Фундаменты под металлический забор

Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

• тип грунта и его устойчивость;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• материал столбов;
• расстояние от дороги;
• высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

• бутовая подсыпка;
• бетонирование столбов;
• ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500;
• мытый или речной песок;
• щебень средней фракции;
• пластификатор;
• стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
• вязальная проволока;
• доска или листовой материал для опалубки;
• труба для столбов;
• битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

• лопаты;
• ведра;
• бетономешалка;
• поддон для раствора;
• молоток и ножовка;
• болгарка для резки арматуры и труб;
• трамбовка;
• малярный валик и кисть;
• рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
3. сборка опалубки;
4. установка арматурного каркаса и столбов;
5. бетонирование;
6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Спасибо. Очень толковая статья. С множеством чертежей. Всё ясно и доходчиво изложено. Больше таких публикаций!

Спасибо, хорошая статья.

• Самостоятельное возведение крыши частного дома
• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

—>

Источник

Установка фундамента для металлических заборов

Каждый хозяин дома, приняв решение построить забор вокруг своего участка, желает видеть его качественным, красивым, долговечным. Рассчитывает на то, что его творение будет служить ему, его детям и внукам. Эта цель вполне достижима с возведением металлических оград. Они служат несколько десятков лет. Высокую прочность конструкциям обеспечивают материалы изготовления, а также фундаменты, на которые их устанавливают. Однако время неумолимо.

Ленточный фундамент, смонтированный для забора из сварной сетки

Виды фундаментов

Возводить забор начинают обычно после того, как закончилось строительство дома.

Пример ступенчатого фундамента для забора из сетки рабицы

После того как хозяин дома принял решение поставить металлический забор, перед ним встает вопрос, какой именно. Вариантов много. Это может быть кованная ограда, сварной забор , забором-жалюзи, из профилированного листа, ограда из штакетника или уголка и сетки рабицы. Для возведения каждого из них подбирают соответствующий фундамент.

Схема с размерами для возведения фундамента для ограды из профнастила

• Ленточный;
• Столбчатый;
• Комбинированный, или ленточно-столбчатый;
• Свайно-винтовой;
• Каменный.

Все они различаются по внешнему виду, материалам изготовления, порядку установки заборов, а также по функциональности.

Ленточный

Непрерывный опорный ленточный фундамент предусматривает установку сварной или кованой ограды на пучинистых грунтах. Выдерживает большой вес. Протяженность ее равна периметру участка. Возводится из любого материала: железобетона, кирпича, камня, а также из готовых бетонных блоков. Правда, ее нерационально устанавливать для ограждения больших участков. Обходится дорого, с большими затратами труда.

Столбчатый

Фундаментальная основа из столбов используется тогда, когда пролеты между несущими вехами выполнены из сравнительно легкого металлического материала. Это может быть штакетник, пластины жалюзи, профнастил, сетка-рабица. Вместо сплошной ленты буравят скважины или роют ямы, в которые закладывают стойки и надежно укрепляют. Каждый столб забора бетонируется отдельно от других. Отсюда второе название — точечная установка.

Этот способ монтажа в несколько раз дешевле ленточного. Не требуется изнурительное рытье длинной траншеи по всему периметру участка и заполнение ее раствором. Расход цемента значительно ниже, так как он нужен только для бетонирования лунок со стойками. После окончания работы бетонного основания не видно.

Готовый столбчатый фундамент для забора из металла

Комбинированный

Когда столбы сочетаются с ленточной основой ограды, то такой фундамент называют комбинированным. Он обладает лучшими качественными характеристиками, взятыми из первых двух методов. Он прочен, элегантен. Также называется ленточно-столбчатым. Устанавливают зачастую для монтажа сварных металлических ограждений.

Свайно-винтовой

При пучинистой почве, которая промерзает, расширяется и выталкивает фундамент или столбы наружу, устанавливают ограждения на винтовых сваях. Это металлические трубы, которые используются в качестве заборных стоек. Нет необходимости их бетонировать.

Устанавливаются очень просто и быстро. Каждая снабжена специальной режущей лопастью на конце, при помощи которой ввинчивается в землю ниже промерзшего слоя.

Так выглядит свайно-винтовой фундамент для ограждения из металла

Каменный

Основания из камня лучше других подходят для кованых металлических заборов. Они стоят дорого, но очень прочные, прослужат намного больше других. Их выкладывают по периметру участка. Но прежде выкапывают ров. Засыпают дно слоем щебня. Затем кладут булыжники и скрепляют их цементным раствором. Высота такого сооружения должна на полметра быть выше уровня земли. Такая ограда в сочетании с литыми конструкциями очень привлекательна.

Фундамент своими руками

При самостоятельной установке тяжелой металлической ограды чаще заливают ленточный фундамент. Его следует рассмотреть более подробно. Он выдерживает большой вес. Ему не страшен пучинистый грунт.

Смонтированная опалубка для ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать, — это приобрести соответствующие материалы. Недопустимы ошибки при покупке компонентов для приготовления раствора.

Для указанных работ обычно используют марку бетона не ниже М200. Необходимы знания о соблюдении нужных пропорций цемента и песка. У практичных мастеров они соотносятся 1:4. А чтобы их смешать, понадобиться бетономешалка. Не проще ли закупать готовый раствор? Он наверняка качественнее, надежнее, однако, дороже того, который приготовит начинающий умелец. По мнению одних специалистов, ленточный фундамент не требует использования арматуры при заливке.

Процесс заливки опалубки фундамента бетоном

Траншея и опалубка

На размеры траншеи нет установленных норм. Считается, что она будет оптимальной, если ширина и глубина будут одинакового размера. Ее придется вырыть, а рытье — это достаточно трудоемкий процесс. Далее, ее дно на 100 мм засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем покрывают щебнем и опять уплотняют.

После чего сооружают опалубку, для которой годится любой ровный гладкий материал: фанера, доски, плоский шифер или профнастил. Главное, чтобы она была прочной, не раздвинулась под воздействием залитого тяжелого бетона. Иначе общая конструкция потеряет стройность прямых линий. Поэтому не следует жалеть подпорок, стяжек, других укрепляющих приспособлений.

Дно вырытой траншеи следует покрыть небольшой щебеночной или песочной подушкой и хорошенько утрамбовать. После чего устанавливают и выравнивают столбы, если они предусмотрены проектом.

Заливка траншеи

Заполнение опалубки бетоном должно быть непрерывным. Промежуток между замесами — не более одного часа. Если за день залить весь фундамент невозможно, то в торец последней заливки вставляют штыри из арматуры или труб. Это необходимо для прочной сцепки нынешнего слоя с «завтрашним» раствором.

Свежую залитую бетонную смесь надо штыковать. Это удаление воздушных раковин и пузырей, которые остаются в растворе после замеса. Они снижают качество фундамента. Для штыковки годится лом, труба, лопата.

Так выглядит готовый фундамент залитый в траншею

Сверху залитую фундаментную ленту выравнивают шпателем и накрывают пленкой. Снимают опалубку примерно через неделю. А спустя два дня забор можно устанавливать.

Источник