Фундаменты для гаража без опалубки

Инструкция по заливке фундамента без установки опалубки

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум. Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние. На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг. При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться. По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

Источник

Как залить фундамент под гараж своими руками

Не все думают, что делать фундамент под гараж — это целесообразно. Ведь это небольшая и простая постройка, и бессмысленно вкладывать в нее деньги еще и под фундамент, ведь можно все их потратить на строительство гаража, его оснащение. Но такой подход кажется правильным до первой зимы или осадков, когда вода протекает внутрь гаража, а почвы начинают движение, из-за чего постройка моментально деформируется. На этом этапе делать основу под гараж уже поздно, поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно сделать эту конструкцию заранее и какова ее польза.

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

• Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
• Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
• Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

• Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
• Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
• Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий вид, если будет подвал или смотровая яма.

Расчет параметров

Начать стоит с того, что обычно серьезных расчетов при возведении основы под гараж не требуется, так как чаще всего эта конструкция представляет собой простую постройку из кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, пеноблочного кирпича и других подобных материалов.

Однако, глубину фундамента под гараж все же нужно посчитать правильно, это главная величина, потому что от нее будет зависеть несущая способность основы, а также ее долговечность.

Глубина будет зависеть от уровня подземных вод, веса всей конструкции и глубины промерзания (или уровень пучинистости почв). Обычно базовая глубина рассчитывается путем сложения глубины промерзания почвы в регионе + 20% от этой величины (в метрах).

Можно не учитывать запас, если уровень подземных вод велик. Но 20–30 см все равно нужно будет добавить, чтобы добавить песчано-гравийную подушку.

Чтобы определить правильную ширину, нужно будет знать материал стен гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть на 20–30% толще.

Минимальная длина стен гаража – 3 – 6 метров, поэтому оптимальные размеры гаража — 4х7 метра. Можно добавить пропорционально по 1-1,5 метра, чтобы увеличить размер постройки.

Как залить своими руками: пошаговая инструкция

Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

Разметка

Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

Опалубка

После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

1. Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
2. Обшить бруски досками или ДСП.
3. Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

Армирование

Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

Заливка бетоном

После того как опалубка и армирующий каркас собраны, можно замешивать бетон. Обычно на упаковке с цементом указаны пропорции, но чаще всего берется 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части — песка. Размер «части» определяется в зависимости от размеров будущей конструкции, так как количество бетона для фундамента гаража иногда может быть нестандартным.

Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки, необходимо обработать бетонную основу материалами, которые защитят ее от разрушения осадочными и грунтовыми водами. Без гидроизоляции бетонный фундамент гаража быстро разрушится, так как начнет впитывать воду, а потом крошиться.

Гидроизоляция может быть горизонтальной, вертикальной. Вертикальная предполагает нанесение материалов на стены основы, горизонтальная — под основу и на нее, чтобы разделить бетонный блок и стены строения.

Для вертикальной гидроизоляции существуют обмазочные, а также наплавляемые материалы, но можно использовать рулонные, которые обычно применяются для горизонтальной изоляции. В числе обычных материалов для гидроизоляции:

• герметик;
• мастика;
• полимерные средства, с битумом или без;
• гидрофобные материалы;
• рубероид, гидробарьеры и т. д.

Метод нанесения этих материалов будет зависеть от вида. Жидкие средства обычно предварительно подготавливают, а потом наносят в 2–3 слоя. Рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются.

На этапе заливки бетона первым шагом предлагалось сделать подушку из песка с гравием — это тоже разновидность горизонтальной гидроизоляции, которая делается только под фундаментом. Все пространства между бетоном и землей нужно заполнить песком.

Также будет полезно сделать отмостку — небольшой наклонный уступ, по которому осадки будут стекать в землю не прямо около фундамента, а на расстоянии от него, что снизит нагрузку на гидроизоляцию.

В следующих видео можно посмотреть пошаговую инструкцию по возведению свайно-ростверкового и плитного фундаментов под гараж.

Заключение

Сделать заливку фундамента под гараж — обязательная задача при его строительстве, так как без основы гараж не сможет быть полезным. Без фундаментной конструкции любая постройка, даже простая, проживет меньше, чем с ним. А гараж — это важное сооружение, где нередко хранятся помимо автомобилей и другие ценные вещи, которые хотелось бы сохранить в целости. Поэтому без основы, что строится раз и надолго, не обойтись. В этом материале мы рассказываем все, что вам нужно знать о фундаментах под гаражи.

Источник