, также мы писали о технологии теплоизоляции фундамента Пеноплексом снаружи и изнутри.

Технология производства работ своими руками

При утеплении конструкций своими силами работы начинаются с подготовки площадки и поверхностей. На этом этапе основания очищаются от грунта, мусора, неровностей и жировых пятен, внимательно осматриваются и при необходимости укрепляются. Большинство современных утеплителей монтируются на стенки основания после монтажа гидрозащитного слоя.

Ленточный

Схема утепления лент зависит от многих факторов – от глубины заложения до ожидаемых нагрузок. При отсутствии возможности заливки монолитного ленточного фундамента в теплую опалубку (оптимальное, но не всегда экономически выгодное решение) лента утепляется:

• Снизу у мелкозаглубленного фундамента с целью защиты от сезонного пучения грунта.
• Снаружи, ниже глубины промерзания.
• По периметру (при необходимости отвода влаги и защиты конструкций от температурных перепадов).
• Изнутри, включая полы.

Лучшими теплоизоляторами признаны напыляемый ППУ, плиты ЭППС, PIR и RUR. Утепление выполняется после окончательного высыхания бетона, заложения отверстий для вентилирования или коммуникаций и монтажа гидроизоляции.

Потребность в утеплении сборных лент из блоков заводского качества определяются специалисты. Как правило, мелкозаглубленные или комбинированные основания из ФБС достаточно хорошо противостоят сезонному пучению грунта и в доп.защите не нуждаются.

Сборные ленты в домах с подвалами, наоборот, по возможности утепляются Пеноплексом или аналогичными высокоплотными марками ЭППС. Также для сборных лент считается подходящей технология скользяще-сминаемой теплоизоляции с:

• Закреплением более плотных плит пенополистирола по всей поверхности ленты.
• Закрытием их толстой п/э пленкой на цокольном участке.
• Установкой наружного вертикального слоя плит пенопласта, без механического или клеевого крепления, с придавливанием утеплителя грунтом.

На видео представлена технология утепления ленточного фундамента с помощью ЭППС Технониколь:

Столбчатый

Теплоизоляция таких конструкций выполняется в комплексе, включая:

• Утепление грунта на участках примыкания к подошвам опор и заглубляемых частей.
• Утепление поверхностей опор сборных конструкций.
• Изоляцию пространства под домом.
• Заложение теплой отмостки по периметру дома.

Первые два шага рационально выполнять одновременно со строительством столбчатых опор, путем заложения теплой несъемной опалубки или подкладки кусков плитного пенополистирола под опорами.

Утепление пространства между опорами включает заложение бокового защитного экрана и теплоизоляцию полов по грунту или по лагам.

Порядок действий зависит от типа опор:

• При проведении работ своими силами и достаточно глубоком (1,2-1,3 м) заложении столбцов оптимальной признана технология несъемной опалубки или полное утепление поверхностей. В этом случае дно выкопанной ямы закрывается слоем песка, рубероидом и куском ЭППС толщиной от 8 см и более. После этого выполняется установка опалубки, застилаемой изнутри теми же плитами, вязка армокаркаса и заливка раствора.
• Сборные и трубчатые конструкции утепляются снизу, по бокам (путем засыпки по бокам 5-7 см керамзита) и сверху, с укладкой утеплителя вокруг опор.
• При глубине заложение опор выше уровня промерзания и достаточной сухом и устойчивом грунте изоляции подлежат лишь подошвы столбцов и пространство под полом. Схема крепления плит зависит от способа обустройства полов, но внешнюю стенку цоколя в любом случае утепляют.

Смотрите на видео, как утеплить столбчатый фундамент, который выдавило грунтом:

Плитный

По нормам у плитных оснований изолируются все части, располагаемые в зоне промерзания грунта.

На практике это означает заложение утеплителя под всей подошвой плиты (самое распространенное решение) и при необходимости – по бокам. При неблагоприятных условиях утеплению также подлежит периметр вокруг плиты и выступающая верхняя часть.

Работы выполняются до заливки или укладки плиты:

1. Выполняется трамбовка основания котлована, песчаной (от 10 см) и гравийной (от 5см) подушки, установка опалубки. Слои из разных материалов по возможности разделяются геотекстилем.
2. Основание заливается слоем 5-7 см слоем бетонной подготовки (этап пропускается на устойчивых грунтах).
3. Котлован застилается рулонной гидроизоляцией, с заходом на стенки плиты.
4. Дно закрывается сплошным слоем уплотненного полистирола с Г-образными кромками. В нужных местах закладываются трубы для подвода коммуникаций. Плиты глубокого заложения утепляются по бокам.
5. Утеплители застилается п/э пленкой с нахлестом и проклейкой стыков, с последующим заливкой бетона.

При монтаже утеплителя сверху плиты (частный случай, допустимый при заложении МЗФ на сухих грунтах) технология совпадает с изоляцией полов по грунту. При такой схеме основание выравнивается, закрывается плитами утеплителя (без клея и крепежей) в шахматном порядке и укрепляется сухой (2 слоя листовых материалов общей толщиной в 20 мм) или наливной стяжкой (армируемой, с толщиной от 40 мм).

Изолирующая прослойка в таких пирогах предотвращает потери тепла через основание, но не защищает саму плиту.

На видео показано, как правильно утеплять плиту фундамента:

Расценки в смете

Стоимость работ при найме профессиональных бригад зависит от сезона, числа монтируемых слоев, сложности формы и изначального состояния поверхностей. Ориентировочные расценки для фундаментов разного типа приведены в таблице ниже:

Тип конструкции	Цена работ, рубли/м 2	Средняя стоимость утепления «под ключ», (материалы с доставкой + монтаж, без внешней облицовки и обратной засыпки конструкций), рубли/м 2
Ленточные, наружные вертикальные стенки подвалов глубокого заложения, цоколь	От 400 при монтаже плит в один, от 600 – в два	1350-2000
Утепленная плита	Утепление выполняется в комплексе с другими работами	От 4000, с учетом заливки армированной плиты и прокладки коммуникаций.
Забирка столбчатого или свайного фундамента, ростверк	От 400	1300
Отмостка	300	1350

Заключение

Стоит отметить, что несмотря на внешнюю простоту технологии при неблагоприятных условиях подбор схемы монтажа утеплителя и его расчет стоит доверить специалистам. Это же относится к монтажу дорогостоящих систем без хотя бы минимальных навыков изоляционных работ. Ошибки на этом этапе обходятся дорого и не всегда поправимы.

Источник