Фундамент под тяжёлый забор
Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу — 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи — разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…
Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.
Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?
Фундамент забора
Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто — нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.
Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.
Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты — 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.
Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже — 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.
В Центрально-Чернозёмном районе грунт — чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома — «до глины», хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.
Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын — будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.
Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.
Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения В\Ц, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.
Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.
Технология резки вязальной проволоки
Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.
Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две — комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. — это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).
Проволока для вязки готова.
Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15
К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.
По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.
Расчёт бетона для фундамента
Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.
Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.
Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.
Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.
Для бетона он использовал крупный заполнитель — щебень. При В\Ц. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.
Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:
- цемента 21.87 кг,
- песка 32.7 литров,
- щебня 60,
- воды 12 литров.
10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три «мастерка».
Щебня он загрузил 7 — 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.
Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал — понял, где ошибся.
Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.
Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод — что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.
Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной — на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E — это её объем в литрах.
Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% — получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.
Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 — 15 минут.
А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.
Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.
Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.
А оказалось — сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.
Опалубка из шпал
Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.
После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.
Затраты на строительство:
- Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров — 200 руб.
- Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм — 2664 руб.
- Три арматуры диаметром 12 мм — 347.4 руб.
- Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы — 2.7х5=13.5 метров — 3024руб.
- Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
- 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.
Источник
Типы фундаментов для ограждений из бетона
Долговечность оградительной конструкции напрямую зависит от качества заложенного основания. При выборе вида фундамента важно учесть рельеф участка, климат, будущую нагрузку на сооружение.
Фундамент для бетонного забора можно сделать несколькими способами в зависимости от перечисленных факторов.
Разберем, как возвести каждый тип своими руками.
Применение бетонных конструкций
Высокие монолитные ограждения ставят там, где необходимо скрыть происходящее на участке от посторонних глаз, защитить от несанкционированного проникновения.
К таким сооружениям относят:
- исправительные колонии;
- психиатрические больницы;
- промышленные предприятия;
- строительные площадки.
Фото: даже бетонный забор в качестве ограждения может гармонично смотреться на садовом участке.
Для ограждения частного сектора, дачных участков часто применяются наборные заборы из бетона. Состоят такие ограды из готовых столбов, нескольких секций. Их популярность объясняется легким весом, простотой установки, доступной ценой и внешней привлекательностью.
Используются в частном строительстве конструкции из бетонных блоков либо комбинированные варианты с другими материалами (металлом, камнем, деревом).
Правильно определяем глубину заложения основания
Железобетонные заборы – тяжеловесные конструкции, поэтому требуют тщательных расчетов при обустройстве фундамента.
Важно точно рассчитать глубину заложения. Величиной считается расстояние от поверхности до подошвы основания.
Рекомендуемое значение глубины основания для бетонного забора – на 40 см ниже уровня промерзания почвы.
Подходит для большинства регионов страны со стабильными скалистыми грунтами.
На пучинистых почвах рекомендуется брать в расчет площадь фундамента. Это нужно для обеспечения наибольшей устойчивости готовой конструкции.
Фото. Варианты глубины заложения фундамент: А) заглубленный Б) мелкозаглубленный В) незаглубленный
Для вычислений площади фундамента применяется формула k(n)*f/к(с)*r , которая расшифровывается так:
k(с) – коэффициент условий работы;
f – суммарная нагрузка на основание почвы;
k(n) – коэффициент надежности;
r – сопротивление грунта.
Все требуемые параметры несложно найти в специализированной литературе.
Пользователи часто ищут :
Виды фундаментов для заборов из бетона
Порядок обустройства зависит от сложности, размеров конструкции.
Разберем особенности возведения подходящих оснований.
Стаканный
Используется под монолитные, самостоящие заборы, оказывающие большую нагрузку на грунт.
Главный элемент – бетонный стакан. Покупается в готовом виде. Представляет собой элемент с расширенной подошвой и зауженной верхней частью, с двумя, реже четырьмя крепежами.
Стакан устанавливают в траншею на заранее подготовленную песчаную подушку, сверху монтируют столбы с боковыми пазами. В пазы крепят секционный материал – бетонную плиту.
Стаканный фундамент не бетонируют, если его установили на поверхности земли или он становится частью ленты.
Марки бетона хватит и М 200.
Столбчатый
Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.
Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).
Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.
Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)
Расширенное дно с щебеночной подушкой, несколькими слоями армирования усиливает положение столба и не дает подземным водам вытолкнуть его наружу.
Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.
Ленточный
Под тяжеловесные бетонные, комбинированные с камнем, кирпичом конструкции выбирают ленточный вид основания.
Возводится по всему периметру забора, что позволяет равномерно распределить нагрузку.
Под габаритные сооружения обязательно нужно армирование.
Считается дорогим основанием, но затраты оправдываются его длительным сроком службы. Рекомендуемая марка цемента – М 200, М 300.
На участках, расположенных под уклоном, лента обустраивается ступеньками. Это позволяет существенно уменьшить расход раствора.
Фундамент с разным уровнем разбивают на участки. Верхняя часть возводится выше почвы минимум на 10 см. Так грязь во время осадков не будет скапливаться на основании.
Не стоит пренебрегать заливкой под небольшим уклоном отмостки. Осадки не будут скапливаться и стекать под основание ограждения, постепенно разрушая его.
Столбчато-ленточный
Объединяет в себе элементы предыдущих двух типов оснований. Устанавливается в регионах, где суровые зимы и грунты промерзают на большую глубину.
Для возведения потребуется:
- Вырыть траншею. Средняя глубина – 50 см. Дно утрамбовать.
- В местах установки опор пробурить скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.
Фото: использование ручного бура для сверления ям под столбы
В качестве будущих опор берутся металлические, бетонные трубы. Порядок крепежа секций зависит от выбранного материала стоек.
Сварные винтовые сваи
Следует применять на подвижных, болотистых почвах с высоким уровнем промерзания. Перед использованием их нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.
Свая имеет широкую лопасть и конусообразный наконечник, поэтому удобно ввинчивается в почву.
На участках с большой ветровой нагрузкой диаметр сваи должен быть не менее 76 мм.
Это дорогой, но надежный вариант под железобетонные конструкции. Поскольку одна свая выдерживает нагрузку до 4 т.
При необходимости винтовые сваи допускается удлинять с помощью специальных соединительных муфт.
Перед началом работ следует провести пробное ввинчивание, что понять состав почвы. После этого можно приступать к основному завинчиванию. Если нужно, то лишний кусок сваи отрезается болгаркой, полость заполняется раствором М 150, М 200, сверху наваривается крышка, чтобы влага не проникала внутрь. Далее к свае приваривается столб, поперечные лаги.
Под бетонные конструкции нет общепринятого типа фундамента, поскольку выбор зависит от многих факторов и производится индивидуально. Главное, соблюсти технологию заливки и не пропускать ни один из этапов.
Источник