Фундамент залить вместе с полом

Можно ли заливать фундамент и пол под гараж одновременно?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Можно ли заливать фундамент и пол под гараж одновременно?

• В этой теме 14 ответов, 9 участников, последнее обновление 9 лет сделано RDm .

Подскажите по устройству гаража —

хочу выкопать ленточку — сантиметров 40 — и тут же залить пол — сантиметров 10. Гараж 6 х 6 метров.

Нет ли тут каких подводных камней, кто-нибудь делал так?

Так нельзя! Лента в процессе строительства даст усадку, и пол в гараже сломает….

как вариант лучше залить монолитную жб плиту в качестве фундамента….

если делать одновременно то тогда получается фундамент плита

только в случае надлежащего армирования

Ксатати, а что посоветуете лучше —

плиту залить или вот так сделать — ленту и пол отдельно?

Стены довольно легкие, из копыловского блока

плита дороже выйдет, сам думаю, всё-таки ленту под него залить

Плита дороже? Те же 2 ряда арматуры надо и в ленточку. Мне кажется не сильно дороже, ведь в ленточку тоже арматуру надо класть.

Бетона больше? Ну те же 20 см. минимум и так и так получатся.

может у плиты есть какие-то эксклюзивные преимущества, по сравнению с набором ленточка+пол — пока сам не понял…

Плита дороже? Те же 2 ряда арматуры надо и в ленточку……

)))))))))))))))))) Плита однозначно дороже и притом в разы. . Но это при одинаковой прочности по отношению к стенам. Принципы и назначение плиты и ленты разные. Можно конечно и комбинировать ленту + пол (армированный); о чем наверное и шла речь выше.

хочу выкопать ленточку — сантиметров 40 — и тут же залить пол — сантиметров 10. Гараж 6 х 6 метров.

А тут не знаю насчет подводныхъ камней. Какое основание? Если снизу грунт будет проседать, то стены потом нагрузят ленту, а пол нагрузить нечем. Может и есть смысл развязать их. Можно и заармировать хорошенько, тогда все пофиг. Можно армировать слегка (всякой шнягой) и бутить, но сделать пол по грунту с развязкой от ленты.

)))))))))))))))))) Плита однозначно дороже и притом в разы. .

Я тоже иногда маскирую недостатки строительного образования количеством смайликов. Но тут — то )))

В 1 кирпич стена, пусть метра 3 высотой, периметр 36 метров…. это примерно 20 поддонов кирпича. Вес — порядка 24 тонн. Если из керамоблоков — процентов на 30 легче.

Добавляем веса на 2 машины и увесистый сугроб снега со льдом- пусть все вместе 10 тонн. Итого 34 тонны.

Плита опирается на трамбовку ГПС, двойное армирование, 20 см. толщина, монолит. Неужто не выдержит?

описано все, как в моём случае :sick2

Но что-то нет желания проверять: выдержит или нет…может кто расчитает

Кстати,подскажите -сколько в нашем регионе уровень промерзания?Поспорили с коллегой он хочет строить 2-х этажный кирпичный дом,и уверен,что закладывать фундамент ему надо мин на 2 м.И это не из-за подвала.Неужели у нас на столько землица мёрзнет?

Плита опирается на трамбовку ГПС, двойное армирование, 20 см. толщина, монолит. Неужто не выдержит?

Да мабыть и выдержит. Тока зачем, если можно ту же ленту в 20…30 см при той же прочности использовать? А на пол и 10 см бетона налить и без армировагия? Да еще и камнем какимнить забутить. Вот у нас и выйдет, что лента в разы дешевле.

уверен,что закладывать фундамент ему надо мин на 2 м. И это не из-за подвала….

Пущай заливает раз уверен. Кто то разве против? У нас же не сайи борьбы и разубеждений. У нас сайт знакомств ( ). С технологиями и не побоюсь этого слова — знаниями.

2 м….. Неужели у нас на столько землица мёрзнет?

Запросто. Бывает в хорошую зиму и на голом месте и до 3 метров. Все по разному: в зависимости от многих факторов. Только зачем нам париться по промерзанию, если есть простые методы избежать пучительных явлений.

Это МЗФ… он на глубину промерзания не уходит, но под него нужна подготовка основания: подсыпка ГПС, трамбовка и т.д.

А фундамент на глубину промерзания ставится прям на материк и все дела… Пральна говорю?

Источник

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

18.09.2018 10,480 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить подвал.
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя гидроизоляции.
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Источник