Фундаменты мелкого заложения их виды условия применения

Строительство домов

При планировании постройки здания первым вопросом выступает вид фундамента, который будет надежной опорой, предотвращающей влияние грунтовых вод и мороза. Для правильного конструирования фундамента ознакомимся с основными видами и правилами установки фундаментов мелкого заложения.

Оглавление:

Устройство фундаментов мелкого заложения

Отличительной чертой фундаментов мелкого заложения является глубина закладки, которая составляет от 40 до 90 см. Это позволяет сэкономить как трудовые, так и строительные ресурсы. Такие фундаменты не требуют большого количества бетона для заливки и толстого слоя щебенки для засыпки. Затраты на возведение фундамента мелкого заложения уменьшаются в два-три раза.

Фундаменты мелкого заложения состоят из:

• Обреза – верхней части, которая принимает нагрузку.
• Подошвы – нижней части, которая передает нагрузку.
• Боковых сторон – вертикальных частей фундамента, образующих фундаментную стену.

Фундамент мелкого заложения применяется в таких случаях:

• При постройке деревянных домов.
• При постройке домов из легких материалов.
• Для небольшой кирпичной постройки.
• В малоэтажном строительстве.
• Для небольшого подвала.
• При низком прохождение грунтовых вод, которое не приводит к вспучиванию.

Виды фундаментов мелкого заложения

Выделяют ленточные, столбчатые и плитные фундаменты мелкого заложения, которые в свою очередь разделяются технологией конструирования, и материалами, используемыми для строительства.

Классификация фундаментов мелкого заложения по технологии конструирования:

• Монолитные – арматура устанавливается только на плитной части фундамента.
• Возводимые или колонные.
• Сборные – с использованием железобетонных подушек и бетонных блоков.
• Комбинированные или сборно-монолитные.

Типы фундаментов мелкого заложения по материалам:

• Фундаменты сделанные из дерева.
• Каменные фундаменты.
• Бетонные фундаменты.
• Железобетонные фундаменты.

Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа

Для ленточного фундамента, наиболее подходящим типом грунта, является материковый грунт, возникший путем естественной трамбовки. Применяют такой фундамент при сооружении здания, состоящего из кирпича, самана или небольших бетонных блоков.

Основным достоинством ленточного фундамента мелкого заложения является простота конструирования.

Согласно материалу выделяют ленточные фундаменты из:

Для сооружения бутового фундамента применяют бутовые камни, которые укладывают с помощью цементного раствора. Такие фундаменты самые трудоемкие и имеют наибольший вес. Обычная высота бутового фундамента составляет 55-65 см. Сфера использования – небольшие дачные дома или бытовки.

Для бутобетонного ленточного фундамента используют известково-цементный или цементный раствор, которым заливают основание из щебня, гравия, битого кирпича или бутовых камней.

Этапы работы над фундаментом ленточного типа:

• Подготовка площадки под фундамент. Разравнивается и очищается от растительности поверхность.
• Разметка площадки. Размечаем как внешние, так и внутренние углы.
• Рытье котлована и разравнивание дна фундамента. Глубина котлована от 30 до 120 см. При необходимости, установка крепления на боковые стенки фундамента. Крепление бывает:
  • Закладное – стены фундамента укрепляются вертикальными стойками из балок и деревянными досками. Применение: обустройство котлована с наклонными стенами.
  • Шпунтовое – выполняется из шпунтовых связок: деревянных, металлических, железобетонных. Применение: расположение грунтовых вод выше дна котлована.
• Засыпка дна котлована – сооружение подушки. Основная функция – разравнивание дна котлована. Для определения типа подушки рекомендуется сдать анализ почвы, для определения количества грунтовых вод.
• Если грунт глинистый используется песчаная подушка. При сооружении фундамента на песчаном грунте заливают слой бетона толщиной около 100-150 мм. После засыпки данный слой уплотняется с помощью специального оборудования.
• Установка деревянной опалубки под заливку фундамента. Для улучшения застывания бетона возможно укладывание гидроизоляционной пленки или проведение гидроизоляции с помощью смолы.
• Для армирования фундамента используется арматура с сечением 1,2 см. Арматурные пруты укладывают от одного угла к другому. Стыки арматуры соединяют хомутами. При дополнительном армировании углов, с помощью стержней, увеличивается дополнительная прочность фундамента.
• Если фундамент кирпичный или бутовый укладывается слой засыпки.
• Следующий этап – заливка опалубки. Используйте высококачественный бетон больше 200 марки. Заливать фундамент следует в несколько подходов по 15-20 см для лучшего застывания.

Совет: обязательно перед заливкой смочите опалубку водой, чтобы влага из бетона не впитывалась в опалубку.

Особенности в конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа

Над насыпанным слоем песка или щебня, толщина которого составляет около 25 см, укладывают железобетонную плиту, которая является основанием фундамента плитного типа. Такой фундамент более прочный, надежный и долговечный, но и затраты на сооружение более существенны.

Достоинства фундаментов мелкого заложения плитного типа:

• Минимальная затрата наемного труда и легкость в процессе установки. Необязательно иметь строительные навыки, чтобы соорудить такой фундамент. Главное все правильно рассчитать.
• Высокие показатели надежности.
• В процессе использования сооружения стены остаются целыми, так как плита надежно защищает здание от деформации.
• Плиту, установленную в фундаменте, используют для пола нижнего этажа, что обеспечивает дополнительную экономию средств.
• Плитный фундамент – самый оптимальный вариант для грунтов сложного типа. При установке такого фундамента не нужно проводить дополнительные земляные работы.

Инструкция по конструированию плиточного мелкозаложеного фундамента:

• Подготовка основания. Разровняйте поверхность и сделайте разметку.
• Снимите верхний слой грунта по всей площади фундамента. Когда доберетесь до более плотного грунта, разровняйте поверхность.
• Если влажность грунта высокая – соорудите дренаж. Для этого выройте траншеи и установите пластиковые трубы. Сверху покройте геотекстилем.
• Желательно утеплить фундамент пенопластом со всех сторон на 100-130 мм, для предотвращения промерзаний.
• Следующий этап – установка подушки из песка или щебня. Тщательно утрамбуйте, поливая водой каждый отдельный слой. Толщина подушки 10-20 см.
• Сверху подушки уложите пенополистирол для утепления.
• Возможен вариант использования готовой железобетонной плиты. Тогда после установления подушки устанавливают такую плиту, которая в дальнейшем будет выступать и в качестве фундамента, и в качестве пола.
• Если же плиту сооружают на месте, тогда делают опалубку. Для опалубки лучше всего подойдет брус. Ширина опалубки равна ширине фундамента. Закрепите опалубку и утеплите гидроизоляционной пленкой.
• Для создания более прочной конструкции армировать лучше двумя слоями. Для первого слоя подойдет арматура 12-15 мм, а для второго – ячейки 20*20 см.
• Заливаем основание – плиту. Делается заливка поэтапно, для более прочного высыхания бетона. Обязательно применяйте оборудование для устранения пузырьков воздуха в бетоне.

Совет: для предотвращения трещин при быстром высыхании бетона поливайте плиту водой или накройте полиэтиленовой пленкой.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Такой тип фундамента отлично подходит для строительства бани, помещений хозяйственного назначения или небольшого сооружения. Иногда такой фундамент применяют при строительстве деревянных домов.

К преимуществам столбчатых мелкозаложеных фундаментов относятся:

• Незначительное количество арматуры.
• Короткие строки изготовления.
• Минимальные земляные работы.
• Устойчивость к пучению или к заморозке грунта.

Этапы работы над столбчатым фундаментом:

• Для начала нужно спроектировать и рассчитать периметр фундамента. Лабораторно определите плотность грунта. Далее рассчитывается длина столба, исходя из глубины промерзания.
• От массивности здания зависит толщина столбов, а также промежуток между ними. Если столбы монолитные, расстояние между ними примерно 150-200 см.
• Далее сделайте разметку на грунте.
• Выкопайте ямы по периметру фундамента, исходя из толщины столбов.
• Следующий этап – засыпка. Желательно использовать слой щебня толщиной около 10 см. Хорошо утрамбуйте этот слой.
• Армирование выполняется арматурой с сечением 100-120 мм. Сначала вырезают прутья, длиной 30-40 см. Затем делают решетку, связывая прутья хомутами.
• Эти решетки укладывают на дно, засыпанное щебнем.

Совет: Положите под решетки несколько обломков кирпичей для обеспечения надежности бетонной массы при заливке.

• Подушки заливают бетоном марки 250. Перед установкой опалубки под заливку столба должно пройти 7-10 дней.
• Из обрезных досок делают опалубку. Получается длинный короб без дна.
• Опалубку прикрепляют к заранее выведенной арматуре и начинают заливку. С помощью глубинного вибратора убирают пузырьки воздуха из бетонной массы. Используйте бетон такой же марки, как и при заливке подушки.
• В завершении заливки установите металлический уголок.
• Через неделю снимите опалубку, а спустя три недели сделайте обвязку.
• Для предотвращения попадания снега, грязи или мусора под фундамент делают забирку. Для изготовления используют кирпич или камень.
• Чтобы обеспечить гидроизоляции на забирку укладывают битум, а затем рубероид.

Для долгосрочного функционирования фундамента необходимо помнить о таких правилах:

• Правильные расчеты глубины фундамента – исключат проседание.
• Нагрузка на опоры должна быть равномерной.
• Используйте только высококачественные материалы. Ведь от прочности фундамента зависит долговечность строения.
• Обязательно проведите оценку грунта в лаборатории.
• Лучшее время для строительства фундамента лето или начало осени.
• Монолитные конструкции сооружаются с обязательным вибрированием бетона.

Источник

Фундаменты мелкого заложения

Самые жесткие требования в конструкции здания предъявляются к его фундаменту. Заведено это не в силу личных предпочтений, а из-за необходимости надежной опоры, благодаря которой все строение прослужит долгие годы. Многие не используют фундаменты мелкого заложения, аргументируя это малой несущей способностью. На самом деле ситуация состоит совсем иначе и в некоторых местностях не обойтись без фундамента мелкого заглубления. Какие есть разновидности конструкции такого типа и как их изготовить самостоятельно? Этим вопросам посвящена статья.

Преимущества и недостатки

Взвешенное решение базируется на здравом анализе плюсов и минусов конкретного развития событий. Такой подход должен касаться и фундамента мелкого заложения. Среди плюсов такого фундамента легко отметить:

• сравнительно низкую цену;
• относительная простота монтажа;
• применение на большинстве видов почвы;
• долговечность;
• меньший расход материала;
• устойчивость к изменениям в грунте.

Цена мелкозаглубленного ленточного фундамента получается в разы ниже, чем у аналогичной плитной конструкции. В сравнении с фундаментом глубокого заложения расходы на такую конструкцию могут быть снижены в несколько раз. Монтаж такой конструкции при должном терпении выполняются самостоятельно, что позволяет проводить работы в свободное время. Фундамент мелкого заложения применяется практически на всех видах почвы в отличие от фундамента глубокого заложения. Это связано с особым способом распределения нагрузки в конструкции фундамента. Срок службы такой конструкции с легкостью достигает нескольких десятков лет, если соблюсти все нюансы при выполнении монтажа. Расход материала уменьшается пропорционально стоимости мелкозаглубленного фундамента в сравнении с другими вариантами конструкции. Фундамент мелкого заложения в определенной степени способен нивелировать сезонные изменения, которые происходят в почве.

Конструкция такого вида основания имеет и свои недостатки. К ним относится возможность разрушения при сильном пучении грунта. Такое происходит при близком залегании грунтовых вод. Этот нюанс необходимо учитывать при выполнении монтажных работ. Качественный фундамент мелкого заложения требует дополнительного армирования для усиления всей конструкции.

Нюансы конструкции

Торцевая часть фундамента, на которую выполняется монтаж строения и которая располагается на определенном уровне над грунтом, называется обрезом. Нижняя часть ленты служит для равномерного распределения оказываемой нагрузки на грунт. Она называется подошвой фундамента. Высота конструкции замеряется от его обреза до подошвы. Ширина конструкции равняется размеру подошвы, но к ней прибавляется зазор на опалубку, если она будет установлена непосредственно в самой траншее. Часть фундамента, которая находится над поверхностью грунта обозначается как поколонник.

Глубокой траншеи при сооружении такой конструкции не требуется, поэтому затрачивается меньше времени на земляные работы. Верхний слой грунта снимается значительно проще, чем это происходит при значительном заглублении. Выемка верхнего слоя производится по причине того, что он является довольно рыхлым из-за наличия в нем растительности и насекомых, поэтому не способен гарантировать хорошей несущей способности. Верхние слои грунта больше подвержены процессам пучения, но можно быть уверенным в том, что монолитная конструкция будет нивелировать эти изменения, перемещаясь вместе со зданием. Чтобы добиться такого результата, необходимо правильным образом рассчитать ширину подошвы.

Если все сделано верно, тогда они будут компенсировать друг друга и конструкция не будет разрушена. Обычно нивелировать усилие, которое оказывается на подошву снизу вверх, удается за счет массы здания. Боковые воздействия уменьшаются за счет правильного расчета параметров высоты и ширины закладки.

Случаи использования МЗФ

Стоит понимать, что есть определенные рекомендации и ограничения по использованию фундамента, который имеет неглубокое заложение. Одним из ограничений для конструкции является этажность здания. Мелкозаглубленный фундамент не предназначен для возведения высотных зданий в несколько этажей. Допускается строительство зданий более одного этажа только при использовании каркасной или модульной технологии, что подразумевает применение облегченных материалов, а не камня. Есть ограничения по весу в отношении кирпичных домов. Все будет зависеть от толщины кирпичной стенки, что прямо пропорционально влияет на массу.

Мелкозаглубленный фундамент является идеальным решением, когда приходится делать закладку на грунтах с вечной мерзлотой. В этом случае грунт является довольно прочным, т. к. оттаивает только его верхний слой. Но углубиться ниже уровня промерзания просто нет физической возможности. Фундамент малого заглубления отлично подходит для местностей, где почва является песчаной. Он способен правильно распределять нагрузку от строения по всей предназначенной для дома площади.

Разновидности МЗФ

Существует определенная классификация фундаментов мелкого заложения. Она базируется на способе строительства конструкции. Одной из самых привычных является ленточная конструкция. Изделие представляет собой монолитную конструкцию прямоугольной или квадратной формы. В некоторых случаях сооружаются фундаменты сложных форм, например, пятиугольников или с полукругами. В центре такой фигуры присутствует пространство, которое обычно засыпается песком или грунтом. Поверх укладывается стяжка и чистовой пол. Хотя этот вид основания и является наиболее используемым, есть и другие решения:

• мелкозаглубленный столбчатый фундамент;
• плитный;
• свайный;
• столбчатый.

Каждый из них наилучшим образом подходит для конкретных условий и имеет нюансы, которые необходимо учитывать во время строительства.

Ленточный

При сооружении ленточной конструкции важно правильно выполнить разметку участка, на котором будет происходить строительство. Процесс начинается с установки крайних колышков, который обозначают углы здания. Между ними натягивается бечевка. При этом необходимо проверить получился ли угол прямым. Для этого очень сложно использовать угольник, поэтому чаще измеряют диагонали, если они равны, тогда все будет в порядке. По обозначенной территории выполняется выемка грунта. Обычно достаточно углубиться на полметра или немногим более того. Как только траншея будет готова, выполняется трамбовка ее дна. Для этого можно воспользоваться самодельной ручной трамбовкой или механической, если она поместится внутрь.

Далее укладываются два слоя подсыпки. Толщина каждого составляет от десяти сантиметров. Первым идет песок с крупным зерном. Его также важно хорошо утрамбовать, т. к. без этого он не сможет выполнять своего предназначения. Следующий пласт представлен щебнем средней фракции. Его также важно равномерно распределить по всему дну подготовленной траншеи. Следующим шагом является армирование конструкции фундамента. Делается это металлической арматурой. Диаметр элементов должен составлять 10 или более мм. Решетка укладывается в два ряда, расстояние между каждым из них должно быть таким, чтобы металл сверху и снизу был закрыт бетонным раствором на 8 см.

Располагаются решетки друг над другом и соединяются посредством вертикальных стоек из обрезков все той же арматуры. Фиксация прутов конструкции происходит с использованием вязальной проволоки, а не сварки, что может привести к быстрой коррозии и возникновению напряжений внутри конструкции. Размер ячейки для такого фундамента составляет от 15 см. Армирующая решетка не укладывается непосредственно на засыпанный щебень. Для этих целей используются специальные подставки или кирпичи. Предзавершающим этапом является монтаж опалубки. Если грунт обладает высокой сыпучестью, тогда есть смысл смонтировать ее внутри траншеи, предварительно выполнив гидроизоляцию, чтобы влага не уходила слишком быстро.

Стандартным материалом для опалубки является доска, но лучший эффект достигается за счет использования специальных панелей или влагостойкой фанеры большой толщины. Между отдельными элементами не должно быть больших зазоров, чтобы раствор не вытекал сквозь них. Когда конструкция готова, можно приступать к заливке. Желательно сделать это за один раз, чтобы не было горизонтальных слоев, которые со временем могли бы разрушиться. После заливки конструкции в толще могут оставаться воздушные карманы. Их можно удалить, используя глубинный вибратор.

После выравнивания и частичного схватывания сверху укладывается гидроизоляционный материал, который не даст влаге слишком быстро испаряться, следствием чего могло бы стать появление трещины. Во время набора прочности рекомендуется периодически поливать фундамент водой. Это не касается тех случаев, когда температура на улице может опускаться ниже нуля, т. к. такая процедура только все ухудшит.

Плитный

Еще одной разновидностью среди конструкций фундаментов мелкого заложения является плитный фундамент. Такой фундамент обладает высокой прочностью и может быть сооружен на большинстве видов почвы. Устройство и внешний вид фундамента полностью соответствует его наименованию. Различают два вида плитных конструкций фундамента:

Второй вариант фундамента подразумевает использования утеплительного слоя в виде плит пенополистирола повышенной плотности. Они отлично выдерживают большое давление, поэтому не деформируются при заливке бетона. Отличие от предыдущего вида конструкции заключается в том, что котлован роется не траншеей, а цельным участком. Подготовка опорных слоев конструкции производится таким же образом, как и для ленточного фундамента.

Если грунт отличается близким расположением грунтовых вод или имеет в себе большое количество влаги, тогда первым делом выполняется первичная гидроизоляция конструкции. На дно котлована под фундамент укладывается геотекстиль или прочная клеенка. Отдельные элементы должны располагаться с перекрытием швов. Последние проклеиваются клейкой лентой, которая устойчива к влаге. Только после этого выкладывается подсыпка из щебня средней фракции. Ее минимальный слой в этом случае составляет 20 см. Далее выполняется дополнительная гидроизоляция конструкции, которая укладывается таким же методом, что и первая. Только в этом случае применяется материал, который не будет испорчен под давлением об острые края щебня.

Перед укладкой гидроизоляции щебень должен быть тщательно утрамбован, чтобы получилась ровная и прочная основа для конструкции. После второй гидроизоляции насыпается песок средней фракции. Когда грунт обладает значительной нестабильностью, тогда для правильного распределения нагрузки на фундамент, слой насыпи должен быть минимум 30 см. Его также важно хорошо утрамбовать. Если для этого будет использоваться вода, то не стоит усердствовать, т. к. гидроизоляция задержит влаги и превратит территорию в болото. Когда основа фундамента готова, тогда делается решетка для армирования. Конструкция сооружается по принципу, который был описан для ленточного фундамента. Далее выполняется заливка бетонным раствором.

Если грунт в местности не пресыщен влагой, тогда расположение слоев песка и щебня можно поменять местами. При этом трамбовка первого происходит поэтапно, т. к. за один раз сложно пройти слой больше 15 см, если не используется промышленный каток. Но при самостоятельной заливке фундамента раздобыть такой довольно сложно. На щебень делается выкладка утепляющего материала, а уже на нем размещается решетка. При этом в местах, где будут проходить несущие и межкомнатные стены, слой заливки увеличивается за счет уменьшения толщины утеплителя.

Свайный

Свайный тип фундамента мелкого заложения несколько отличается от классического варианта такого фундамента. Еще этот фундамент можно охарактеризовать как симбиоз свайного с ленточным фундаментом. Подготовка к строительству такой конструкции фундамента осуществляется таким же способом, что и для обычного ленточного с малой глубиной залегания. Отличием является то, что в подготовленной траншее под такой фундамент, выполняется бурение отверстий под сваи. Глубина последних для такого типа фундамента должна достигать уровня более прочных слоев грунта. Это обеспечит дополнительный упор всей конструкции строения.

Когда лунки под свайную конструкцию готовы, можно приступить к их заливке и армированию. В некоторых случаях уместным будет использование асбестоцементных труб. Они выступают своеобразной опалубкой, которая исключает растекание бетона. Труба устанавливается в подготовленную лунку, после чего делается небольшая подсыпка щебнем на днище. Заливается небольшое количество бетона в трубу, после чего она приподнимается на небольшую высоту. Делается эта процедура для того, чтобы образовалась подушка из бетона под самой трубой. Внутрь трубы выполняется укладка прутьев арматуры, чтобы укрепить конструкцию сваи под фундамент.

Следующим этапом сооружения такой конструкции является армирование основного пояса, монтаж опалубки и заливка площади бетоном. Обязательно производится обработка глубинным вибратором, чтобы добиться наилучшего заполнения пространства бетоном. Уход за конструкцией до полного набора прочности аналогичен тому, который осуществляется для обычного ленточного фундамента.

Столбчатый

Столбчатая конструкция фундамента, которая имеет небольшое заглубление используется для зданий с небольшой массой. Его сооружение осуществляется по примеру ленточной конструкции, но заливка производится не сплошная, а отдельных элементов или столбов. При этом для каждого из них монтируется своя опалубка и выполняется армирование. В некоторых случаях столбы объединяются между собой посредством ростверка, который объединяет их в монолитную конструкцию. Дополнительные советы по сооружению конструкции мелкозаглубленного фундамента есть в видео ниже.

Резюме

Как видно, сооружение фундамента с мелким заглублением имеет свои плюсы и недостатки. Каждый из перечисленных видов конструкций можно изготовить самостоятельно, но заливка некоторых потребует дополнительной техники, т. к. должна быть осуществлена в короткие сроки, чтобы добиться монолитности. Это относится к плитному варианту фундамента.

Источник