Фундаменты под опоры стоек

Опорно-столбчатый фундамент

Из данной статьи вы узнаете, какими преимуществами и недостатками обладают опорно-столбчатые основания, мы детально рассмотрим технологические особенности фундаментов данного типа и разберемся с основными нюансами строительства опорно-столбчатых оснований своими руками.

• Виды опорно столбчатых оснований
• Опорно-столбчатый фундамент плюсы
• Недостатки опорно-столбчатого фундамента
• Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков
• Возводим своими руками
• Отзывы про опорно-столбчатый фундамент

Виды опорно столбчатых оснований

В мелкомасштабном строительстве, при возведении небольших зданий из дерева либо каркасных панелей, к обустройству опорно-столбчатых оснований прибегают достаточно часто.

Рис. 1.1: Опорно-столбчатый фундамент из ФБС блоков

Совет эксперта! популярность данного вида фундамента обуславливается его экономичностью как в плане финансовых расходов, так и в плане затрат времени, которое необходимо для создания опорно-столбчатого основания.

Существует несколько видов опорно-столбчатых оснований, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные из них:

Это наиболее простой вариант, который отлично подойдет для строительства легких домов на плотном грунте (супеси либо сухая песчаная почва) с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несущей способности кирпичных стоек будет достаточно для любых хозяйственных помещений и для небольших одноэтажных домиков из дерева.

Рис 1.2: Строительство опорно-столбчатого фундамента из кирпича

• Столбчатые опоры из стальных труб;

Забетонированные металлические трубы обладают наибольшей несущей способностью среди всех видов столбчатых опор. Для строительства опорно-столбчатого фундамента используются трубы с толщиной стенки минимум в 4 миллиметра, при обязательным является покрытие труб антикоррозийной грунтовкой по металлу, которая необходима для защиты стали от повреждений под воздействием грунтовых вод.

• Столбчатые опоры из асбестовых труб;

Асбестовые трубы в строительстве столбчатых фундаментов используются в качестве наиболее дешевого варианта. При возведении основания трубы заполняются бетоном и при необходимости армируются арматурным каркасом из прутьев диаметром 10-12 мм.

Это важно! Опорно-столбчатое основание из асбестоцементных труб, помимо плотных грунтов, хорошо зарекомендовало себя на рыхлой, склонной к сдвигам почве.

Рис 1.3: Опорно-столбчатый фундамент из асбоцементных труб

Для строительства монолитных столбов предварительно создается опалубка из досок, в которую помещается армокаркас и заливается бетон. Для фундаментов данного типа крайне необходимым является наличие уплотняющей подсыпки из песка и щебня, которая будет препятствовать как выталкиваю столбов из грунта в результате морозного пучения, так и усадкам под весом здания.

Рис 1.4: Монолитный бетонный опорно-столбчатый фундамент

За счет большого размера бетонных блоков такой фундамент можно возвести в кратчайшие сроки (за 1-2 дня), при этом вам не нужно ждать отвердевания бетонного раствора, как в случае с трубными стойками, а к дальнейшему строительству можно приступать уже на следующий день после монтажа фундамента.

Для строительства опорно-столбчатого фундамента могут использоваться бревна, однако ввиду множества недостатков данного материала (подверженность гниению, воздействиям грунтовых вод и невысокой несущей способности) такой вид оснований встречается достаточно редко.

Рис 1.5: Опорно-столбчатый фундамент из бревен

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания — такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства — полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Недостатки опорно-столбчатого фундамента

• Невысокая несущая способность ограничивает потенциал применения — подходит только для легких построек;
• Минимальная устойчивость к горизонтальному передвижению грунта, в результате чего велик риск перекашивания столбов — такой фундамент требует наличия надежной обвязки ростверком;
• Опорно-столбчатый фундамент не предусматривает возможность создания цокольного этажа либо подвала.

Рис 1.7: Каркасный дом на опорно-столбчатом фундаменте из ФБС

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Наиболее распространенным видом опорно-столбчатых оснований является фундамент из бетонных блоков, для создания которого используются железобетонные либо керамзитобетонные блоки промышленного производства.

Железобетонные блочные конструкции обладают большим весом (до 3 тонн), из-за чего их укладка выполняется строительными кранами (на поверхности блока предусмотрены специальные петлеобразные зацепы). В мелкомасштабном строительстве такие блоки применяются крайне редко.

Керамзитобетонные блоки обладают гораздо меньшими размерами и весом, создание столбчатого основания с применением таких блоков может выполнятся своими руками.

Совет эксперта! Наиболее востребованным в частном строительстве является блок ФСБ 20*20*40 см, вес которого не превышает 30 килограмм.

Рис 1.8: Строительство фундамента из ФБС блоков

Технология возведения опорно-столбчатого основания предусматривает шаг столбов в 2-3 метра (шаг может быть меньшим, если здание строится на проблемной почве), при этом опорные столбы должны равномерно размещаться по периметру стен постройки и обязательно присутствовать в точках пересечения стен и по углам дома.

Высота одного столба может варьироваться в зависимости от уклона строительного участка — согласно технологии, на местности с естественным уклоном опоры должны иметь неравномерное заглубление в грунт, нередки случаи, когда с одной стороны здания опорный столб сделан из двух ФБС блоков, а с другой — из пяти.

Рис 1.9: Схема расположения столбчатых опор

Опорно-столбчатые фундаменты из ФБС, как правило, создаются с минимальным уровнем погружения в почву (в пределах 15-30 сантиметров). Обязательным условием является наличие уплотняющей подушки из песка и щебня, толщина которой должна быть не менее 20 сантиметров (по 10 сантиметров на каждый слой).

Совет эксперта! Уплотняющая подушка, перед монтажом столбов, бетонируется. Это необходимо для того, чтобы опорная поверхность была жесткой и не просаживалась под весом фундамента и самого здания.

При кладке бетонных столбов ФБС блоки соединяются с помощью цементно-песчаного раствора либо специального клеевого состава. По завершению монтажа столбы покрываются гидроизоляционным материалом — толью либо рубероидом и начинается обустройство обвязки.

Ростверк на опорных столбах из ФБС блоков может выполнятся в виде монолитной железобетонной ленты, или представлять собою сборную конструкцию из бруса, двутавровой балки либо швеллера.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства опорно-столбчатого фундамента из ФБС блоков своим руками:

• Подготовительные работы — участок очищается от растительности и мусора, удаляется верхний плодородный слой грунта на глубину одного штыка лопаты;
• Разметка — согласно проектным данным на почву переносятся контуры стен дома, по которым отмечаются места расположения опорных столбов. Разметка выполняется с помощью вбиваемых в землю колышек из арматурных обрезков и натянутой между ними бечевки;

Рис 2.0: Разметка участка под фундамент

• Земляные работы — далее необходимо откопать ямы, в которых будут располагаться опорные столбы.

Совет эксперта! Глубина ям должна быть больше проектной длины столбов на 25 сантиметров, которые потребуются для обустройства уплотняющей подушки и отливки ее бетоном.

• Подсыпка — в ямы засыпается 10-ти сантиметровый слой песка, который проливается водой и утрамбовывается, поверх песка размещается слой мелкого щебня аналогичной толщины;

Рис 2.1: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

• Бетонирование — в ямы заливается цементно-песчаный раствор на основе цемента марки М300, поверхность которого тщательно выравнивается, после чего выжидается 2-3 дня до остаточного отвердевания бетона;
• Кладка блоков — кладка ФБС выполняется с использованием аналогичного цементно-песчаного раствора, по завершению кладки высота столбов выравнивается по одному уровню и блоки покрываются рулонным гидроизоляционным материалом либо обмазываются битумной мастикой. Затем выполняется обратная отсыпка свободного пространства в ямах, при этом почва дополнительно уплотняется ручной трамбовкой;

Рис 2.2: Отсыпка столбчатых опор из ФБС блоков песком

• Обустройство обвязки — при строительстве легких зданий рациональнее всего обвязывать столбчатый фундамент брусом, для этого на стыкующихся краях бруса необходимо выпилить пазовые соединения и уложить брус по конкуру фундамента так, чтобы соединяющиеся концы бруса лежали на опорных столбиках. Фиксация ростверка на столбах выполняется с помощью саморезов.

Рис. 2.3: Обвязка опорно-столбчатого фундамента брусом

Опорно-столбчатый фундамент — отзывы

Предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства опорно-столбчатого фундамента.

Олег, 30 лет, Москва:

«На опорно-столбчатом фундаменте возводил деревянную баню. Здание стоит уже почти три года, за все время никаких проблем с фундаментом замечено не было. На мой взгляд, данное основание — идеальный вариант фундамента для любых мелких построек из дерева. Выбирая материал для создания опорных столбов я рекомендую использовать ФБС блоки — они большие, за счет чего время кладки значительно сокращается, и при этом прочные и надежные, в сравнении с тем же кирпичом либо асбоцементными трубами.»

Геннадий, 32 года, Зеленоград:

«Около двух недель назад завершил строительство летней кухни — небольшого одноэтажного здания на две комнаты из каркасных панелей. На все ушло меньше недели, причем все работы — от фундамента до кровли я выполнял своим руками (помогал брат).
Решили делать опорно-столбчатый фундамент из-за его дешевизны и минимальных затрат времени на обустройство. Для создания столбов использовал ФБС блоки 20*20*40 см, кладка выполнялась на обычный песчано-цементный раствор. Результатом более чем доволен. Рекомендую.»

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники, на данный момент мы готовы поставлять сваи на объект Вашей стройки с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Источник

Фундамент для опор своими руками

Подготовка скважин

Прежде чем начнете копать скважину, проконсультируйтесь со специалистами о предъявляемых требованиях к типу, глубине, прочности опор фундамента и стоек. Опоры фундамента должны оставаться неподвижными в мягком грунте, противостоять морозам и служить основанием для стоек и балок, которое не даст им соприкоснуться с влагой. Ниже показаны возможные варианты исполнения опор. Обратитесь также в коммунальные службы за информацией о расположении подземных коммуникаций.
В холодном климате основание опоры должно находиться ниже границы промерзания грунта (глубина, на которую промерзает поверхность земли). Это позволит избежать подъема/опускания перекрытия в периоды замерзания/оттаивания грунта.
Глубина промерзания – не единственный параметр, который следует учитывать при выкапывании скважины. От состава почвы, размера стоек и высоты пола зависит, какой глубины должна быть яма.
Не пользуйтесь совковой лопатой; одолжите, возьмите в аренду или купите ручной грейфер. Это приспособление эффективно при выкапывании нескольких скважин вручную и подходит лучше, чем давно известный ручной бур. Если по проекту необходимо большое количество скважин, возьмите в аренду механизированный грейфер или наймите профессионалов. Взяв механизированный грейфер в аренду, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его использованию. Если вы будете откидывать вынутый грунт на близлежащую траву, постелите на нее сперва лист фанеры или пластика.

Берегите спину!

Копание скважин – тяжелая работа. Чтобы выкопать скважину глубиной 90-120 см, потребуется пара часов. Солидную часть времени могут занять вытягивание валунов с помощью рычага и борьба с корнями. Не пытайтесь вытащить валуны грейфером. Подденьте их ломом со стороны стенок скважины.
Эта работа довольно утомительна для рук и плечевого пояса, а еще более – для спины. Даже если вы находитесь в относительно хорошей физической форме, имеет смысл не торопиться и делать частые перерывы.

Вам потребуются:

• Время: от одного до двух часов в зависимости от инструмента, типа грунта, количества и глубины скважин.
• Навыки: применение ручного грейфера не требует особого опыта, но перед использованием механизированного грейфера ознакомьтесь с инструкцией.

1. Предварительные операции

Ослабьте веревочный маяк и встаньте ногами с обеих сторон от метки Х, которая указывает на центр опоры. Установив ручки грейфера параллельно друг другу, направьте лезвия в грунт. Дайте грейферу максимально заглубиться под собственной массой.

2. Удаление грунта

Разведите ручки грейфера врозь, захватите грунт и вытяните приспособление вертикально вверх. Отнесите грейфер в сторону от скважины и высыпьте грунт, сомкнув обе ручки. На достаточной глубине расширьте скважину, наклоняя грейфер в сторону.

3. Основание из гравия

Очистите дно скважины от рыхлого грунта и насыпьте 50-150 мм дробленого гравия (или другое количество, соответствующее местным требованиям). Уплотните гравий трамбовкой или бруском сечением 50×100 мм. Гравий служит дренажом для опоры и уменьшает ее подъем при заморозках.

4. Цилиндрическая опалубка

Отмерьте цилиндрическую опалубку такой длины, чтобы она доходила до места расширения скважины и выступала на 50 мм над поверхностью. Отпилите требуемую часть ручной ножовкой, удерживая полотно строго перпендикулярно к опалубке, чтобы получить ровную линию пропила. Если не удалось сделать точный распил, опустите этот край на дно скважины (хотя правильно выполненный распил упрощает выравнивание опалубки).

5. Закрепление опалубки

Опустите опалубку в скважину и прикрепите ее небольшими шурупами к двум подпоркам. Затем забейте колья у обоих концов подпорок. Прикрепите подпорки с одного конца к кольям и положите 600-миллиметровый уровень на опалубку. Поднимайте или опускайте подпорки, чтобы выровнять опалубки, затем прикрепите свободные концы подпорок к кольям. Установите опалубку максимально точно по уровню (хотя точность необязательно должна быть идеальной).

6. Засыпка скважины

Совковой лопатой заостренной формы засыпьте пустоты между стенками скважины и опалубки, слегка утрамбовывая почву бруском 50х50 мм после каждых 100 мм вновь насыпанного грунта. Закрепив опалубку неподвижно, засыпьте скважину грунтом. Следите, чтобы опалубка оставалась на месте. Если ширина скважины больше ширины опалубки на 75 мм, утрамбовка может привести к заполнению нижней расширяющейся части скважины.

Установка опалубки

Обычная конструкция под опору включает цилиндрическую опалубку, установленную в скважину и зафиксированную с помощью подпорок и кольев. Отцентрируйте опалубку, прежде чем крепить подпорки к кольям. Если нормативами требуется применение арматуры, не устанавливайте ее в центр скважины, в этом месте позже будет установлен Г-образный монтажный болт.

Заливка опор

Если фундамент состоит только из опор по углам, воспользуйтесь готовыми цементными смесями. Сделать их в тачке можно быстро и дешево. Если же предстоит залить более шести скважин, возьмите в аренду механическую бетономешалку или закажите доставку готовой смести. Подкатывайте бетономешалку к каждой скважине или подвозите смесь на тачке. Чтобы упростить работу и уменьшить повреждения газона, положите мостки 50×300 мм. Сначала отмерьте сухие ингредиенты (совковой лопатой), перемешайте их в бетономешалке или тачке и добавьте воду.

Вам потребуются:

Время: около часа на заливку одной опоры.

Навыки: минимальный опыт в кладке кирпича; подготавливая смеси, следуйте инструкции на упаковке.

Инструмент: бетономешалка или тачка, тяпка, совковая лопата, желоб, угольник, мастерок.

Выбор монтажных скоб для крепления стоек

Монтажные скобы бывают настраиваемые и неподвижные. Неподвижные скобы немного дешевле, но требуют точной установки. Настраиваемые скобы позволяют исправить ошибку при монтаже, допуская коррекцию до 12 мм, что оправдывает их большую стоимость. Намного проще отцентрировать скобу со стойкой, чем сразу точно ее установить. Закладка опор включает установку Г-образного болта, закрепляемого в бетоне, к которому крепится настраиваемая скоба.

Приготовление смеси в тачке

Высыпьте в тачку готовую смесь из мешка или насыпьте отдельные компоненты совковой лопатой. Перемешайте тяпкой, затем сформируйте горку и сделайте в ней углубление. Влейте в сухую смесь воду, перемешивая все возвратно-поступательными движениями и соскребая сухой материал со дна тачки. Добавляйте воду по мере необходимости.

Правильная подготовка смеси

Независимо от того, готовится ли раствор в тачке или бетономешалке, убедитесь, что все компоненты перемешаны равномерно. Для проверки консистенции (густоты) смеси, зачерпните некоторое ее количество совковой лопатой или мастерком. Если раствор прилип к перевернутому инструменту, значит, он готов.

1. Подготовка сухой смеси

Подкатите тачку к скважине. Высыпьте готовую смесь из мешка в тачку или отмерьте цемент, песок и наполнитель лопатой. Совковой лопатой перемешайте компоненты. Затем добавьте половину воды и снова перемешайте. Помешивая, добавляйте постепенно воду.

2. Заливка раствором

Если используете тачку, то лопатой насыпьте бетон в опалубку. Когда скважина будет наполовину заполнена, уплотните бетон (шаг 3), затем залейте его до конца. Если используете бетономешалку, наклоните ее так, чтобы бетон стекал прямо в отверстие. Попросите помощника направлять поток штыковой лопатой.

3. Уплотнение бетона

Когда опора наполовину залита (и повторно, когда она наполнена окончательно), уплотните бетон с помощью бруса сечением 50×100 мм движениями вверх и вниз, чтобы удалить воздух, попавший в бетон при заливке. Удаление воздушных карманов способствует правильному затвердению бетона.

4. Выравнивание опоры

Заполните опалубку с излишком (на 50 мм больше), затем снимите излишек, соскребая и выравнивая коротким обрезком доски сечением 50×100 мм. Держа правило под углом 90о к поверхности, снимите излишки бетона с опалубки.

5. Установка Г-образного болта

Натяните веревочные маяки, чтобы отцентрировать Г-образный болт относительно опалубки. Когда бетон начнет схватываться (он будет сопротивляться нажатию пальца), вдавите Г-образный болт по центру опалубки, оставляя примерно 25 мм над поверхностью. Отцентрируйте болт с помощью отвеса или рулетки.

6. Выставление резьбы

Выступающая резьба Г-образного болта должна стоять вертикально, иначе монтажная скоба не ляжет равномерно на опору. С помощью разметочного угольника установите резьбу по отношению к опоре. Утрамбуйте нарушенный участок бетона кончиком мастерка и добавьте немного раствора, если это необходимо.

Замочите сваи

Если вы строите независимое перекрытие на ровном, стабильном грунте, где не существует проблем с подъемом грунта во время промерзания, то строительные нормативы позволяют использовать готовые сваи вместо опор и стоек. Даже если происходят небольшие подвижки грунта, то перекрытие будет перемещаться как единое целое. Поскольку перекрытие не прикреплено к дому, такие подвижки не приведут к его разрушению.
Некоторые нормативы требуют, чтобы сваи были установлены в опоры на различной глубине, начиная от 30 см и до точки ниже границы промерзания. Собираясь устанавливать в опору сваю, погрузите ее в трубу с водой на несколько минут, затем зафиксируйте по центру опоры, удерживая ее до тех пор, пока бетон не схватится. Если этого не сделать, сухая свая станет быстро поглощать воду из окружающего бетона, что приведет к образованию хлопьев и крошению. Из-за ослабленной связи между сваей и бетоном может разрушиться перекрытие.

Установка монтажной скобы в незатвердевший бетон

1. Вставляем скобу

Большинство монтажных скоб, предназначенных для установки в незатвердевший бетон, имеют специальные крючки или зубья. Вдавите основание скобы по центру опоры, раскачивая его взад/вперед по мере углубления. Прекратите движения, когда дно скобы дойдет до поверхности опоры.

2. Выравнивание скоб

Установите длинную, прямую балку сечением 50×100 мм поверх опор таким образом, чтобы грани всех скоб оказались выровненными относительно одной и той же плоскости. Попросите помощника неподвижно подержать балку, пока вы будете выравнивать положение скоб.

Подготовка площадки под ступени

Если вы планируете строить ступени на бетонном основании, можно сэкономить время и силы, построив опалубку для основания и залив его одновременно с опорами. Но для этого нужно точно определить место расположения основания, что довольно сложно сделать без построенного перекрытия. Для точного позиционирования основания необходимо иметь окончательные чертежи и определиться с местом расположения ступеней.

Крепление анкерного болта в бетоне

1. Сверление и эпоксидная смола

Резьбовую шпильку для установки скобы можно закрепить в бетоне после его высыхания. Перфоратором просверлите отверстие на 3-5 мм больше, чем диаметр шпильки, и такой глубины, чтобы шпилька выступала на 25 мм над поверхностью. Оберните верхние 25 мм шпильки малярным скотчем. Затем сжатым воздухом выдуйте пыль из отверстия. Выдавите эпоксидную смолу для крепления анкерных болтов в отверстие и немедленно установите шпильку.

2. Выравнивание шпильки

Выставьте шпильку перпендикулярно к поверхности опоры и дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение времени, указанного на упаковке. После того как смола просохнет, измерьте высоту резьбы. Если резьба выступает более чем на 25 мм от поверхности бетона, накручивайте гайку на шпильку до тех пор, пока ее верхняя плоскость не окажется на уровне 25 мм от бетона. Отпилите выступающий кусок шпильки ручной ножовкой по металлу и открутите гайку.

Установка стоек

При установке стоек следует пользоваться теми же приемами, что и при разметке площадки под фундамент: измерения, проверка уровнем и выравнивание. Только на этот раз все необходимо делать очень точно. Именно в этом случае проявляется преимущество настраиваемых скоб: они позволяют исправить большинство проблем размещения.
Работа пойдет быстрее, если все делать поэтапно: установите все скобы, не закрепляя, и выровняйте их; установите все стойки, закрепите в скобах, а затем выровняйте по уровню.

Вам потребуется:

Время: около 45 минут для закрепления каждой стойки в скобе.

Навыки: измерения, работы с уровнем, закручивания шурупов.

Инструмент: молоток, обыкновенный гаечный и торцевой ключи, дрель, измерительная рулетка.

1. Установка скоб

Слегка зафиксируйте все скобы на месте, чтобы иметь возможность их немного перемещать. На опорах, параллельных дому, установите длинные и прямые балки сечением 50×100 мм с лицевой стороны скоб. Выровняйте скобы так, чтобы все они находились на одинаковом расстоянии от дома (в том случае, если постройка возводится рядом с домом). Затем торцевым ключом закрепите все скобы. Повторите операцию с боковыми опорами, устанавливая пластину скоб, расположенную ближе всего к дому, с помощью отвеса.

2. Крепление основания стойки

Установите каждую стойку в скобу и забейте один гвоздь сквозь отверстие в скобе примерно наполовину толщины стойки. Попросите помощника подержать стойку как можно ровнее. Таким образом, дно стойки будет зафиксировано, но вы сможете перемещать ее, когда будете выравнивать с помощью подпорок. Прибейте или прикрутите подпорку сечением 25×100 мм к стойке, подперев ее. Прибейте и подоприте оставшиеся стойки. Стойки не должны стоять строго вертикально; вы можете выровнять их позже.

Один раз подготовил стойки и забыл про них

Стойки, установленные по отвесу, – залог правильной геометрии всего сооружения. Накануне установки стоек проверьте их и выровняйте торцы с помощью разметочного угольника и циркулярной или сабельной пилы. Обмакните торцы в средство, защищающее древесину от гниения, и оставьте на ночь для пропитывания им.
Можно вырезать стойки окончательного размера перед установкой, но даже небольшая разница в размерах опор или перекрытия может привести к тому, что одни стойки окажутся короче, а другие – длиннее. Чтобы избежать этого, выпилите стойки с запасом по длине. Таким образом, вы сможете после установки с помощью уровня сделать отметку на одинаковой высоте у всех стоек.

3. Подоприте стойки…

Переместите веревочные маяки, натянутые между угловыми столбиками, к внешней стороне от центра опор на расстояние, равное половине ширины стоек. Натяните веревочные маяки и прикрепите вторую подпорку сечением 25×100 мм к стойке. Установите по уровню каждую стойку, удерживая ее внешнюю грань впритык к веревочному маяку.

4. … и закрепите их

Закрутите шурупы в оставшиеся отверстия в скобах. Некоторые скобы допускают использование только шурупов или гвоздей, тогда как другие допускают использование шурупов под ключ. Просверлите отверстие перед закручиванием шурупа под ключ.

Восстановление поврежденной резьбы анкерного болта

Резьба Г-образного болта или шпильки может быть повреждена во время установки опор и стоек. Защитите резьбу, накрутив на нее гайку так, чтобы она была заподлицо с кончиком болта.
Если же резьба все-таки оказалась поврежденной, можно очистить ее с помощью плашки.
Убедитесь, что плашка подходит по профилю к резьбе болта. Накрутите плашку на резьбу, чтобы восстановить ее и удалить любые повреждения. При отсутствии плашки удается восстановить резьбу с помощью гайки, которая при этом немного повреждается, так что не стоит использовать ее повторно.

Источник