Фундамент зачем нужен кирпич

Кирпичный фундамент

Такой вариант, как фундамент из кирпича уже давно отошел в прошлое. Но, тем не менее остались люди, которые по сей день используют подобную технологию в строительстве. Существует множество предрассудков насчет возведения именного такого варианта основания для кирпичного дома. Опасения связаны в основном с ситуациями, возникающими в процессе эксплуатации. Многие пользователи сталкивались с проблемой, когда спустя промежуток времени треснул фундамент. Связан процесс зачастую с тем, что застройщики не подумали о необходимости использовать подобного варианта, не учли вес конструкции. Важно понимать, для каких целей лучше подходит такой случай.

Когда нужен фундамент?

Первое, с чем нужно разобраться — для каких случаев оптимально использовать кирпич для фундамента. Пусть, с технической точки зрения, подобный вариант применим для любых конструкций, на практике используется исключительно для одноэтажных построек небольшого веса. Выстраивать огромный двухэтажный дом из кирпича на подобном белом фундаменте не рекомендуется. А вот для пристройки или для сооружения небольшой бани, веранды или скромного белого летнего домика материал подходит. Кирпичный фундамент отличается набором определенных положительных и отрицательных моментов, которые важно учитывать в процессе подготовки к проведению работ. Кроме основного материала, не последнюю роль играет марка бетона, тип грунта и утеплитель, используемый в работе.

Кирпич подходит для оформления ленточных и столбчатых оснований: главное — подготовить надежную базу.

Плюсы и минусы

Преимущества

Недостатки фундамента из кирпича

• Короткий срок службы. Минусы заключаются в том, что в сравнении с ленточным бетонным фундаментом, белый или красный кирпич в этом плане проигрывает.
• Большой объем кладки. Отмостка вокруг дома формируется длительный промежуток времени.
• Слабая конструкция. В качестве дополнительного укрепления необходимо использовать прутья арматуры.
• Несовместимость с почвой. Использовать кирпичный фундамент рекомендуют в местах, отдаленных от протекания грунтовых вод.
• Высокие показатели гигроскопичности. Кирпич — тот материал, который быстро впитывает влагу в земле, готовая конструкция постепенно разрушается.

Вернуться к оглавлению

Какой материал используется?

Если закладывается фундамент из кирпича своими руками, важно знать, какой именно материал ни в коем случае не подходит для подобных целей. В этом случае силикатный кирпич совершенно не годится для работ. Надземная часть для цоколя выкладывается белым блоком. Для того чтобы оформить подземный кирпичный фундамент применяют качественно обожженный красный кирпич, который наименее подвержен воздействию влаги. Не допускается использование некачественного битого кирпича — весь результат работы сойдет на «нет».

Как рассчитать материалы?

Количество необходимых материалов высчитывается в соответствии с планом работ. Пошаговая инструкция, как правило, содержит данные, о примерном необходимом запасе средств для закладки фундамента. В одном кубическом метре кладки используется примерно 400 кирпичей. Для расчета приблизительного количества материала, умножают предполагаемый объем конструкции на 1 куб. м работы. Кроме этого, опалубка из кирпича подразумевает использование цемента, утеплителя и армирующего материала.

Дополнительно может понадобиться краска, чтобы покрасить основу.

Пошаговая инструкция укладки

Ленточный

Подобный вариант способен выдержать более серьезную нагрузку, вплоть до небольшого деревянного дома. Ленточный фундамент из кирпича бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Второй способ используется в случае учета глубины промерзания почвы. Основные работы проводят на участках с пучинистым грунтом (наиболее подходящий вариант), вдобавок рекомендуется дополнительно посыпать область песком и щебенкой, чтобы в будущем не возникло ситуаций с деформацией конструкции и дом не повело в сторону.

Подготовка

На подготовительных этапах присутствуют те же действия, что и в случае столбчатого фундамента. Вырывается траншея в ширину примерно 1 м по всему периметру проекта. Размеры пристроя согласуются заранее. Если в районе наблюдаются процессы высокого залегания уровня грунтовых вод или почва сама по себе излишне влажная, ширина предполагаемой ямы должны быть больше на 1 м чем само здание (необходимое условие для проведения дренажа). Заканчивается процедура тем, что дно усыпается песком, наливается вода, после утрамбовывается.

Армирование

Если участки работ характеризуются проблемной почвой, под перегородку из кирпича необходимо установить армирующие прутья. Подобная мера укрепит конструкции, позволит выдержать серьезные нагрузки в будущем, исключить демонтаж. Для работы подойдет прут из металла, ширина которого от 5 до 6 мм. Чтобы кладка была выполнена правильно, важно покрывать арматуру цементным раствором на 2 мм. Прутья необходимо обложить снаружи длиной в полкирпича от боковой области ленточной конструкции. В качестве поперечного армирования требуется сделать сетку из проволоки, размер которой составляет 4 мм в диаметре.

Столбчатый

Именно такой фундаментный тип чаще включается в проекты. Пошаговая инструкция включает такие этапы:

• Чтобы столб не покосился уже в первый год, важно выбрать идеально ровную поверхность.
• С использованием шпагата проводят разметку, определяют основные углы, проект сверяется на точность диагоналей, забиваются колышки.
• Натягивают бечевку, которой отделяется стена от столбов по периметру.
• Выкапываются фундаментные ямы глубиной 60 см, при этом учитывается запас на присыпку.
• Дно выстилается геотканью, которая способна пропускать воду и предотвращать всасывание песка. После насыпается щебенка в 15 см слоем и происходит утрамбовка.
• Для дополнительного усиления с использованием бетонных растворов укрепляют белые столбы, как и в случае с ленточным типом.
• Далее, проводится армирование, после чего устройство заливается раствором.

Вернуться к оглавлению

Утепление и облицовка

В работу включается использование облицовочного кирпича. Когда конструкция располагается на ленточном фундаменте, кладка опирается непосредственно на основу. Для отделки следует подкопать участок под ним и измерить свободный выступ. Чтобы организовать облицовку белым кирпичом, ширина основания должны быть не меньше 13 см. Это связано с типичной конструкцией кирпича. Утепление и облицовка в домашних условиях проводится согласно пожеланию заказчика. Тип материала выбирается самостоятельно с условием, что он уместен в этой ситуации.

Источник

Обязательно ли класть красный кирпич на фундамент. Что такое цоколь

Оставьте комментарий 6,950

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя :

• выполненный вровень со стеной;
• выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
• с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича . И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах (1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным: 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

В архитектуре цоколь дома – это часть здания, которая лежит на фундаменте, являясь некоторого рода переходной частью от основы к стенам конструкции. Защите и отделке данного элемента уделяется большое внимание, поскольку он является частью здания, которая наиболее подвержена воздействию холодного воздуха и влаги.

От его высоты и архитектурной отделки зависит внешний вид всего дома. При высоком цоколе дом смотрится красивее и изящнее, чем с заниженным. При этом сооружения без данного элемента выглядят так, словно они вросли в землю.

Выступающий цоколь смотрится более изящно

Важную защитную роль играет цоколь в домах, которые имеют подвальное помещение или соответствующий этаж. По отношению к стеновой конструкции цокольная часть здания может выступать наружу, быть вдавленной вовнутрь или располагаться в одной плоскости со стеной:

1. Если рассматривать эстетическую составляющую, то выступающий – смотрится более изящно. Из недостатков следует выделить тот факт, что при устройстве такого типа потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке, для того чтобы препятствовать попаданию влаги.
2. При западающем варианте (нависание стены дома над верхней его частью) цоколь дома получает максимальную защиту от влаги. Соответственно, подвальное помещение вместе с цокольным этажом всегда будут сухими.
3. В том случае, если стена представляет одну плоскость с цоколем, как правило, при эксплуатации дома происходит нарушение гидроизоляции, что, в свою очередь, влечет обязательное появление влаги, плесени и сырости в подвальном помещении.

Высота цоколя может варьироваться от 0,5 до 2м

Высота цоколя может колебаться от 0,6 до 2 м. Она зависит от наличия или отсутствия подвальной или полуподвальной части строения. При этом для вентиляции подвала устраивают продухи или небольшие оконные проемы.

В зависимости от вида фундамента цоколь дома может быть выполнен из бетонных блоков, монолитного железобетона, кирпичной или каменной кладки.

При этом, если он выполняется из железобетонных блоков, то горизонтальные швы необходимо тщательно заделывать. Использование монолитного железобетона – наиболее приемлемый вариант при многоэтажном строительстве.

При применении кирпичной кладки используют только полнотелый кирпич марки 50. Широкое применение данный материал находит при выравнивании горизонтального уровня поверхностей вне зависимости от природы происхождения материалов, заложенных в их основу.

Отделочный материал крепится на деревянную или металлическую опалубку

По мнению специалистов, строительные представляют наибольшую сложность. Функцию цоколя в данной ситуации частично выполняет ростверк.

Для проведения работ по первоначально следует установить деревянную или металлическую опалубку на расчетную высоту и раскрепить металлическую арматуру. Внутренняя часть возведенной конструкции заливается раствором бетона, затем уплотняется с помощью вибратора.

На полное застывание раствора отводится две недели, после чего фундамент с цоколем можно перекрывать железобетонными панелями и начинать возведение стен дома. Высота и ширина цоколя на свайном основании напрямую зависит от расположения наземной части установленных свай. При ведении строительных работ с использованием свайных технологий следует руководствоваться СНиП 2.02.03-85, которые дают ответ на вопрос: зачем нужен цоколь?

В отдельных случаях функцию цоколя выполняют стены, которые устроены между фундаментными сваями или столбами. Это так называемая забирка, которая защищает подпольное пространство дома от влаги и задувания снега.

Для забирки используют тот же материал, что был применен при строительстве столбов. В последующем наружная часть забирки и фундаментных столбов отделывается под имитацию кирпичной кладки, облицовывается плиткой, сайдингом и другими отделочными материалами, способными придать цоколю архитектурную красоту.

При выполнении отделки для обеспечения вентиляции подпольного пространства необходимо смонтировать специальные отверстия, которые не закрывают даже зимним временем.

Выполняя работы по отделке цоколя, не следует забывать, что эта часть дома должна иметь темные тона в сравнении с оттенком стен и соответствовать цвету крыши здания.

Устройство и отделка

В связи с тем, что цоколь фундамента постоянно подвергается воздействию грунтовых вод и атмосферным осадкам, происходит его замораживание и оттаивание в зимнее время. В этой связи, материал, из которого его сооружают, должен противостоять таким явлениям и не разрушаться преждевременно. Подробнее о монтаже цокольного сайдинга смотрите в этом видео:

Именно в этих целях при его постройке используют:

При выполнении этих требований нагрузка всего здания будет равномерно распределяться на фундамент и его основание.

Для того, чтобы произвести расчет необходимого количества красного кирпича, можно воспользоваться расположенной ниже таблицей:

Единица измерения	Размер кирпича	Кол-во штук без учета швов	Кол-во штук с учетом швов
1 куб.м. кладки	одинарный полуторный двойной	512 378 242	394 302 200
1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича	одинарный полуторный двойной	61 45 30	51 39 26
1 кв.м. кладки в 1 кирпич	одинарный полуторный двойной	128 95 60	102 78 52
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича	одинарный полуторный двойной	189 140 90	153 117 78
1 кв.м. кладки в 2 кирпича	одинарный полуторный двойной	256 190 120	204 156 104
1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича	одинарный полуторный двойной	317 235 150	255 195 130

Каменную и кирпичную кладку необходимо тщательно защитить от разрушения штукатуркой из крепкого цементно-песочного раствора, предварительно выполнив работы по утеплению всей нижней части здания плитами пеноплекса.

В дальнейшем штукатурку можно окрасить специальными высоко стойкими фасадными и цокольными красками. При этом требуемого цвета можно добиться путем добавления в краску различных пигментных красителей.

Сруб с цокольным этажом

Цоколь дома – его нижняя часть, являющаяся продолжением фундамента. Устройство цоколя стало в последние годы очень распространено в малоэтажном строительстве. Вследствие специфического расположения данной части здания к нему предъявляются особые технические требования. Данная статья призвана ответить на вопросы, что такое цоколь, для чего он нужен и как правильно его построить.

Термин «цоколь» пришёл к нам из итальянского языка, где он обозначает «подножие». В русском языке ему соответствует наименование «полуподвальное помещение». Согласно строительным нормативам цокольная часть здания должна отвечать следующим требованиям:

• Пол цокольного этажа должен располагаться ниже уровня грунта.
• Потолок цокольного этажа не должен возвышаться над уровнем грунта более, чем на 2 м.

Строительство цокольных этажей целесообразно производить только на заглублённых ленточных фундаментах. Применение других типов несущих оснований сделает строительство полуподвала либо чересчур затруднительным, либо вообще невозможным.

Для чего он нужен

Прежде всего, стоит разобрать – зачем нужен цоколь? Стены полуподвального этажа располагается непосредственно на фундаменте, являясь его продолжением. В последние годы с принятием новых строительных нормативов устройство полуподвальных помещений стало очень популярным среди частных застройщиков. Дело в том, что на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), нельзя возводить постройки высотой выше 2-х этажей.

Деревянный дом с цокольным этажом

При этом цоколь дома не считается полноценным этажом и не учитывается в этажности дома.

Правильное устройство полуподвала позволяет использовать его для самых различных целей: от оборудования в нём гаража, мастерской или сауны до превращения его в полноценный жилой этаж. Последний вариант позволяет увеличить общую жилую площадь дома как минимум на треть. Кроме этого, цоколи выполняют для дома и чисто технические функции.

1. Защита фундаментного основания. Их стены принимают на себя основные удары внешней среды: перепады температуры и влажности. Фундамент, укрытый в толще грунта, дольше сохраняется в однообразном микроклимате полуподвала.
2. Защита дома от проникновения влаги и сырости. Правильно обустроенный цоколь здания защищает 1 этаж от проникновения сырости из окружающего грунта. В зимнее время он позволяет дополнительно сохранить тепло в доме, исполняя роль тепловой прослойки между мёрзлым грунтом и полами 1 этажа.
3. Защита стен здания. Поднятые над землёй на высоком каменном основании стены дома лучше защищены от сырости и грязи во время ненастья.
4. Нивелирующая и несущая функции. На участках со сложным рельефом устройство цоколя даёт возможность создать ровное основание для несущих стен. При правильном расчёте и заложении цокольная часть здания позволяет равномерно распределить нагрузки на фундаментное основание.

Технические особенности

Полуподвальное помещение имеет ряд техническо-эксплуатационных особенностей, отличающих его и от собственно подвала, и от полноценного этажа дома. Заглубление в грунт делает необходимым защиту его стен от воздействия грунтовых вод и дождевых потоков. В связи с этим при строительстве должна быть обустроена эффективная гидроизоляция, предотвращающая проникновение сырости извне внутрь помещения.

Макет дома с цокольным этажом

При необходимости вокруг дома следует соорудить дренажную систему, а внутри полуподвала смонтировать действенную систему вентиляции.

Другой фактор, влияющий на строительство – несущие функции цокольного этажа. Здание должно находиться на прочном основании, поэтому особые требования предъявляются к выбору конструкционных материалов. Они должны быть устойчивыми к воздействиям циклических перепадов температур, повышенной сырости, ультрафиолетовому излучению и т.д. Для этого нужен цоколь из кирпича, строительного камня или монолитного железобетона – эти материалы обладают необходимой прочностью и одновременно высокими несущими способностями.

По своей конструкции цокольные этажи могут быть:

• Западающими – когда стена здания выходит за плоскость цокольного этажа, нависая над ним.
• В одной плоскости – стены первого и цокольного этажей составляют ровную линию.
• Выступающий цоколь – полуподвал делается шире стены первого этажа и выступает за их плоскость.

Каждая из этих конструкций имеет свои положительные качества. Западающая цокольная стена позволяет лучше защитить полуподвал от талой и дождевой воды при условии оборудования отмостки и систем слива. Устройство стен в одной плоскости упрощает строительные работы. Выступающая цокольная стена даёт возможность соорудить более прочное несущее основание для всего дома.

Строительные работы

Проведение строительных работ, как и все требования к конструктивному устройству полуподвала, регламентированы положениями СНиП. Только чётко следуя им, можно построить качественный цоколь дома.

Приступать к строительству полуподвала следует после заложения фундаментного основания. Если фундамент выполнен из монолитного железобетона, нужно подождать, пока бетонная заливка наберёт полную прочность. На это обычно уходит от 1 до 1,5 месяцев в зависимости от объёма залитого бетона, температуры и влажности воздуха.

Строительство цокольного этажа

Возведение стен

Технология возведения стен полуподвала полностью зависит от выбранного строительного материала. При заливке железобетонного монолита в качестве стен соблюдается следующий порядок работ.

1. Установка опалубки. Опалубка может быть сделана из доски-«пятёрки», фанеры, ЛДСП, специальных металлических листов. Главное – обеспечить надёжное крепление конструкции, чтобы предотвратить выдавливание опалубки массой бетона. Ширина опалубки делается в соответствии с проектом – стена цоколя либо выходит за линию стен 1 этажа, либо нет.
2. Монтаж армирующего каркаса. Установка объёмного армокаркаса позволяет в разы увеличить прочность бетонной конструкции. Для него используется стальная или стеклопластиковая арматура диаметром от 12 до 18 мм.
3. Приготовление и заливка бетонного раствора. Бетон можно заказать на заводе или приготовить своими руками. Для сооружения несущей конструкции используется бетон марки не ниже М-400. В домашних условиях такой бетон можно приготовить при помощи бетоносмесителя, соблюдая рекомендуемые строительными нормативами пропорции:

Бетонную заливку лучше всего производить за один раз. Так между слоями не образуется стыковочного шва, являющегося «слабым звеном» в монолите. Во время бетонирования раствор должен уплотняться при помощи вибратора. Это позволит раствору заполнить всё пространство внутри опалубки и сделать бетон более плотным и прочным.

Каменный дом с цокольным этажом

Кирпичная кладка также имеет ряд особенностей. При укладке кирпича на фундамент между ними нужно обязательно сделать гидроизоляционную прокладку из рубероида.

Через каждые 4 – 5 рядов кирпичной кладки укладывается армирующая кладочная сетка, предотвращающая растрескивание швов в вертикальном и диагональном направлениях. После выведения кладки до нужного уровня поверх неё заливается сейсмопояс из армированного железобетона. Он позволяет дополнительно укрепить кирпичную стену, выровнять её поверхность и выполняет функцию основания для межэтажного перекрытия.

Теплоизоляция цокольного этажа

Защита от сырости

Влага является одним из самых главных врагов любого строительного материала. Проникая в толщу стен, будь они отлиты из бетонного монолита или выложены из кирпича или камня, вода начинает свою разрушительную работу. Она заполняет все микротрещины и поры материала, а, замерзая в холодное время года, расширяется. Тем самым она увеличивает эти трещины, что через время может привести к растрескиванию и разрушению стен.

Для предотвращения этого применяется целый ряд мер, начиная от отведения влаги от основания дома до обустройства многослойного гидроизолирующего слоя.

Особенно актуальна надёжная гидроизоляция для кирпичного цоколя, так как этот материал больше, чем камень или бетон, боится сырости. Чрезмерная влажность может привести к его разрушению уже через несколько лет.

Устройство дренажа

В случае если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, возникает необходимость в их отведении. Прежде всего, нужно определить уклон участка и в наиболее высокой его части, в нескольких метрах от дома, прокопать отсекающую траншею, направленную параллельно стене. Глубина её не должна быть меньше, чем глубина заложения подошвы фундамента, а ширина – на несколько метров больше ширины дома.

На дно траншеи укладываются перфорированные стальные, пластиковые или асбоцементные трубы, после чего она засыпается дренирующим материалом: крупнозернистым песком, гравием или щебнем.

По краям отсекающей траншеи выкапывают отводные траншеи, направленные под уклон. В них также укладывают трубы с перфорацией, которые идут к самой нижней части участка, где располагаются приёмные канализационные коллекторы.

Подобная система способна защитить основание дома как от сезонного подъёма подпочвенных вод, так и дождевой или талой влаги.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция цокольного этажа

Другой вариант защиты цокольных стен от сырости – их гидроизоляция. Она может применяться как в комплексе с дренажом, так и без него. В качестве гидроизоляции может применяться самый широкий спектр всевозможных иделий, представленных на строительном рынке. Все эти материалы подразделяются на два основных класса:

• Обмазочная гидроизоляция.
• Рулонная гидроизоляция.

Для обмазки используются мастики на полимерной или битумной основах. Они наносятся на обрабатываемое основание при помощи валика или кисти. Благодаря повышенной проникающей способности, мастики заполняют все мельчайшие трещины и поры, перекрывая доступ частицам воды.

Рулонная гидроизоляция наклеивается на стены при помощи битумных мастик или иных строительных клеев. Типичный пример рулонной изоляции – рубероид и его современные аналоги.

Гидроизоляция подвала

Рулонная изоляция наклеивается в несколько слоёв с таким расчётом, чтобы стыки 1 слоя не совпадали со стыками последующего. Сами стыки отдельных листов делаются с нахлёстом в 10 – 15 см и тщательно промазываются водоотталкивающей мастикой.

При высоком уровне почвенных вод необходимо производить также гидроизоляцию полов подвала. В качестве дополнительной защиты стен полуподвала от сырости после их возведения траншею, идущую вдоль них, засыпают дренирующим материалом, не задерживающим в себе воду (крупнофракционный песок, щебень и т.п.).

Защита от осадков

Для защиты от осадков: дождевой и талой воды, стекающей с крыши, вокруг здания заливается бетонная отмостка. Она представляет собой полосу шириной около 1 м, идущую по всему наружному периметру дома. Отмостка должна иметь небольшой уклон наружу, чтобы влага не скапливалась в стыках со стеной.

Толщина отмостки не должна быть слишком большой, обычно не превышает 3 – 5 см, так как она не выполняет несущих функций. По этой же причине при её заливке можно применять плоское армирование из кладочных или монтажных сеток.

Верхняя часть цоколя, выходящего за стены 1 этажа, также должна быть защищена от дождевой влаги. В противном случае сырость, попадая на верхний обрез полуподвальной стены, будет просачиваться в бетонную заливку или кирпичную кладку.

Чтобы цоколь не пострадал от осадков, на его верхней части устраивают слив. Это может быть жестяной желоб, наподобие тех, что монтируют по краю крыши для сбора дождевой воды.

Можно устроить слив в виде обычных жестяных или бетонных откосов, не позволяющих воде собираться на выступающей части цоколя.

Монтаж вентиляционной системы

Поскольку основная часть цокольного этажа располагается ниже уровня грунта, даже при многослойной гидроизоляции не исключено попадание в помещение влаги. Скапливаясь внутри, она может вызвать появление в полуподвале грибка и плесени, что со временем приведёт к поражению ими всего здания.

Чтобы избежать этого, стены и перекрытия цоколя должны быть хорошо обработаны антисептическими грунтовками, а внутри смонтирована вентиляционная система.

Вентиляционные системы могут быть принудительного или приточного вида. Первый тип предусматривает монтаж целой системы, включающей в себя вентиляционные магистрали для притока свежего и удаления «отработанного» воздуха и содержащейся в нём влаги, а также вентиляторы для создания в них направленного потока. Такие системы целесообразно монтировать сразу для всего здания, а устраивать их отдельно, только для полуподвала — слишком дорогое удовольствие.

Самый простой и эффективный способ – это устроить в цоколе приточно-вытяжную вентиляцию. Выполняется она в виде обычных отверстий-продухов, расположенных выше уровня почвы. Количество их зависит от объёма подвального помещения. В среднем диаметр отверстий должен быть 20 х 20 см, а расстояние между ними не более 2 — 3 м. При этом располагаться они должны попарно, друг напротив друга, для создания стойкого движения воздуха.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, можно своими руками выполнить строительство цоколя частного дома. Главное помнить, что конструкция и условия эксплуатации цокольного этажа имеют свою специфику, поэтому при его строительстве нужно с предельным вниманием относиться ко всем нюансам работ.

Источник