Функции подбетонки под фундамент

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Подбетонка (или подушка) — тонкий слой материала, которым застилают котлован перед укладкой основания фундамента. Тонкий слой бетона заливают прежде основного объема смеси, чтобы упростить и удешевить работу. Укладывается он под ленточные и плитные фундаменты.

Что такое подбетонка и зачем она нужна

Подбетонка выполняет сразу несколько полезных функций:

• Создает гидроизоляцию фундамента, увеличивает его долговечность. Защищает от грунтовых вод, не дает влаге пройти дальше. Жидкий цементный раствор не протечет через этот слой бетона, а основание при высыхании не пойдет трещинами благодаря равномерному распределению влаги по поверхности.
• Снижает затраты цементно-песчаного раствора. Для подбетонки берут недорогую бетонную смесь — BЗ,5-B7,5, что снижает общую стоимость проекта.
• Организует ровную поверхность для черновой бетонной основы. На прямой площадке проще делать разметку, выставлять арматуру, крепить маяки, сборную опалубку, благодаря этому растет качество и скорость работ.
• Исключает усадку постройки.
• Увеличивает прочность конструкции — фундамент + армированная подбетонка.

Нормативные документы — СНиП и Свод Правил

Формирование подушки — ответственный процесс, поэтому технологию, материалы, подготовительные работы и толщину слоя регламентируют СНиП и Свод Правил. Сооружение конструкций в гражданском или промышленном строительстве подчиняется государственным и отраслевым стандартам. Бетонная подготовка осуществляется на основании норм, положений в следующих документах:

• СНиП 52—01 от 2003 года о желозобетонных и бетонных конструкциях.
• СП 50—101, утвержденные в 2004 году о проектных требованиях к возведению фундамента и подбетонки.
• СП 52—101 (2003) о не армированных конструкциях.
• СНиП 2.02.01 от 1983 года об основаниях строительных объектов.
• СП 63.13330.2012 — объединенные требования к объектам строительства.

Стандарты устанавливают порядок выполнения проектных и строительных работ.

В нормах учитываются такие факторы как:

• тип грунта на участке;
• этажность, материал, специфика здания;
• экологичность;
• действующие усилия;
• уровень сейсмической активности в регионе.

Какие бывают виды подготовки основания

Основание бывает 3 видов:

• песчаная и щебеночная;
• бетонная;
• мембранная.

Песчаная и щебеночная

Наиболее дешевый, но наименее долговечный вариант. Подходит для деревянных домов. Песок убережет постройку от пагубного воздействия влаги, так как благодаря его слою фундамент находится на том же уровне, что грунтовые воды. Поэтому такие подбетонки выбирают для участков со сложным грунтом. Подушку из песка, щебня или гравия делают толщиной 20-60 см. По дну котлована придется расстелить геотекстиль, если уровень грунтовых вод высокий.

Песок используют с зернами величиной 2-2,5 мм, лучше всего подойдет гравистый дробленый. В нем не должно быть органических остатков, иначе подушка быстро заилится. Подсыпку выполняют слоями, через каждые 50 мм необходимо делать уплотнение виброплитой или трамбовкой. Песок предварительно проливают водой. Более надежное основание получается из бетонной плиты, поэтому для жилого дома лучше установить ее.

Бетонная подушка

Этот тип потребует больших финансовых вложений, но они оправданы. Для ленточного и плиточного фундамента бетонная подготовка — лучший выбор. При их монтаже используется тяжелый армирующий каркас, который требует прочной основы. Есть два способа выполнить бетонную подушку. Первый — залить жидким битумом щебеночный слой, а второй — сделать из бетона низких марок. Если на участке нет грунтовых вод, будет достаточно 10-сантиметрового слоя.

Перед укладкой на дно котлована засыпают песок или щебень, а сверху бетонную подушку гидроизолируют битумом, водонепроницаемыми пленками или рулонными материалами. Если подбетонку не армируют, ее оптимальная толщина 15-20 см. Армирование увеличит прочность конструкции, в таком случае можно уменьшить толщину подушку на 6 см.

Подготовка с геомембраной

Материал появился на рынке недавно. Новшество заключается в шипованном профиле, который служит как для гидроизоляции, так и для укрепления грунта. Производители обещают, что с геомембранами будет меньше усадочных трещин за счет перераспределения усилий при передаче нагрузки основанию. Фибру укладывают на песчано-щебеночный слой, предварительно выложив геотекстиль. Мембранные швы сваривают. Геомембрана прочна, хорошо выдерживает перепады температур.

Пошаговая инструкция по выполнению бетонной подготовки

Подготовительные работы включают следующие этапы:

• Расчетная часть. Сначала проводятся инженерно-геологические изыскания. Перед возведением фундамента и подбетонки под него выясняют глубину залегания грунтовых вод, а также уровень давления, которое вынесет почва на участке будущего здания. На основании этих данных разрабатывают план строительства и выбирают тип фундамента. Также учитывается близость к склонам и возникновение больших сжимающих нагрузок во время эксплуатации здания
• Подготовка стройплощадки к укладке подушки. К ней переходят после обустройства котлована под фундамент. Плодородный слой вырытого грунта перемещают так, чтобы его потом можно было использовать.

В подробном руководстве рассмотрен вариант с подготовкой из тощего бетона. Такое название материал получил из-за малого содержания цемента. Хрупкость делает его непригодным для полноценного строительства, но для подушки он подойдет отлично. Используется два класса бетонных смесей в зависимости от стойкости — B7,5 или B15. Лучше выбрать первый вариант, так как во втором содержится керамзит, осложняющий использование материала. Чтобы получить кубометр раствора для подготовки из В7,5 необходимо: 160 кг цемента, 2,2 т песка, 75 л воды. Компоненты тщательно перемешивают, затем заливают на участок.

Подробный алгоритм действий для монтажа подготовки из тощего бетона:

1. В соответствии с проектными данными выполняется разметка строительной площадки.
2. Роются траншеи расчетной глубины. Для фундаментов с использованием монолитной плиты выкапывают котлован.
3. Участок под фундамент выравнивается и примерно на 10 см засыпается щебнем.
4. Щебень трамбуют виброплитой.
5. Монтируется опалубка нужной высоты. Величина параметра зависит от толщины бетонного слоя. Для оптимального размещения армировки опалубка не должна быть ниже 15 см и выше 30см.
6. Подушку усиливают армированием при помощи прутьев с сечением от 8 мм. Подойдет также сетка.
7. Готовится бетонный раствор.
8. Опалубку заливают смесью до верхнего края. Бетон трамбуют.
9. В раствор вставляют прутки арматуры, которые должны выступать над поверхностью бетона на 20-30 сантиметров.

Подготовка подушки завершена. Перед возведением фундамента следует дождаться, пока бетон застынет.

Когда основание готово, может потребоваться дополнительная обработка — бурение отверстий и выравнивание. Такие работы выполняют алмазными инструментами.

Особенности подбетонки

Под фундаментную плиту

Для отвода лишней влаги насыпается 10-сантиметровый слой щебня или песка, который трамбуют виброплитой. Сверху монтируется опалубка, в нее заливается смесь из тощего бетона. Чтобы снизить давление на грунт, рекомендуется оставлять запасом 10—30 см относительно площади фундамента. Это место необходимо для термоизоляционных и отделочных работ. Заливка бетона происходит до верхнего края опалубки, для лучшего сцепления с фундаментной плитой устанавливают армирующие прутья. Слой бетона оставляют сохнуть на 7—21 дней. Если связующие прутья не устанавливались, рекомендуется сверху положить два слоя гидроизоляции, а между ними теплоизоляцию. После монтируют опалубку под заливку плиты.

Для ленточного основания

Подбетонка выполняется иначе, чем под плиту. Площадь размечают, оставляя припуски по 10 см с каждой стороны. Роются траншеи, которые засыпают десятисантиметровым слоем щебня. После утрамбовки его покрывают битумной мастикой. Устанавливается опалубка, внутри нее делают армирование, после заливается подбетонка. Если заглубленная ленточная основа состоит из готовых блоков, в подушке рекомендуют использовать утрамбованный щебень с битумной пропиткой. Для устойчивости к разрушениям сверху можно положить гидроизоляцию, а сверху залить второй слой. Для малозаглубленного или незаглубленного фундамента можно обойтись щебнем без битума или песком.

Под блоки ФБС

Можно сделать подушку двух видов: монолитную и сборную с маркировкой ФЛ (фундамент ленточный). Сначала рассчитывается размер и процент армирования подушки для оптимального подбора марки бетона и арматуры. Далее готовится основание из щебня или песка с гравием. Слой обязательно надо утрамбовать. Подушку под фундамент из ФБС блоков делают высотой 300 мм, а ширину кратную 10 см. Класс арматуры определяется после расчета нагрузки, берутся прутья толщиной не меньше 12 мм. Армирование делают по нижнему краю, отступая от основания 70 мм, второй ряд сетки выполняют на расстоянии в 30-40 мм от верха подушки. Опалубка здесь такая же, как для ленточного фундамента. При закладке арматуры можно использовать хомуты. Финальный этап — заливка бетона и обязательное уплотнение слоя, так как прочность железобетона напрямую зависит от количества воздушных пузырьков в смеси. После завершения работ конструкция просушивается до полного затвердевания.

Что лучше — мембрана или подбетонка

Мнения специалистов расходятся. С одной стороны, профильная геомембрана — это современный и экономичный материал. Он упростит подготовку под фундамент и удешевит проект.

Что из себя представляет материал: это рулонный полимер, широко применяемый в строительстве. Его используют для дренажа, гидроизоляции, а также в подготовке основания под фундамент. Мембрану выкладывают на выровненный песчано-щебенчатый слой, поверх нее ставят арматуру.

Приступать к заливке плиты можно сразу после подготовки армированного каркаса, что значительно ускоряет процесс строительства. Подушка из тощего бетона затвердевает несколько дней. Другие достоинства мембраны: при укладке бетонной смеси она предотвращает потерю цементного молочка и дополнительно защищает фундаментную плиту от грунтовых вод.

При всех очевидных плюсах геомембраны у материала есть минусы. Специалисты на профильных форумах отмечают, что мембрана хороша для укладки полов, а под фундаменты лучше выбрать подбетонку. Дело в том, что грунт под основание фундаментной плиты невозможно выровнять идеально, соответственно не выдерживается величина защитного слоя бетона. Если сделать подбетонку с верхней частью под нивелир, в худшем случае выйдет перерасход недорогого тощего бетона. В случае с мембраной можно получить основание, не соответствующее проекту.

Источник

Лучшие ответы

Заливать плиту планирую этом летом. Сейчас много читаю про устройство плитных фундаментов.
Всегда считал, что на утрамбованный песок или щебень льется подбетонка, сверху нее кладется гидроизоляция и затем заливается плита. То есть основная функция подбетонки — это ровное основание для настила гидроизоляции.
А тут в соседней теме человек утверждает, что правильнее на песок клать гидроизоляцию, потом подбетонку и п ней заливать плиту. Он говорит, что назначение подбетонки — защитить гидроизоляцию от повреждения при монтаже арматуры.
А некоторые товарищи вообще подбетонку не делают — на утрамбованный песок стелят полиэтилен и по нему заливаются.
Кто что может сказать умного по данному вопросу?

1. 

Если не на болоте строитесь — просто гидроизоляция на песок и будет щастье. Использовал для гидроизоляции обычную пэ пленку ..стелил на песчаную подушку. Даже с учетом многочисленных дырок в пленке (арматуру варил а не вязал) в техподполье сухо..пыль лежит. У соседа рядом лента — лаги в подполье сыреют.

Если гидроизоляция укладывается на подбетонку, то закрывать ее еще одним слоем бетона не нужно. Ничего и так не порвется, если используете обычные фиксаторы защитного слоя. Это из опыта.

Здрасьте!
Что сказать?
У людей каша в голове. Почему все думают, что не отучившись в профильном институте можно «из опыта» что то советовать?
Начну с мелкого: подбетонка внутреннее название самих стр-й, обычно, инженеры или тот спец, оторый хотя бы раз читал СНиП, составлял смету (не ком-ю), составлял акты скрытых работ, называет это: бетонная подготовка.
Нужна она была изначально, ещё в «те времена» для некоторого усиления песчаного, выравнивающего грунта, правильно выше сказано, воизбежание утечки цем.молочка в песок, для удобства монтажа арматуры и т.д, в «те времена» плёнок не было, изола-ограничено, бетона не жалко, да и для компенсации небольших зарплат закладывали ещё много чего.
Ну так вот, определитесь для себя родного (заказчика): испарения считать, коэф-ты или ещё чего? Пора дело делать. Определитесь с грунтом на вашем участке, пробурите мелкого диам-а буром штук десять скважин, по углам, по стыкам будущих стен, в местах прересечения осей на глубину

1,4м, при выемке грунта послойно увидите состав грунта, его влажность, глубину (если не дай Бог попадётся) грунтовых вод, попыхтите или наймите кого нить, для себя ж, любимого, про грунты в инете все описания есть, ну и стелите, хоть пэ, хоть гидроизол, хоть геотекстиль, пляшите от грунта, а так да, согласен, немудрствуя лукаво, песчаная подушка или выравнивающий песчаный слой, бет.подготовка, гидроизоляция, стяжка и т.д, уф, извините

Вот правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
-снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
-укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
-песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
-щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
-укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
-монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
-армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
-бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.

Я фундаментами уже лет 5 занимаюсь -данный «пирог» считаю оптимальным

Отлично уплотняется и расклинцовывается и при нормальной вибротрамбовки легко нивелируется.

А потом сделайте разрез «пирога», сможете различить где песок, где щебень?! В таком случае спрашивается » нафига попу гармонь», чего мы добиваемся используя щебень?

Подбетонка нужна для дальнейшего укладывания армокаркаса

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Читаю тему и понимаю что многие просто не понимают смысла гидроизоляции. которую все так настоятельно рекомендуют наклеивать, намазывать и т.п. Товарищи мы же не в Советском Союзе. в наше время необходимость в наклеивании и обмазке каких либо материалов совершенно отпала. только если это не специальный объект с конкретными требованиями к показателю деформативности слоя гидроизоляции!

Сейчас существует ряд мероприятий позволяющих избежать вообще процесс наклеивания, обмазывания, напыления гидроизоляции на поверхность бетона для защиты его от воздействия агрессивной среды (как следствие коррозия и разрушение бетона и арматуры и снижение срока эксплуатации конструкции), это добавки в бетон повышающие его марку по водонепроницаемости и придает такие свойства как устойчивость к агрессивным средам, повышение морозостойкости и т.п.

То есть считаю что можно после проведения мероприятий по уплотнению грунта уложить ПЭ пленку (для исключения утечки цементного молочка в грунт, как следствие снижение показателей бетона) и заливать бетон с добавкой, на выходе мы имеем бетон водонепроницаемый, устойчивый к агрессивным средам. это та гидроизоляция которая не порвется и не сгниет.

Вывод: делать «подбетонку» для удобства нанесение гидроизоляции фундаментной плиты не целесообразно как в экономическом плане так и в функциональном.

Короче понял одно.Подбетонка вообще не нужна,как и щебень.Особенно подбетонка.Это просто выброшенные деньги на ветер! Здесь так никто внятно не смог объяснить ее предназначение!Лучше всего вырыть 30 см котлована.Затем геотекстиль.Затем 20см засыпать песком с мокрой трамбовкой и сверху 10см мелкого гравия фракцией до 0,5(отсев).Затем самый дешевый рубероид и все! Повязать арматуру и лить саму плиту.Гудроизоляция(2ряда стеклоизоила) нужна между фундаментом и наружной стеной.А под плитой она зачем? А самый дешевый рубероид( всего 80 долларов на дом 11х11) будет служить лишь для предотвращения утечки цементного молочка.А по поводу рассуждений ,что плиту лучше лить на песок,чем на гравий мне кажется это заблуждение. Прежде всего гравий -это дренаж и он не натягивает влагу в отличии от песка,а значит сама плита будет всегда стоять на сухом грунте! Значит на гравий лить правильней. В принципе на первой странице Вячеслав Т. описал,схему на мой взгляд самую разумную.
По поводу ТЕФОНД,как один из застройщиков здесь выслал фото,то лично мое мнение.Конечно оно красиво.Только зачем он там? Лучше при цене ТЕФОНДА минимум 4 доллара квадратный метр и заметьте это самого дешевого вместо него положить 30мм ЭПСС . Деньги те же , а толку будет раз в десять больше,если не в сто.За такие деньги,что бы цементное молоко в землю не уходило,нечему ему там делать. Но это мое мнение.

Исходя из личного опыта получения бетона с заводов подмосковья и москвы не имел пока ни одного случая получения фальсифицированного бетона (недогрузом грешат) Хотя основными марками используем 100-200.и редко 250 если в короткие сроки надо получить необходимую минимальную прочность для производства работ.
Совет прост не берите у посредника, идите на завод. Посредники (ловил за руку и прорабов) и занимаются фальсификацией с заменой марок и подвижности с отдельными представителями завода с которыми делятся. Сегодня конкуренция на рынке бетона высокая и сами заводы подобными делами не занимаются.

В товарном заводском бетоне уже есть супер С-3 (или аналог). Самозаливаниями только испортите бетон передозой.

СП 50-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
12.8.6. Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм.
При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки . При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм.

Если тут на форуме есть толковый ОТЧЕТ

Если вы собираетесь отмостку утеплять — то, простите — как почва под домом промерзнет? Вы простите за глупые вопросы. меня дурака. Только вот АРГУМЕНТОВ тут для самостройщика маловато.

Подбетонку, или как правильно бетонную подготовку можно делать., можно и не делать. В зависимости от этого меняется защитный слой арматуры. А гидроизоляцию по бетонной подготовке делают при высоких грунтовых водах, выше плиты.

Кто-нибудь укладывал вместо подбетонки с гидроизоляцией профилированную мембрану? Если можно конкретные отзывы.

Что-то кажется мне, что поелозив по песку в течение одного сезона, эта пленка превратится в ошметки. или нет?

• Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость#81

Если публика уловит эту разницу, подбетонка под незаглубленной плитой вместе с наплавлением, наклеиванием и прочими перезатратами канет в лету вместе с прошлым веком.

Мои пять копеек:

Подбетонка – не нужна.

Плёнка – не нужна.

Теперь попробую объяснить. Подбетонка, как правило, позиционируется либо как защита гидроизоляции либо как основание для неё. Рассмотрим поэтапно возведение незаглублённого фундамента типа «плавающая плита»:

1 – Котлован. Глубина котлована определяется не чем иным, как толщиной растительного слоя грунта, как правило, я изначально не рассматриваю варианты четырёх метров торфа и т. п., это отдельная история. Дно котлована должно быть ровным и сухим. Если на дне мокрая глина её следует удалить, если это невозможно, то забить крупной фракцией щебня, тонкими слоями, втрамбовывая его в глину. Ни в коем случае не начинать отсыпку песка, если в котловане есть жидкая глина.

2 – геотекстиль, в идеале вообще-то дарнит, роль этого материала в том, чтобы не допустить смешивания грунта основания и материала отсыпки. Геотекстиль укладывается на сухое и ровное дно котлована, неважно как вы этого достигли, и пришлось ли выходить из грязи щебнем.

3 – Подушка. Роль подушки в равномерном распределении нагрузки от фундамента на грунт основания. Кроме того, в неё закладывается дренаж (ну и подводка коммуникаций само собой). Я всегда делаю подушку из песка. Он совсем не обязательно должен быть намывным, хотя это и не плохо. Он должен быть с высоким коэффициентом фильтрации и иметь среднюю или крупную фракцию. Песок проверяется достаточно просто: если в куче песка, которую вам привезли сделать ямку и вылить в неё ведро воды, то вода должна уходить, если это так, то песок годится, если на дне ямки образовалась жижа, то нет. Тут есть одно маленькое отступление. Хотя и считается, что фундамент типа «плавающая плита» способен воспринимать нагрузки вызванные пучением грунта, ИМХО, лучше подстраховаться и сделать подушку не менее 40 см, даже если растительного грунта было меньше. Перестраховка достаточно обоснованная, учитывая, что глубина промерзания грунтов принимается исходя из самых неблагоприятных условий, т. е. мокрая глина в чистом поле без снежного покрова, при максимальных отрицательных температурах для данного района, которые держатся максимально возможное время. Т. е. в реальности сорок сантиметров дренированного песчаного основания скорее всего вообще не промёрзнут.

4 – Гидроизоляция. Поскольку основание дренированное, а фундамент не заглублённый то говорить о том, что он будет стоять в луже не серьёзно. Как правило, при копании котлована вынутый грунт используется для выравнивания участка, и устройства небольшого «холма» на котором и будет стоять дом. Т. е. гидроизоляция направлена на предотвращение капиллярного подсоса влаги из подушки. Много ли там влаги? Учтём также, что боковые поверхности фундамента впоследствии утепляются ЭПП и под отмостку тоже укладывается ЭПП., который являются не только утеплителем, но в некотором роде и гидроизоляцией. Собственно бетон не боится воды в жидком состоянии, бетон боится воды, которая в нём замерзнет, причем, для возникновения опасности разрушения бетона он должен быть не просто мокрый, он должен быть насыщен водой максимально возможно. Для примера можно рассмотреть ж/б причальные стенки, они разрушаются в зоне образования льда. Ниже и выше этого уровня они, как правило, в прекрасном состоянии.

5 – Отдельно стоит рассмотреть версии об уходящем куда-то цементном молочке. Из нормального бетона ничего не течет в таких критических количествах. Все эти лужи на поверхности фундамента это не что иное как лишняя вода в бетоне, которую либо набухали туда на заводе с хреновенькой лабораторией, либо добавил миксерист, чтобы быстрее слиться, либо сами строители, чтобы было полегче укладывать. Есть такой термин: Водоцементное соотношение. Т. е. в бетонной смеси на каждый килограмм цемента должно быть добавлено строго определённое количество воды, учитывая влажность инертных. Судя по всему, на многих бетонных заводах об этом даже не слышали. Далее, фиксаторы для арматуры, применяемые на грунтовом основании, определяют толщину защитного слоя с огромным запасом от необходимого, т. е. если какая-то часть молока и уйдёт в песок на прочности конструкции это не отразится никак. Кроме того, ради интереса, поставьте эксперимент, залейте на песке маленькую плиту и когда она наберёт прочность — переверните, убедитесь, что рассказы про утекающее в неизвестность цементное молоко не более чем сказки.

6 – Толщина плиты. Этот параметр в первую очередь определяется тем, насколько высоко вы хотите поднять пол над уровнем земли. Можно залить плиту практически любой толщины, но надо понимать, что чем тоньше плита тем больше арматуры. Скроить тут не удастся. Никак. Мы заливали разные плиты, и обычные, и с рёбрами жёсткости, и «перевёртыши» и двойные. Практика показывает, что сложные конструктивно фундаменты приносят весьма призрачную экономию на материалах, но ощутимо дороже стоят работы. На сегодня наиболее часто заливаемые плиты толщиной от 400 до 600мм. Обычные, без рёбер и прочих изысков. Для тех, кто понимает, как работает арматура, а не кладёт везде тупо 12а3 с шагом 200 будет понятно, о чём я.

ПыСы: «устриц ел», если что, в теме 13 лет, в том числе с 2008-го в загородном строительстве, до этого капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Источник