Где устанавливается слой пароизоляции при дополнительном утепление промерзающей стены

Как сделать пароизоляцию при утеплении

Утепление дома тесно связано с вопросом защиты материалов от пара и воды. Прежде чем приступить к изолированию тепла, нужно определиться какие материалы могут применяться в данных условиях, или какая будет дополнительная защита от излишней влажности.

Для борьбы с увлажнением утепленных конструкций применяется метод увеличения паропрозрачности последующих слоев, а также, ограничивается доступ пара с помощью пароизоляции, и обустраивается вентиляция конструкций.

Как образуется роса и зачем регулировать движение пара

Находящийся в воздухе водяной пар начнет конденсироваться если температура достаточно понизится. Например, при открытии морозильника можно заметить туман — образовываются капли воды при резком охлаждении теплого воздуха.

Или запотевает холодная бутылка — на ней выпадает роса, так как ее температура ниже точки росы для имеющейся влажности воздуха.

В любой ограждающей конструкции дома в холодное время года будет такая температура, при которой начнет конденсироваться водяной пар и образовываться вода. Для однородных стен это не заметно, так как происходит их быстрое высыхание.

Но для утепленных многослойных конструкций процесс конденсации воды становится более чем заметным, и если регулирование движения пара выполнено не правильно, возникает аварийная ситуация.

Вода с утеплителя может буквально течь ручьем, накапливаться в объемах «ведрами и бочками», намачивать все материалы, из которых сделан дом и они от этого быстро приходят в негодность. т.е. конденсация пара грозит разрушением дома. И все из-за неправильного утепления и применения пароизоляции.

Как предотвратить намокание утепления

Чтобы исключить накапливание воды и замокание конструкции при утеплении дома необходимо выполнить парорегуляцию.

Основное правило для многослойных конструкций заключается в следующем. По направлению движения пара каждый последующий слой должен быть более паропрозрачный чем предыдущий. В холодное время года направление движения пара из помещения наружу. Соответственно стена, утепленная снаружи, должна иметь сопротивление движению пара больше чем слой утеплителя.

Еще один вариант предотвратить образование конденсата — понизить влажность в точке росы. Для этого со стороны помещения на пути движения пара устанавливают пароизолятор, а со стороны холодного воздуха (меньшего парциального давления) обустраивается вентиляция.

Точнее организовывается движение воздуха непосредственно над утеплителем располагаемым вертикально или наклонно в вентиляционном зазоре снизу вверх. Воздух двигается из-за нагрева теплом поступающим через утеплитель и возникновения вследствие этого тепловой депрессии.

Какие материалы применяются для утепления и пароизоляции

Для утепления могут применяться утеплители совершенно различной паропрозрачности. Ватные утеплители имеют паропрозрачность всего лишь в 2 раза меньше чем у воздуха. А пеностекло является уже абсолютным пароизолятором, считается, что через него пар совсем не проходит. Близок к таким характеристикам и экструдированный пенополистирол.

Пенопласт занимает промежуточное положение. Его паропрозрачность в слое обычной толщины достаточная, для применения снаружи на стенах из тяжелых (непаропрозрачных) материалов, но он не может применяться на паропрозрачных дереве, пенобетоне, поризованной керамике и др.

Для пароизоляции применяются сплошные пленки чаще из полиэтилена и полипропилена. Полипропиленовые более долговечные. Часто пленки делаются двухслойными и трехслойными.

Дополнительные слои из тканных материалов придают прочности. Иногда пароизолятор делают с основным слоем из фольги, для условия высоких температур, при утеплении парилок бань, в подкровельных пространствах с металлической черепицей и др.

При утеплении применяется еще один вид пленок — диффузионные мембраны. Они наоборот пропускают через себя пар, но создают сопротивление движению воды.

Чем легче такая мембрана пропускает через себя пар. тем выше ее качество, и ее выбор предпочтительнее. Эти мембраны необходимы для закрытия поверхности ватных утеплителей, предотвращают выдувку волокон утеплителя, нивелируют ветровое давление, защищают утеплитель от попадания воды.

Варианты конструкций

Если конструкция не представляет из себя сплошную перегородку, то со стороны источника пара (со стороны повышенного парциального давления) любой утеплитель ограждается пароизолятором чтобы исключить сквозняки сквозь его слой.

Например, при размещении утеплителя между ребер жесткости ограждения на лоджии.

Наибольшее количество пара стремиться выйти через потолочное перекрытие и через крышу. Паропрозрачный утеплитель в этих местах должен обязательно ограждаться пароизолятором, который устанавливается изнутри дома.

В то же время над утеплителем накладывается супердиффузионная мембрана (более 1200 гр/м кв), а над ней обустраивается вентиляционный зазор высотой не менее 3 см.

При утеплении мансардного этажа под пароизолятором также желательно обустроить зазор не менее 1 см с помощью контрреек, на которые и крепится внутренняя отделка мансарды.

При утеплении деревянных полов обязательна гидропароизоляция конструкции от пара поступающего из грунта под домом. Все слои конструкции пола (в том числе и с большим сопротивлением движению пара) изолируются с помощью крепкого долговечного пароизолятора.

Чаще здесь применяется 2 слоя рубероида. В то же время над утеплителем, который расположен между лаг делается вентиляционный зазор.

Но для несущих стен зданий обычно пароизоляторы не применяются — достаточно чтобы выполнялось правило паропрозрачности слоев указанное выше.

Т.е. на пенобетоне, дереве, и т.п. должны применяться ватные утеплители, а на тяжелых материалах могут размещаться и пенополистиролы (пенопласты) средней проницаемости. Но, в тоже время, со стороны улицы (пониженного парциального давление в холодное время года) утеплитель на стене должен хорошо вентилироваться.

Для паропрозрачных ватных обустраиваются вентиляционные зазоры с помощью дополнительной обрешетки. А плотные плиты штукатурятся, красятся, отделываются только специальными непароизоляциоными материалами.

Несколько иная ситуация в трехслойной стене, с обычной наружной облицовкой кирпичем. Так как принцип понижения паропрозрачности здесь сложно соблюсти, то рекомендуется вводить в конструкцию паробарьер, который накладывается на несущую стену и применять утеплитель не накапливающий воду. В результате слои разделяются пароизоляцией и обмениваются паром только с одной стороны.

Изоляция пара при внутреннем утеплении

Остается напомнить, что при утеплении изнутри помещения, возникает опасная ситуация, так как поверхность стены изнутри комнаты в холодное время года окажется с температурой ниже точки росы.

Поэтому всегда нужно избегать внутреннего утепления, а если это невозможно, то применять внутри здания только непаропрозрачный утеплитель сплошным слоем, который бы сам создавал преграду движению пара к точке росы (к стене).

Накладывание пароизоляторов изнутри здания на утепляемую стену не является выходом, так как вода сможет накапливаться с обеих сторон такого изолятора.

Но указанное утепление изнутри применимо только для малопрозрачных стен. Если материалы стены хорошо пропускают пар и могут накапливать воду (пенобетоны. дерево), то лучше вообще избежать утепления изнутри, так как конденсация воды внутри стены и ее отсыревание становится неизбежными.

Как видим, правила парорегуляции не сложные, их можно соблюсти при индивидуальном строительстве не вдаваясь в сложные тепловые расчеты и проектирование утепления. Но пренебрегать правилами размещения утеплителя и пароизоляции нельзя, так как последствия будут более чем серьезными….

Источник

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Источник