Гидроизоляция балок не нужна

Сверху нужна обычная ветрозащитная мембрана типа Изоспан А. Если и сверху закрыть утеплитель пленкой, то постепенно он отсыреет, так как влаге (естественной + конденсату) будет некуда деваться.

Если я правильно нонимаю то это такая же защитная мембрана что идет первой после металочерепицы на крише. Тойсть кровля — ветрозащита изоспан А — утеплитель — внутренняя отлделка. Плека с мелкими как точки дырочками?

значит сверху пленка которая с мелкими дырками. снизу почти обычная — использовали ту что с внутренней стороны на крыше. с торцов бревна не смолили но обернули рубероидом. утеплителя на торацах бревен не давали. но бревна уже год в помещении — подсохли хорошо, даже потрескали местами но не критично.

Если я правильно понял сами бревна не надо оборачивать ничем чтоб дышали. а отверствия вентиляции делать в полу в углах помещений.
Если где неправильно поправте плиз.

А — наверх
В — низ. или тупо полиэтилен

если нету в полу вентиляции, куда конденсат денеться? где делать вентиляцию ?

А ему есть окуда взяться?

ну тогда смысл заморачиваться с паропроницаемой пленкой и т.п. тойсть я стараюсь понять весь физ процес. всьо же нельзя отрицать что микро щели будут в любом случае. да и про кирпич многие говорят что дышит. если на улице -20 а возле балки +20 то думаю конденсат может появится .

Поэтому и ставят пароизоляцию, чтоб с верху не шло в низ, в скрытое пространство. У меня литая плита, на ней брус ( между брусом и плитой гидроизол). Лаги опираются на плиту (аналогично брусу) теплоизоляция до верха лаг, пароизоляция, половая доска. Получили закрытый объем по половой доской. если с верху влажность не проникает (пароизоляция) с боков и с низу — тоже. ( работает дренаж от фендамента) То отчего взяться конденсату?

1. снизу должна быть пароНЕпроницаемая пленка.
2. сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.

у вас сверху под полом прямо паропроницаемая или пароНЕпроницаемая пленка? а то сколько людей столько мнений. ) Извинйяте что переспрашиваю. но лучше переспросить чтоб понять все нюансы чем когда либо полы переставлять.
Про «тут писали» — это перекрытие с 1 на 2 этаж. Что бы потоки воздуха (влажного) не проникали в перекрытие — пароНЕпроницаемая, с верху с пола второго этажа, а что бы влага с перекрытия выходила наружу на 2-й этаж, но вода пролитая не проникала в межэтажное перекрытие -сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.
Но в случае если пол 1 этажа монтируется прямо на плиту — то как я описывал. Если монтируется над подвалом по деревянным перекрытиям — то как выше описанно. Если с черновым полом, т.е есть замкнутое воздушное пространство между черновым полом, земли (грунта) и стен фундамента, то как описано выше + вентиляция этого пространства (продыхи). Все обусловлено возможностью возникновения затхлого воздуха, влажности, грибкообразования и т.п.

Про «тут писали» — это перекрытие с 1 на 2 этаж. Что бы потоки воздуха (влажного) не проникали в перекрытие — пароНЕпроницаемая, с верху с пола второго этажа, а что бы влага с перекрытия выходила наружу на 2-й этаж, но вода пролитая не проникала в межэтажное перекрытие -сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.
Но в случае если пол 1 этажа монтируется прямо на плиту — то как я описывал. Если монтируется над подвалом по деревянным перекрытиям — то как выше описанно. Если с черновым полом, т.е есть замкнутое воздушное пространство между черновым полом, земли (грунта) и стен фундамента, то как описано выше + вентиляция этого пространства (продыхи). Все обусловлено возможностью возникновения затхлого воздуха, влажности, грибкообразования и т.п.

так если я правильно понял..

1. перекрытие 1-2 этаж.
— низ ПароНепроницаемая пленка.
— верх паропроницаемая.
— вентиляция не делается ни в полу ни в стенах наружу на уровне балок. (слышал что некоторые так делают не знаю правильно ли)
2. Перекрытие подвал-1 этаж.
— низ паропроницаемая пленка.
— верх ПароНепроницаемая пленка.
— вентиляция только в подвале. в смысле в стенах фундамента или т.п. — но Не на уровне балок.

Если что-то не правильно поправляйте плиз. Заранее спасибо.

так если я правильно понял..

Если что-то не правильно поправляйте плиз. Заранее спасибо.

так если я правильно понял..

Если что-то не правильно поправляйте плиз. Заранее спасибо.
Я так понял, что у вас подвал. Если перекрытие подвала такое же как и перекрытие 1-2 этаж, то см.п.1. Смысл — не дать влаге нижнего уровня войти в перекрытие ( пространство между потолком нижнего уровня и полом верхнего уровня, при условии, что перекрытие не монолитное из бетона, деревянное с утеплителем). В п.1 — пароПроницаемая, но ВОДОнепроницаемая.
Подвал ОБЯЗАТЕЛЬНО вентелируемый (если нет отопления), защита от спертого воздуха — рая для грибков.

Я так понял, что у вас подвал. Если перекрытие подвала такое же как и перекрытие 1-2 этаж, то см.п.1. Смысл — не дать влаге нижнего уровня войти в перекрытие ( пространство между потолком нижнего уровня и полом верхнего уровня, при условии, что перекрытие не монолитное из бетона, деревянное с утеплителем). В п.1 — пароПроницаемая, но ВОДОнепроницаемая.
Подвал ОБЯЗАТЕЛЬНО вентелируемый (если нет отопления), защита от спертого воздуха — рая для грибков.

дом установлен на возвышении с одной стороны 1 м высоты с другой 2 м. тойсть подвал с одной стороны 1 м. с другой 2 м. перекрытие деревяние балки между ними утеплитель. в стенах есть утепление но в довале его нету. посему он как бы будет холодный. скорее всего под перекрытием на 1-м етаже буду прокладывать трубы отопления. насколько это прогреет подвал не знаю. наверное не сильно. может со веременм добавлю пенопалст как утеплитель в подвал снаружи. ну вообщем всьо более менее ясно.

Подскажите еще одну вещь плиз. какое расстояние оставить между пленкой сверху и полом. Мастера планировали 1 см. Но что-то мне кажется что мало . да и выровнять пол по балкам з запасом 1 см сложно. и можно ли ставить сразу чистовой пол по балкам. без чернового.

Черновой пол это пол который крепиться по низу балки. Лучше всего крепить на верх брусков, прикрученных к стенким балки к нижней части. Т.о. крепеж чернового пола работает на «срез» , что прочнее чем на «вытягивание» если доски закрепить непосредственно к низу балки. Затем пароНЕпроницаемая изоляция — закрыть проникновение влаги с низу, затем утеплитель ( минвата или керамзит)до верхнего уровня балок, затем пароПроницаемая, но ВОДОнепроницаемая изоляция по верху балок и утеплителя, затем половая доска, без зазора между балкой и пароизоляцией. На профиле доски, с низу, уже есть вентиляционный зазор. Подвал я бы сразу обшил пенополистиролом, а его проштукатурить, тогда в последствии подвал можно будет использовать как хоз помещение. В последствии это будет трудно сделать. Если нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотреть вентиляцию подвала, которая не должна позволить свободно туда лазить всякой живности (кошки, крысы и т.п.), т.е установка сеток обязательно с возможностью закрытия вентиляции на зиму.

стоп что-то я не понял.
1. затем половая доска, без зазора между балкой и пароизоляцией. — тойсть пленка по верху балки и между пленкой и полом нету никакого шара воздуха? не совсем ясно. не начнет преть там и т.п. ?
2. если я правильно понял то сбоку балки крепится доска на шурупах. она чуть выше балки. и на нее ложится уже пол. если нет то расскажите детальнее. а то не совсем ясно как черновой пол крепится к низу балки. к низу булет крепится подвесной потолок.

про утепление подвала. — не делал но я хочу дать пенопласт снаружи до штукатурки. думаю так будет еще лучше. но это когда то не сейчас. тогда точка росы будет снаружи подвала.

Источник

Почему бетонную подготовку не гидроизолируют?

Доброго времени суток всем!

Такой по сути несуразный вопрос, но всё же — Почему бетонную подготовку не гидроизолируют? А на остальные засыпаемые части фундаментов, соприкасаемых с грунтом необходимо наносить ГИ.

Всем спасибо за комментарии

16.10.2013, 08:48 #2

17.10.2013, 16:22 #3

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Ну вообще на бетонную подготовку гидроизоляцию всё-таки укладывают.

Обоснование бетонной подготовки вижу так:
1) поддержание фиксаторов арматуры
2) уменьшение риска брака сапогами рулонной (или, если вдруг, проливочной) гидроизоляции под фундаментом
3) уменьшение защитного слоя бетона
4) уменьшение стоимости по сравнению с проливкой битумом подстилающего слоя песка

Почему не изолируют саму подготовку не знаю.
Думаю, что допускается её разрушение подземными водами.
При сильной агрессии её, !наверное!, делают из устойчивого бетона.
При слабой агрессии она разрушится (!потенциально!) через Х лет (10-15 лет) при сроке эксплуатации здания 100 лет (на промке 30 лет). Получается что свою роль в защите и жизни здания поначалу она сыграет, а дальше здание (на изолированных фундаментах) и на её остатках простоит.
Потом есть ещё агрессия грунта к бетону. А так вместо грунта оказываются остатки подготовки.

Вы мне лучше скажите сколько в графиках ПОС/ППР сроку брать на набор прочности бетонной подготовки до начала гидроизоляции и армирования ?
Какую прочность должна успеть набрать подготовка до работ на ней ?
Сколько суток брать с ускорителями набора прочности ?

Подозреваю, что через 3 дня без ускорителей и 1 сутки с ускорителями можно начинать гидроизоляцию по подготовке. Так ?
Или рулоны к подготовке не приклеятся из-за влажности бетона и надо ждать 1,5-2 недели без ускорителей и 3 суток с ускорителями ?
Мужиков через 3 дня подготовка должна выдержать, а фиксаторы начнут нагружать арматурой ещё через неделю, наверное.

Источник

Гидроизоляция фундамента не нужна?

В интернете получила распространение дискуссия по поводу необходимости гидроизоляции фундамента. Популярным стало мнение, что гидроизоляция в принципе не нужна. Рассмотрим, так ли это?

Вертикальная или горизонтальная?

Гидроизоляцию фундамента можно подразделить на два вида в зависимости от нахождения в структуре здания.

Вертикальная гидроизоляция отрезает боковые поверхности фундамента дома от грунта.
Горизонтальная гидроизоляция укладывается на границах разных материалов. Например, между подошвой фундамента и грунтом и между фундаментом и цоколем.

Вертикальная гидроизоляция не нужна?

Рассмотрим, о чем говорят противники вертикальной гидроизоляции.

Арматура фундамента защищена от влаги бетоном, а бетон влаги не боится.
Большинство фундаментов в современной стройке утепляют экструдированным пенополистиролом, а он влагу не пропускает и сам выступает в роли гидроизоляции.

Вертикальная гидроизоляция нужна?

На стороне этой точки зрения находится СП 28.13330, в котором указано, что боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций должны быть защищены от воздействия грунтов и грунтовых вод.

Теперь подробно разберем каждый из аргументов.

Бетон не боится влаги и защищает арматуру?

На самом деле влагопоглощение бетона составляет 4 — 8% по массе (10 — 20% по объему). К тому же сторонники этой точки зрения рассматривают какой-то идеальный фундамент, хотя на практике часто в структуре могут присутствовать различные дефекты: трещины, фундамент недовибрировали и др. Через эти микропоры и трещины влага будет проникать к арматуре и разрушать ее.

Пенополистирол — заменяет вертикальную гидроизоляцию?

Пенополистирол действительно обладает небольшим влагопоглощением (0,4 % по объему). Проблема тут заключается в том, что при утеплении надо обеспечить плотное прилегание листов ЭППС к фундаменту. Ровность поверхности бетонного основания не всегда позволяет это сделать. По этой причине перед утеплением проводят подготовительные работы, среди которых присутствует и гидроизоляция.

Источник

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Источник