Газобетонные блоки строительство стены

Технология строительства из газобетона — руководство

Газобетон – это самый массовый стеновой блок, который вытисняет с рынка другие каменные материалы. Такую популярность газобетон получил благодаря основным своим качествам – теплоте и дешевизне. Но есть у газобетона недостатки, с которыми приходится бороться, внедряя дополнительные этапы по усилению кладки.

Все эти недостатки были давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, четко придерживаясь всех этапов, то в конце строительства у вас получится качественный дом. Но если не выполнить один или несколько этапов, велика вероятность трещин.

Некоторые строители отклоняются от технологии и пытаются сделать что-то по-своему, в результате чего стены могут покрыться трещинами, а потом они винят газобетон, хотя сами и виноваты.

Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.

1. Ведется геология на участке и определяется несущая способность грунтов.
2. Создается проект дома на основе геологии и желаний заказчика.
3. Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: выемка грунта, подсыпка песком и щебнем, дренаж, послойная трамбовка.
4. Возводится фундамент по проекту. Расписывать фундамент для газобетона мы не станем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Если вкратце, то толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы основание не прогнулось и не создало трещин.
5. После возведения фундамента, очень желательно выждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.
6. Перед кладкой газобетона, на фундамент укладывают(наносят) гидроизоляцию.
7. Нивелиром или водяным уровнем находят высший угол фундамента.
8. Кладку начинают с высшего угла.
9. Сперва, строго по уровню, выставляют угловые блоки и натягивают шнурку.
10. Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача – выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора – 20 мм.
11. Все остальные блоки укладываются только на клей, не вздумайте использовать цементный раствор.
12. Вертикальные швы между блоками обязательно промазываются клеем по газобетону.

Вот в принципе и всё, что касается технологии строительства из газобетона.

Источник

Строительство несущих стен в доме из газобетона: требования и особенности кладки

Газобетон отличается от обычного бетона не только своей меньшей крепостью, но и меньшей теплопроводностью.

Такой эффект достигается за счёт того, что в смесь вводится алюминиевая пудра, которая образует в изделиях пузырьки воздуха.

Такие блоки хорошо держат тепло, поэтому неудивительно, что их всё чаще используют при возведении стен. Но здесь есть одно условие: правильно подобрать толщину стены.

Нормы и требования

При возведении стен из газобетона нужно опираться на СНиП №3.03.01-87 и СТО 501-52-01-2007. Согласно этим нормативным документам, высота зданий из газоблоков, сделанных путём автоклава, допускается не выше 5 этажей или 20 м.

Также согласно нормативу определяется прочность газобетонных блоков:

• для наружных стен в 5-этажном доме могут использоваться блоки с прочностью минимум В3,5 и классом цементно-песчаного раствора не ниже М100;
• для стен в 3-х этажном здании – прочность не ниже В2,5, класс раствора – не ниже М75;
• для стен в 2-х этажном доме – прочность минимум В2, класс раствора – М50.

Для кладки наружных стен нельзя использовать блоки для перегородок. Они гораздо меньше по толщине и просто не созданы для того, чтобы выдерживать нагрузку от веса здания.

Для возведения несущих стен здания с одним этажом нужно использовать толщину блока не меньше 300 мм. При чём это правило относится не только к жилым помещениям, но и к хозпостройкам.

Для строительства стен цокольных этажей рекомендуется приобретать элементы с плотностью D600 и маркой прочности В3,5. Толщина таких изделий должна быть не меньше 300-400 мм. При постройке нежилых зданий можно применять блоки немного низшей плотности D500 с толщиной от 300 мм.

Что нужно для возведения?

Для качественной кладки необходимо иметь не только хорошие навыки и умения, но и хорошие расходные материалы и инструменты. Они могут существенно облегчить работу каменщика.

Материалы для кладки:

• газоблоки нужной толщины, прочности и плотности;
• цементно-песчаный раствор (цемент, песок, вода, пластификаторы, добавки);
• клеящая смесь – специальный клей, который уменьшает толщину слоя между элементами и делает соединение между ними крепче;
• арматура или армирующая сетка – для укрепления стены и увеличения его прочности.

Инструменты для работы:

1. Ножовка или пила с твёрдыми зубчиками – для подрезки блоков и придания им нужных или нестандартных размеров. Можно использовать ножовку по дереву для резки изделий. Хотя качество подрезки будет не очень ровным, но на эксплуатационные показатели материала и его долговечность это никак не повлияет.
2. Киянка или резиновый молоток – предназначен для выравнивания элементов и их подгонке по одной ровной линии.
3. Дрель или миксер с насадкой – для замеса цементно-песчаного раствора или перемешивания клеящей смеси с водой.
4. Зубчатый шпатель и ковшик – для нанесения раствора на изделия и разравнивания смеси по поверхности блоков.
5. Тёрка – для счёсывания выступов и бугров на отдельных элементах в целях идеального примыкания изделий.
6. Штроборез – для прорезывания в элементах специальных отверстий или канавок для прокладки арматурных прутьев.
7. Строительные уровни – для выравнивания элементов по вертикали и горизонтали. Можно использовать как обычные, так и водяные уровни.
8. Рулетка и карандаш – для разметки блоков с их последующей подрезкой.

Инструкция по кладке наружных конструкций

Правильно выложенный первый ряд газоблоков обеспечит ровность кладки для последующих рядов. А поскольку фундамент или цоколь не всегда имеют ровную поверхность, то первый ряд нужно выкладывать особенно аккуратно.

Наружные стены будут принимать на себя весь основной удар от дождей и снега, поэтому перед кладкой первого ряда нужно обязательно уложить гидроизоляционный слой на основание, который будет шире фундамента.

Иначе, если не позаботиться о надёжной защите фундамента от воды, то нижние ряды будут активно впитывать влагу, эта влага зимой станет замерзать, а затем опять оттаивать. Такие процессы неизбежно приведут к разрушению первых рядов кладки, а соответственно, и всего здания.

В качестве гидроизоляции можно также использовать битумную мастику.

В наружных и внутренних несущих стенах первый ряд нужно укладывать не на клеящую смесь, а на цементно-песчаный раствор:

1. Во-первых, этим можно добиться создания ровной поверхности, особенно там, где разница перепада высот больше 5 мм.
2. Во-вторых, такой раствор придаст большей крепости всему зданию. Толщина цементно-песчаного слоя может быть в пределах 20 мм.

Раствор нужно наносить на наружную и внутреннюю сторону блока, а середину лучше оставить пустой, чтобы можно было легко выставить элемент в нужное положение. Также это снизит теплопотери, поскольку внутри будет находиться воздух.

Последующие ряды можно укладывать уже на клеящую смесь, чтобы сделать примыкающий слой минимальным (толщиной 2-3 мм).

Кладка наружных несущих стен начинается с угла. Для проверки ровности кладки угла по плоскости используется порядовка. А каждый положенный ряд контролируется уровнями и натянутым шнуром.

Наносить клей нужно зубчатым шпателем, чтобы впоследствии было легче выдавить остатки лишнего раствора или клея.

Кладка наружной и внутренней несущей стены зачастую выполняется в один блок. При этом показатель морозостойкости должен быть выше F35. Можно делать кладку в 2 блока для возведения наружной стены. Тогда теплоизоляция увеличится в 2 раза и не нужно стену дополнительно утеплять.

Для предотвращения образования трещин в наружных несущих стенах, нужно каждые 2-3 ряда укладывать армирующие прутья либо сетку.

Проблемы и ошибки

Все проблемы и ошибки, которые могут возникнуть во время работы, можно разделить на категории. Разберем каждую подробно.

Нарушающие целостность

Самая опасная, поскольку она может привести к разрушению целого здания. Ошибки могут начинаться уже на этапе проектирования. Например, если заложить неправильный фундамент, стены могут начать трескаться в процессе эксплуатации из-за движения грунта.

Поэтому, оптимальным вариантом для стен из газоблока является монолитный фундамент из железобетона. Фундамент должен быть залит на плотно утрамбованный грунт. Также должны быть убраны все корни деревьев, чтобы они не подорвали основание и не нарушили его целостность. А ещё заранее должна быть продумана дренажная система, чтобы сливные воды не попали под фундамент и не поспособствовали его отсырению.

При возведении наружных стен в сейсмоопасных зонах важно не забывать проводить армирование каждые 2-3 ряда. При чём тонкая проволока не подойдёт, поскольку она не предупредит появление трещин. Для этих целей нужна прочная арматура.

Понижающие эксплуатационные показатели здания

Заключаются в неправильном утеплении здания, которое не утепляет, а наоборот, снижает теплоизоляцию. Обычно строители любят запечатывать газоблок, утепляя его кирпичом либо пенополистиролом (пумпаном).

Однако, практика показала, что подобное утепление приводит к обратному. Через 10 лет здание станет холоднее, чем было бы до утепления. А ещё через пару десятилетий утепляющий материал начнёт изнутри потихоньку расслаиваться.

Самый лучший вариант утепления – пенопласт и декоративный слой штукатурки. Все сквозные щели наружных несущих стен обязательно должны быть заделаны монтажной пеной.

Ошибкой будет также размазывание раствора или клеящей смеси по поверхности блока. Это чревато созданием неоднородной структуры, а затем появления микротрещин в штукатурном слое. Остатки лишнего клея нужно после высыхания убирать шпателем.

Повышающие трудовые и денежные растраты

Такие ошибки сводятся к увеличению трудовых и финансовых затрат. Эти ошибки на целостность конструкции не влияют, но в бюджете может образоваться дыра. Поэтому нужно выбирать качественные материалы, которые имеют сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ.

В каждой партии бракованных или побитых элементов не должно быть больше 5% от общего количества изделий. Иначе, придётся снова тратиться и приобретать новую партию материала.

Плюсы и минусы газобетонных блоков

Особенности состава смеси, технологии производства и физических свойств материала обеспечивают газобетонный блок высокими эксплуатационными показателями:

• Хорошая теплоизоляция.
• Точность размеров.
• Быстрые сроки строительства. В отличие от кирпичей, которые меньше по размеру, газоблоки больше, поэтому их легче и быстрее укладывать.
• Небольшой вес газобетонных блоков снижает нагрузку на основание, в отличие от кирпичей.
• Газоблоки – это пожаробезопасный материал. Поэтому их использование в качестве наружной или внутренней несущей стены – безопасно для жизни людей и целостности здания.

Недостатки газоблока:

1. Из-за пористости материала, блок может легко впитывать влагу от дождей и снега. Поэтому важно позаботиться о хорошей влагозащите стены.
2. В местах высоких нагрузок элементы могут давать трещину, поэтому нужно правильно выбрать толщину стены и обеспечить её армирование.

Заключение

Газобетон – популярный строительный материал, который отличается лёгким весом, хорошей теплоизоляцией, шумоизоляцией и пожаробезопасностью. Благодаря ему можно быстро возвести долговечное и надёжное здание.

Ещё газобетон позволяет воплотить в жизнь самые смелые и креативные дизайнерские решения. А правила его кладки были изложены выше. Поэтому читателю остаётся только превратиться из теоретика в практика.

Источник

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армировать подоконный ряд блоков с помощью двух прутков арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 500 мм

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Источник