Фундамент является неотъемлемой частью

Основные сведения о проектировании фундаментов

§ 31. Необходимые исходные данные
Общие сведения. Проект фундамента является частью общего проекта сооружения, но вместе с тем задачи проектирования фундамента решаются самостоятельно на основе исходных данных, не имеющих прямого отношения к надфундаментной части сооружения. Определяющими факторами при проектировании фундамента являются природные условия, к числу которых относятся характер напластования и свойства грунтов, а также воздействие поверхностных и подземных вод на основание и фундамент.

Поскольку фундамент является неотъемлемой частью сооружения, то при решении задач, связанных с его проектированием, учитывают кроме природных условий специфические особенности конструкции и работы надфундаментной части сооружения, а также влияние деформаций основания и фундамента на работу сооружения в целом.

Основными задачами, подлежащими решению в процессе проектирования каждого фундамента, являются: 1) выбор глубины заложения и типа фундамента; 2) выбор конструктивной формы и назначение размеров фундамента; 3) составление вариантов, их технико-экономический анализ и принятие оптимального варианта; 4) проектирование фундамента по принятому варианту. Решение перечисленных задач связано, с одной стороны, с обеспечением необходимой прочности и устойчивости сооружения, а с другой — с принятием наиболее экономичной конструкции фундамента по расходу материалов, затратам труда, стоимости и срокам выполнения работ.

Основания и фундаменты мостов и труб под насыпями следует проектировать на базе необходимых исходных данных, руководствуясь указаниями СНиП 2.05.03—84 «Мосты и трубы», СНиП 2.02.01—83 «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.02.03—85 «Свайные фундаменты», СНиП II-18-76 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», СНиП 3.02.01—83 «Основания и фундаменты».

Проект конструкции фундаментов должен содержать чертежи фасада, плана и поперечных разрезов сооружения с фундаментом с показом геологического разреза, характерных уровней поверхностных и подземных вод; чертежи фасада, плана и разрезов фундаментов с показом всех размеров и отметок, необходимых для осуществления фундаментов в натуре. Кроме чертежей в составе проекта должны быть геологический паспорт с отметками расположения всех слоев разведанной толщи грунтов и характеристиками их физико-механических свойств; расчеты конструкции фундаментов и несущей способности оснований.

В проекте производства работ должны содержаться кроме планов строительных площадок чертежи и расчеты устройств, необходимых для возведения фундаментов (подмостей под технологическое оборудование; ограждений котлованов); схемы выполнения основных работ; меры по обеспечению максимальной сохранности окружающей природной среды.

Исходными данными для проектирования фундаментов сооружений служат: 1) материалы геодезической съемки площадки проектируемого сооружения; 2) материалы инженерно-геологических изысканий; 3) сведения о подземных и поверхностных водах; 4) проект надфундаментной части сооружения; 5) сведения о нагрузках, действующих на Сооружение; 6) сведения об опыте возведения и эксплуатации зданий и сооружений, построенных ранее вблизи проектируемого объекта или в других местах, но в аналогичных инженерно-геологических условиях.

Материалы геодезической съемки должны включать план строительной площадки с изображением рельефа, а также всех существующих сооружений, подземных и надземных коммуникаций; профили поверхности площадки в продольном и поперечном направлениях проектируемого сооружения.

Источник

Что по закону считается фундаментом?

Планирую на своём участке (собственник) постройку небольшого гаража из металлического каркаса, обшитого профильным листом. Под гаражом будет залита неглубокая бетонная плита — пол (толщиной сантиметров 10) и вырыта смотровая яма. Считается ли такая плита фундаментом? Нужно ли мне уведомлять местный комитет строительства и получать разрешение на строительство?

Ответы на вопрос:

Если у Вас будет объект капстроительства (гараж) , то не нужно все равно получать разрешение в администрации, ст.51 ГрК РФ. так как гараж у Вас будет на Вашем собственном участке.

Поэтому не важно — есть фундамент у гаража или нет.

Объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

«»1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;

Не требуется получать разрешение на строительство гаража. Согласно ч. 17 ст. 51 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции гаража на земельном участке предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества.

Нет необходимости узаконивать. В Соответствии со ст.222 Гражданского кодекса РФ самовольная постройка — это здание, сооружение, которые были созданы на земельном участке. Гараж это не жилой дом.

В данном случае неважно является ли такая плита фундаментом или не является Согласно пункту 1 части 17 ст 51 Градостроительного кодекса вам не нужно получать разрешение на строительство при любых раскладах и соответственно не нужно уведомлять местный комитет строительства

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

ГрК РФ Статья 51. Разрешение на строительство

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;

В данном случае, не имеет значение, есть ли у гаража фундамент или нет.

В соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство не требуется, если возводится гараж на участке гражданина, и он не предназначен для предпринимательских целей. Не нужно разрешений и на так называемые вспомогательные сооружения. Единственным критерием отнесения строений к вспомогательным, является наличие на участке основного здания. По отношению к которому новое сооружение выполняет вспомогательную, обслуживающую функцию.

Процедура получения документов на строительство закреплена в пункте 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В ином случае вступает в силу статья 222 Гражданского кодекса РФ, где четко обозначены понятие и условия признания постройки сооружения как самовольного.

Чтобы получить документы на возведение гаражной капитальной конструкции, необходимо обратиться в архитектурное управление (отдел). Разрешение на гараж – это документ, который: свидетельствует о том, что документация на проект соответствует всем пунктам градостроительного плана земельного участка; предоставляет право застройщику: возводить капитальную конструкцию, реконструировать, производить капитальный ремонт сооружения.

Только в случаях, если для возведения объекта не требуется фундамент, одобрение на строительство не нужно.

ФУНДАМЕНТЫ – подземные конструкции, воспринимающие всю нагрузку от здания и передающие ее основанию. Нагрузку на грунт передают через подушку, а на нее опирают столбы или стены фундамента.

В вашем случае плита не является фундаментом, поэтому никаких разрешений не нужно.

Согласно ст.130 ГК РФ все что связано с постройкой недвижимости тесно связанной с землей является недвижимостью и невозможностью перемещения без ущерба строения.

Металлические каркасные здания и ангары любой площади могут признаваться некапитальными при неглубоком заложении фундамента и возможности повторного монтажа наземной части на другой фундамент.

Таким образом, определяющими характеристиками некапитального объекта являются временность и возможность перемещения постройки (без несоразмерного ущерба ее назначению).

вообще, согласно положениям «СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр)

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.26 основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с сооружением.

3.43 фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание.

Статья 51. Разрешение на строительство

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;

Источник

Фундамент для дома своими руками

Фундамент является неотъемлемой частью любого капитального строения, которая отвечает за его устойчивость, целостность и надежность эксплуатации. Любая ошибка при строительстве фундамента может привести к появлению дефектов в конструкциях дома вплоть до его разрушения.

Чтобы этого не произошло, нужно еще на стадии разработки проекта определиться с его типом, размерами, материалами и глубиной заложения. О том, как все это правильно выбрать и рассчитать, далее в статье.

От чего зависит тип фундамента для дома?

Обычно для частных домов используются ленточные, плитные или столбчатые фундаменты. Тип выбирается, исходя из нагрузки всех конструкций дома на фундамент, поскольку главная его задача – воспринимать эти нагрузки и передавать на грунтовое основание, равномерно распределяя по всей площади опирания.

Немаловажную роль играет и грунт. Далеко не все типы грунта способны выдержать давление, не теряя при этом своей формы. Например, если почва влажная или болотистая, строить на ней фундамент (даже самый прочный) проблематично. В таких случаях производится частичная замена грунта на более надежный. Также можно использовать свайный фундамент, предназначенный именно для таких грунтов.

Еще один фактор – уровень залегания грунтовых вод. Чем глубже находятся грунтовые воды, тем лучше.

Учитывая все факторы, выбирается глубина заложения фундамента – величина, показывающая, насколько ниже уровня земли расположена подошва фундамента (нижняя плоскость фундамента, которая соприкасается с землей).

Строительство фундамента – дело довольно кропотливое. Здесь нужно быть предельно точным, правильно оценивать несущие способности как почвы, так и стройматериалов, четко следовать технологии строительства. Ошибки при возведении фундамента часто исправить просто невозможно, а последствия могут оказаться плачевными. Расходы на фундамент могут составлять 15-25% от общей стоимости строительства дома, но экономить на нем ни в коем случае нельзя, все же фундамент – это основа, а основа должна быть надежной.

Подготовительные работы перед возведением фундамента

Итак, перейдем к практике. Перед тем, как начать строительство, нужно подготовить стройплощадку: очисть от мусора, удалить нежелательную растительность, снять верхний слой грунта, выполнить отвод поверхностных вод. На подготовленном участке делается разбивка плана дома. Согласно с разработанным проектом на земле наносится разметка, отмечающая положение будущего дома. Постройка должна быть привязана к существующим домам, дорогам и т.д., что отмечается на генеральном плане проекта. Сначала наносятся контуры внешних стен дома с помощью капронового шнура, натянутого на вбитые в землю колышки. Колышки располагаются по углам, а шнур тянется вдоль линии будущих стен.

В начале строительства желательно сделать обноску по периметру дома. Обноска представляет собой доску, прикрепленную с двух сторон к колышкам. Она может быть сплошной (что не очень удобно) или прерывистой (что предпочтительнее). Высота обноски – 0,5-0,6 м над уровнем земли. В некоторых случаях высота принимается 0,1-0,15 м над уровнем пола первого этажа. Некоторые строители предпочитают не заморачиваться и строить дом без нее. Можно сделать и так, но с обноской разметить дом и заложить фундамент намного проще и быстрее. Размещать ее желательно не прямо около будущего дома, а на расстоянии 2-5 м от него, чтобы она не мешала при выкапывании котлована и возведении фундамента, ведь для этого используются машины, которым нужно место для маневров.

На обноске отмечаются оси дома в соответствии с разработанным проектом. В доски забиваются гвозди, к которым крепится капроновый шнур – это и будут оси. Опять-таки, можно обойтись без осей, ориентируясь по краям наружных или капитальных стен, но это не самые надежные ориентиры. Все же оси на плане обозначаются не зря – дальнейшая разметка по ним будет более точной. Обратите внимание: оси должны пересекаться под прямым углом! Вроде это и так понятно, но на практике возможны различные погрешности, в результате которых дом может оказаться кривым, создавая проблемы с обустройством полов и крыши.

Как проверить, является ли угол пересечения прямым? Для этого нужно вспомнить школьную программу, теорему Пифагора и ее частный случай – «Египетский треугольник», имеющий стороны длиной 3, 4, 5. Если от места пересечения на одной оси отложить 3 м, а на второй 4 м, то, соединив полученные точки рулеткой, в результате должна получиться гипотенуза длиной 5 м. Еще один вариант – измерение и сравнение длины диагоналей. По длине они обязательно должны быть одинаковыми.

При планировке площадки используется нивелир, определяющий перепады высот, а также максимальную и минимальную точки на участке. Одна из этих точек должна стать исходной, относительно которой будет определяться высота построек или глубина выкапывания грунта. Вместо нивелира можно использовать гидроуровень – прозрачный шланг, заполненный водой.

Исходная точка наносится на доску обноски (можно сделать отметку или забить гвоздь) и с помощью уровня или нивелира переносится на доски по всему периметру. Таким образом, вокруг стройплощадки будет отмечена горизонтальная плоскость, принятая за нулевую отметку по высоте. Именно от нее будут отмеряться высоты и глубины при заложении фундамента и строительстве цоколя. Такое решение позволит получить ровное дно котлована под фундамент.

Далее от осей откладываются края фундамента. Вдоль них натягиваются шнуры и посыпаются песком. В результате вдоль шнуров на земле получатся песчаные дорожки, обозначающие контуры фундамента, по которым и будет выкапываться котлован. После этого шнуры нужно забрать, чтобы они не мешали при работе, а вот обноска должна оставаться до завершения строительства цоколя.

Земляные работы при возведении фундамента

Котлован или траншея под фундамент выкапывается с применением спецтехники – экскаватора. Копать вручную долго и утомительно. Форма выкопанного котлована напрямую зависит от типа грунта и глубины заложения фундамента. При неглубоком заглублении фундамента, несыпучем и сухом грунте стенки котлована делаются вертикальными и могут играть роль опалубки для заливки бетона. Если же грунт влажный или глубина заложения фундамента большая, стенки выкапываются под наклоном.

Рассмотрим более подробно возможные варианты:

• фундаменты в песчаных и гравелистых грунтах заглубляются максимум на 1 м, стенки траншеи вертикальные;
• для супесей максимальная глубина заложения фундамента – 1,25 м, стенки вертикальные;
• в глинистых грунтах максимальная глубина составляет 1,5 м, стенки вертикальные.

При превышении указанных значений глубины стенки котлована укрепляются опалубками или выкапываются под наклоном.

Для столбчатых фундаментов можно выкопать ямы круглой или квадратной формы. Предпочтение лучше отдать круглым ямам – они менее склонны к осыпанию стенок, поэтому их можно выкапывать на большую глубину без дополнительных укреплений.

В выкопанный под фундамент котлован не должны попадать сточные или поверхностные воды. Вода разжижает грунт, делая его слабым и мягким, неспособным воспринимать нагрузки и противостоять деформации. Для его защиты нужно позаботиться об организации отвода вод с помощью отвалов или канав.

Фундамент нужно заливать (закладывать) сразу же после выкапывания котлована (траншеи). В противном случае грунт трудно будет надежно защитить от попадания в него влаги – может пойти дождь, выпасть роса и т.д. Если же сразу приступить к заложению фундамента никак не получается, котлован выкапывается не до конца, оставляя 10-15 см до проектной глубины. Когда же придет время монтажа фундамента, эти 10-15 см грунта удаляются. Таким образом, в период простаивания котлована влага будет накапливаться на дне, и впитываться в грунт, который потом все равно будет выкапываться, а под ним останется твердая и сухая почва, которая и будет основой под фундамент.

В некоторых частных случаях можно строить фундамент частями. В этом случае котлован выкапывается только в том месте, где будет сразу закладываться фундамент. Делается это следующим образом: выкапывается часть котлована (траншеи), заливается первый армированный пояс (ростверк), укладываются блоки до уровня, превышающего уровень земли, засыпаются межблочные пазухи. Далее выкапывается вторая часть котлована (траншеи) и все повторяется. Этот прием часто используется при строительстве домов на небольших участках, площадь которых не позволяет складировать выкопанную землю.

Обратите внимание, что при выкапывании траншеи нельзя досыпать в нее уже выкопанную землю, если вдруг копнули немного глубже заданной отметки. Досыпанная земля теряет свои несущие способности и будет причиной неравномерной усадки фундамента и появления трещин на конструкциях дома. В таких случаях места, где было выкопано лишнего, можно засыпать песком, щебнем или гравием, разровнять и уплотнить. Еще один вариант – залить бетоном или заложить кирпичами.

Как выбрать глубину заложения фундамента?

Теперь рассмотрим вопрос глубины заложения фундамента. Некоторые застройщики выбирают глубину по принципу «чем глубже, тем лучше», полагая, что, опустив подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта, можно избавить его от лишних нагрузок. На самом деле это не совсем так. При таком расположении на фундамент не будут давить нагрузки при промерзании в направлении снизу вверх, но останутся другие – касательные напряжения, которые действуют с боков. Они сжимают фундамент и могут даже разорвать его поперек. Обычно такое происходит при строительстве фундамента из блоков, кирпичей, камня, а также в домах, имеющих небольшой вес и облегченную конструкцию. Для таких домов фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта, но при этом дополнительно проводится утепление отмостки с помощью керамзита, пумпана или пенопласта. При утеплении отмостки грунт вокруг фундамента не будет промерзать и давить на его боковые поверхности.

Второй вариант – связывание стен фундамента металлическим каркасом, заложенным по всей их высоте. Такой каркас прочно удерживает и сжимает всю конструкцию, не давая ей деформироваться и разрываться.

Еще один способ защиты от касательных напряжений – возведение стен фундамента разной толщины – внизу более широкие и более узкие сверху. Перепад по ширине позволит уменьшить напряжения.

В качестве частного случая не лишним будет рассмотреть строительство фундамента на крутопадающем рельефе. В этом случае на подземную часть будут действовать значительные боковые давления, которые к тому же сложно точно определить. На склонах наиболее надежным принято считать ленточный фундамент, поскольку его элементы жестко связаны между собой во всех направлениях и работают как одно целое. Столбчатый фундамент, где каждый столб самостоятельно воспринимает нагрузки независимо от остальных, должен дополнительно связываться по верхнему краю, чтобы надежно зафиксировать положение отдельных конструкций. Для связки можно применить армированный монолитный пояс.

Для правильного определения необходимой глубины заложения фундамента нужно учитывать 3 фактора:

• тип грунта, его характеристики и несущие способности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• уровень промерзания грунта в зимний период.

Есть участки, на которых подземные воды находятся ниже, чем может промерзнуть зимой почва (глубина залегания больше 2 м). В таких случаях последним фактором можно пренебречь, ведь если в почве нет влаги, она не будет промерзать и давить на конструкции. В остальных случаях, когда вода находится на глубине менее 2 м, она будет просачиваться в грунт, поднимаясь вверх, и замерзать, создавая нагрузку на фундамент. При таких условиях нужно обязательно учитывать все факторы, а подошву фундамента опустить ниже уровня промерзания.

Минимальная глубина заложения фундамента

Для определения минимальной глубины заложения фундамента нужно определиться с типом грунта:

• при строительстве на участке с сухим грунтом, не склонным к пучению, минимальная глубина составляет 0,7 м. К таким грунтам можно отнести песчаные и глинистые грунты;
• при строительстве на влажных грунтах, склонных к пучению и деформации, минимальная глубина составляет 1,2 м. К таким грунтам относятся мелкие пески, суглинки, пластичные глинистые грунты;
• если дом будет иметь подвал, подошва фундамента должна быть ниже пола подвала не меньше чем на 0,4 м.

Более подробные данные по определению глубины фундамента наведены в таблице ниже.

Таблица 1. Определение минимальной глубины заложения фундамента

Расстояние между глубиной промерзания грунта и уровнем залегания грунтовых вод.

Глубина заложения фундаментов

Скальные и полускальные

Во внимание не принимается

От типа грунта не зависит

Крупные и средние пески, гравелистые, крупнообломочные пески

Во внимание не принимается

Пылеватые и мелкие пески, глины, суглинки, супеси.

Не менее 3/4 от глубины промерзания, но не менее 0,7 м.

Грунтовые воды находятся выше уровня промерзания.

Не менее глубины промерзания.

Уровень промерзания грунта можно определить по специальным картам:

Как определить уровень грунтовых вод и состав грунтов?

Уровень залегания грунтовых вод определяется практическим способом – путем выкапывания шурфа на стройплощадке на месте, где планируется расположить подвал. Площадь шурфа 1х1 м, глубина 2,5-3 м. В шурф не должна попадать вода снаружи (дождевая, талая и т.д.). Лучше всего определять уровень весной или осенью, когда он достигает максимальных значений.

Также, выкопав шурф, можно определить тип грунта и его состав. Обычно сверху всегда есть плодородный слой толщиной 0,1-1 м, сформированный продуктами гниения растений. Его несущие способности довольно низкие, поэтому использовать его в качестве основы нельзя. При выкапывании котлована он удаляется в первую очередь. Следующий слой, находящейся под черноземом, и есть естественным грунтом, который и станет основой для дома. Наиболее надежными являются гравелистые грунты и крупные пески. После них по надежности идут мелкие пески, глины, суглинки и супеси. Здесь уже нужно принимать во внимание высоту грунтовых вод, которые снижают несущую способность таких грунтов. Наименее прочные суглинки лессовидные, которые при высокой влажности могут просесть даже под тяжестью своего веса, не говоря уже про вес дома. Для его определения нужно опустить в воду немного грунта. Если он быстро распадется в воде, значит, это и есть суглинок лессовидный.

Расчет ширины подошвы фундамента

В принципе практически все грунты могут выдерживать нагрузки от частных домов, имеющих сравнительно небольшой вес. Исключением являются разве что ил и торфяники. Разница лишь в том, что некоторые, менее прочные, грунты требуют особых приемов при строительстве. Если грунт слабый, нужно уменьшить давление на него путем расширения подошвы фундамента. Для определения ширины подошвы нужно учитывать общий вес дома, включая не только конструкции, но и мебель, и технику, и снеговые нагрузки, а также вид грунта. Все грунты имеют границы несущей способности, какие-то меньше, какие-то больше. Значения допустимых нагрузок на разные виды грунта приведены в таблице 2.

Таблица 2. Допустимые нагрузки для грунтов

Источник