Гидроизоляция чердака над квартирой

Принципы обустройства гидроизоляции на чердаке

Безупречная кровля, которая не протекает во время ливней и таяния снега, – редкость. Даже если крыша покрыта идеально, на внутренних поверхностях образуется конденсат, опасный для стропильной системы и чердачного пространства. Защитить от влаги помогает дополнительный слой в составе кровельного пирога, а также другие меры по гидроизоляции чердака.

Без правильной гидроизоляции на чердаке никогда не будет уютно

Чем опасна влага на чердаке

Капли конденсата стекают на утеплитель чердачного перекрытия и увлажняют его. Деревянные стропила разбухают, начинают гнить, покрываются плесенью. Но больше всего страдают минераловатные плиты, которые в увлажненном состоянии теряют теплозащитные свойства. Без качественной гидроизоляции чердака со временем во всем доме станет холодно и неуютно.

Есть ли отличия в гидроизоляции «теплого» и «холодного» чердака

Чердаки с утеплением и без него требуют разного подхода. Если в составе кровельного пирога есть утеплитель, последовательность размещения слоев, по направлению от комнаты, такова:

В неотапливаемом помещении под крышей достаточно использовать рулонную или обмазочную гидроизоляцию, поскольку защита от пара здесь менее актуальна.

Главное условие для качественной гидроизоляции чердака – обеспечение постоянного воздухообмена. В чердачное помещение должен регулярно поступать свежий воздух, а также удаляться отработанный. Тогда относительная влажность будет снижаться, конденсат высохнет и не нанесет вреда перекрытиям и утеплителю.

3 шага по гидроизоляции на чердаке

Шаг 1. Защита пола

В жилых чердачных помещениях под напольное покрытие укладывают специальный гидроизоляционный материал. С этой целью можно использовать, например, трехслойную рулонную мембрану «Липлент ПС», в составе которой – минеральная масса и полиэфирное полотно. Она устойчива к гниению и образованию плесени, не выделяет вредных испарений и обладает водопоглощением менее 1 %.

Шаг 2. Защита стен чердака

Защитить стропильную систему можно с помощью современных мембран. Супердиффузионные, «дышащие», – с высокими гидро- и паропроницаемыми свойствами – подходят для утепленных эксплуатируемых чердаков. Для домов, покрытых шифером, ондулином, керамической или цементно-песчаной черепицей, лучше выбирать диффузионные мембраны со средними показателями паропроницаемости.

Чаще всего на чердаках монтируют гидропароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью. Они не только выступают водозащитным барьером, но и блокируют большую часть паров в теплом воздухе. Впоследствии конденсат выветривается через систему вентиляции и слуховое окно.

Как правильно монтировать гидроизоляционную мембрану на стропила

Пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Между стропилами материал должен провисать не более чем на 2 см (влага будет стекать в провис и не попадет на стропила). Места стыка со стропильной ногой фиксируют металлическими скобами или нержавеющими гвоздями, затем прибивают вспомогательную обрешетку из древесины, пропитанной антисептиком. В области конька оставляют разрыв по 5 см с каждой стороны. Супердиффузионную пленку монтируют без разрыва.

Шаг 3. Защита стыков

Особую опасность для подкровельного пространства представляют стыки, щели и соединения, в которые беспрепятственно проникает влага. Поэтому проблемные участки необходимо заклеить самоклеящимися лентами с гидроизоляционными свойствами.

С этой целью можно использовать бутилкаучуковые ленты «Липлент», обладающие хорошей адгезией к металлу, древесине, пластику и поверхностям со сложным рельефом. Ими же можно герметизировать места соединения мембран и пленок.

Ленты «Липлент» с влагозащитным слоем оптимально подходят для заделки стыков и соединений на чердаке

Рубероид: использовать или нет?

Чердаки в домах с шиферными крышами «по старинке» часто гидроизолируют рубероидом. В качестве связующего слоя используют разогретый битум или «холодную» мастику. После укладки стыки прогревают для лучшей фиксации. Если скат наклонен на более чем 45°, необходимо не менее 3-4 слоев материала. Выполнять работы можно при температуре воздуха не ниже +15-20 °С.

Низкая стоимость – едва ли не единственное достоинство рубероида. Материал имеет недолговечную картонную основу, из-за низкой пластичности плохо гнется и быстро трескается. Кроме того, он легко воспламеняется, поэтому в жилых домах лучше использовать более безопасные и долговечные гидроизоляционные мембраны.

Дополнительные шаги по улучшению гидроизоляции чердака

Главную опасность для чердачного помещения представляет конденсат. Он образуется из-за некачественного утеплителя, неправильной вентиляции или плохого монтажа окон и дверей. Ситуация улучшится, если наладить беспрерывное движение воздуха во всем помещении. Например, переместить мансардное окно или добавить вентиляционные проемы.

Усилия будут напрасными, если чердак завален мусором и заставлен мебелью, которая мешает воздуху свободно циркулировать. Решите эту проблему, а затем пригласите специалиста с тепловизором, который проанализирует воздухообмен в чердачном помещении и порекомендует, какие меры предпринять для борьбы с конденсатом.

Чердак подвергается усиленной атаке влаге изнутри и снаружи. Чтобы сделать его максимально уютным, нужен комплексный подход. В зависимости от типа кровли можно подобрать надежную гидроизоляционную мембрану. Но самое важное – тщательно заделать стыки, например, самоклеящимися лентами «Липлент» от Рязанского завода герметизирующих материалов, которые усилят защиту и добавят в вашу жизнь комфорта.

Источник

Гидроизоляция чердака

Вселился в новостройку (крипичный девятиэтажный дом). Как оказалось, чердак сделан без гидроизоляции, а по нему проходят коммуникации. В результе при малейшей протечке (труба отопления начинает капать) вода моментально идет вниз, к жильцам девятого этажа.
Как оказалось, гидроизоляция чердака даже не предусмотрена проектом.
Что теперь делать? Есть ли возможность сделать ее хотя бы над своей квартирой? Имеет ли смысл требовать выполнения ее от застройщика или он пошлет куда подальше (типа, раз по проекту нет так и делать не будем).

У меня квартира угловая на последнем этаже, живу 3 года.

Затопления
Затопления были с технического этажа один раз когда еще у меня ремонт шел, т.е. ущерба небыло. Сантехники стравливали воздух с батарей и лили воду на пол тех этажа. Настучал им по голове и заставил своих строителей расшить швы в плитах тех этажа (честно говоря они вообже небыли заделаны, скорее забросаны раствором) и замазать водостопом, с армированием сверху сеткой. Теперь все ок. Но следить приходится все равно и дрессировать сантехников, что бы сливали воду через шланг в канализацию, Сходили сантехники наверх, улышал пошел посмотрел, если воду разлили, цифровое-фото и затем жалоба о том что сделали доблестные сантехники.
Имею ключи от тех этажа и переодически делаю ревизию состояния труб и кранов.

Я покрывал только швы. Не вижу смысла покрывать плиты (16 см монолит), не думаю что через них быстро вода пройдет. А если будет большой потом вода уйдет через соседей или через шахту для главного стояка в подвал. И надо контролировать слив с крыши чтобы не забивался.

А еще могут быть на последенем этаже проблемы с водой и отоплением -)

Источник

Гидроизоляция чердака над квартирой

Принципы обустройства гидроизоляции на чердаке

Безупречная кровля, которая не протекает во время ливней и таяния снега, – редкость. Даже если крыша покрыта идеально, на внутренних поверхностях образуется конденсат, опасный для стропильной системы и чердачного пространства. Защитить от влаги помогает дополнительный слой в составе кровельного пирога, а также другие меры по гидроизоляции чердака.

Без правильной гидроизоляции на чердаке никогда не будет уютно

Конструкция холодного чердака

При строительстве крыши дома многие задумываются сделать под ней холодный чердак или мансарду? Проще всего организовать крышу с холодным чердачным помещением. Строительство мансарды обойдется в несколько раз дороже и потребует больше затрат труда

. Хотя, неоспоримо, что мансарда позволит значительно расширить жилую площадь.

Крыши с холодным чердаком имеют следующие основные составляющие в своем пироге

1. кровельное покрытие;
2. чердачные наружные стены (применимо для двускатных крыш с фронтонами);
3. утепленное перекрытие между жилым помещением и чердаком.

Вентиляция обеспечивается за счет карнизных и коньковых продухов. Воздух, проходящий через карнизные отверстия называется приточным, а выходящий через конек – вытяжной. Дополнительно можно сделать вентилирование через слуховые окна на фронтонах или скатах крыши. Окна оборудуют жалюзийными решетками для возможности регулировки интенсивности проветривания.

Слуховые окна располагают на противоположных скатах крыши для того, чтобы не было непроветриваемых участков.

Слуховые окна могут быть прямоугольной, треугольной и полукруглой формы. Их нижняя часть должна находиться на высоте не более 0.8-1.0 м от пола перекрытия на чердаке, а верхняя часть не ниже, чем 1.75 м от пола на чердаке. Также они могут служить выходом на крышу дома для осмотра кровли, вентиляционных и дымоходных элементов.

Затопило с чердачного помещения (технического этажа)

Затопило из технического помещения или чердака

КВАРТИРЫ НА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖАХ многоэтажного дома имеют массу достоинств, начиная с отсутствия соседей сверху и заканчивая привлекательным видом из окон. Однако практика показывает, что собственники таких квадратных метров нередко страдают от регулярных протечек с технического этажа, способных испортить как ремонт, так и предметы домашней обстановки.

Если Вас затопило с чердака

ДЛЯ НАЧАЛА ОТМЕТИМ, что чердак – это пространство, расположенное между перекрытием последнего этажа и непосредственно крышей. А технический этаж – это нежилое помещение, предназначенное для размещения инженерных коммуникаций. В современных домах чердаки и технические этажи – это фактически одно и то же.

Так в чём же заключается опасность для собственников квартир, расположенных под техническим этажом?

В том, что размещённые на чердаке системы водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования могут выйти из строя, затопив нижерасположенные квартиры.

Причиной залива может стать также и ветхая или плохо отремонтированная крыша, не выдержавшая испытаний обильными атмосферными осадками или весенним таянием снега.

Что делать, если квартиру затопило с чердака? Алгоритм действий будет стандартным:

1. Вызовите представителей УК для составления Акта о заливе. Перед приходом специалиста не меняйте обстановку в квартире. Обратите внимание: если Вас затопили с технического этажа, необходимо осмотреть и это помещение тоже (конечно, вместе со специалистом УК).
2. Пригласите независимого оценщика для определения стоимости ущерба, причинённого жилью, мебели и технике. Ни в коем случае не проводите ремонт перед оценкой: в ином случае оценщик не сможет корректно определить величину ущерба.
3. Подготовьте и направьте письменную претензию в адрес предполагаемого виновника с требованием о возмещении ущерба. Приложите к претензии Акт осмотра, заключение экспертизы и иные документы, обосновывающие Ваши требования.
4. Если претензия осталась без ответа (либо в удовлетворении требований было отказано) – обратитесь с иском в суд. В судебном порядке Вы можете добиться не только возмещения ущерба, но и компенсации морального вреда, взыскания в свою пользу штрафа, предусмотренного законодательством о защите прав потребителей (50 % от присужденной суммы). Судебные издержки на адвоката также подлежат возмещению пропорционально взысканной сумме.

Также советуем прочить нашу ОТДЕЛЬНУЮ БОЛЬШУЮ СТАТЬЮ о том, что делать при заливе, как минимизировать неблагоприятные последствия и получить возмещение.

Когда ущерб кажется небольшим

ОПИСАННЫЙ ВЫШЕ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ требует хорошей подготовки, и, как следствие — определённых временны`х и денежных затрат. Но стоит ли обращаться в УК, если затопление не причинило существенного вреда ремонту и не повредило технику и мебель?

Игнорировать даже небольшие мокрые пятна не рекомендуется: они свидетельствуют о какой-то неисправности, которая может стать причиной более масштабного потопа в будущем либо образованию плесени и грибка. Поэтому собственнику жилья необходимо сообщить в свою Управляющую компанию о протечке и потребовать устранения её причин с хорошей качественной просушкой.

«Соседство» с техническим помещением чревато и другими неприятностями: например, жильцам может мешать постоянный шум от лифта, низкочастотный гул от магистральных труб, насоса и т.д.

Первым шагом на пути решения проблемы станет обращение в Роспотребнадзор для измерения уровня шума: в случае обнаружения нарушения в отношении обслуживающей организации будет составлен административный протокол по ст.6.3 КоАП РФ.

Если соответствующие мероприятия по шумоизоляции не будут проведены УК, ЖСК или ТСЖ добровольно, собственник квартиры вправе обратиться в суд.

Затопило с чердачного помещения: кто виноват?

КТО ЖЕ ВИНОВАТ ПРИ ПРОТЕЧКЕ ТРУБЫ С ЧЕРДАКА и к кому следует предъявлять свои претензии? По общему правилу, обслуживающая многоэтажку организация обязана следить за состоянием общедомового имущества (включая инженерные коммуникации и кровлю), в том числе регулярно его осматривать и, при необходимости, ремонтировать. Соответственно, если квартиру затопило с чердака, отвечать за произошедшее должна УК, ТСЖ, ЖСК или иная эксплуатирующая организация.

Однако следует учесть некоторые нюансы:

1. Если квартиру затопило с технического этажа из-за некачественного ремонта кровли, организованного Фондом капитального ремонта, то виновником произошедшего является Фонд, а не привлекаемые им подрядчики, на которых они любят «перекладывать» вину. Если ремонт не проводился уже давно, либо гарантийный срок на капремонт истёк, возмещать ущерб должна Обслуживающая организация. Впрочем, если у лица, чью квартиру затопило с технического этажа, есть сомнения, он может адресовать свои претензии и Управляющей компании, и Фонду капитального ремонта.
2. Если квартиру затопило из-за технологических нарушений строительных норм (например, из-за недостаточной герметичности примыкания системы дымоудаления), выявленных в пределах гарантийного срока, то взыскать ущерб можно солидарно с застройщика и Управляющей компании. Наличие передаточного акта не является доказательством отсутствия скрытых дефектов, проявившихся в процессе эксплуатации здания.
3. Если квартиру затопило с чердака сверху ввиду действий посторонних лиц, проникших на технический этаж из-за незапертых дверей, отвечать за произошедшее должна Управляющая организация. Из п.3.3.5 Правил, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, следует, что вход на чердачное помещение и крышу разрешён только сотрудникам по обслуживанию жилищного фонда, работникам эксплуатационных организаций, чьё оборудование расположено в данном помещении. Следовательно, если чердак не запирался на замок, ущерб можно взыскивать с Управляющей организации.
4. Если квартиру затопило из-за действий третьих лиц, взломавших дверь в техническое помещение, то обязанность по возмещению ущерба возлагается уже на них. Однако проблема состоит в том, что установить личности таких граждан непросто, если в подъезде дома не установлена система видеонаблюдения. И пока такой факт не докажут, вопрос о возмещении будет оставаться открытым.
5. То же самое касается случаев, когда технический этаж незаконно занимает какой-либо гражданин (как правило, собственник одной из расположенных на последнем этаже квартир). Если из-за его действий (бездействия) затопило нижерасположенную квартиру, он обязан возместить ущерб в полном объёме.

Не всегда причина затопления очевидна: бывает, что на стенах и потолке пострадавшей квартиры присутствуют явные следы воды, но на техническом этаже всё сухо.

Тогда для определения причин проводится строительно-техническая экспертиза: например, она может показать, что попадание воды в нижерасположенную квартиру связано с некачественной гидроизоляцией пола технического этажа, наличием микротрещин и т.д.

Итак, сформулируем краткие выводы из вышесказанного:

1. Обязательно сообщайте даже о небольших протечках в свою УК: существует риск возникновения более серьезных коммунальных аварий. Требуйте устранения неисправностей.
2. Если Вас затопило с чердака, вызовите представителей УК для фиксации повреждений, затем пригласите независимого оценщика для определения стоимости ущерба. Направьте в адрес предполагаемого виновника претензию с требованием о возмещении ущерба, но если это не помогло – обращайтесь в суд.
3. Как правило, виновником протечки с технического этажа является Управляющая компания: именно она должна следить за состоянием инженерных коммуникаций, кровли, вовремя проводить необходимый ремонт. Если жильё затопило из-за некачественных ремонтных работ, организованных Фондом капремонта, отвечать за произошедшее должна эта организация (не подрядчик). В некоторых случаях возмещать ущерб будет застройщик и даже другие жильцы. Если Вы затрудняетесь с определением надлежащего ответчика – предъявите свой иск одновременно к нескольким предполагаемым виновникам, и уже суд определит надлежащего и отсечёт предоставленные возражения и рецензии.
4. Если установить причину затопления проблематично, необходимо провести строительно-техническую экспертизу. Она позволяет выяснить, к кому из «подозреваемых» собственнику жилья придётся предъявлять свои требования.

Как можно убедиться в данной статье, возмещение ущерба при затоплении квартиры из технического помещения имеет свои особенности, связанные, главным образом, с определением виновного лица.

Однако если собственник пострадавшего жилья учтёт все советы от юристов по заливу, шансы на получение компенсации возрастают.

Гидроизоляция чердака над квартирой

Стойка для струбцин

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля, 2019 , запись блога

Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

• гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
• естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

• сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
• затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

• Крафт-бумага:
  • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
  • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
• Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Вентиляция мансардной крыши

Вентиляция крыши мансардного этажа осуществляется естественным движением воздушных потоков под кровельным материалом. Направление движения снизу (от карнизов) наверх (к коньку). Иногда для эффективной вентиляции достаточно только грамотной сборки крыши, иногда же приходится прибегать к дополнительным устройствам.

Вентиляция кровельного пирога мансарды обеспечивается правильным чередованием слоев и созданием вентиляционных зазоров.

1. перекрытые.
2. каркас здания.
3. карниз.
4. «подошвенная» доска.
5. стропильная система.
6. направление движения воздуха.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев (если смотреть снизу, из помещения мансарды):

• обшивка потолка;
• пароизоляционная пленка, которую набивают на стропила и укрепляют с нижней стороны рейками. Пароизоляция служит для сбережения тепла в помещении, предохраняет утеплитель от попадания влаги. Между обшивкой и пароизоляцией оставляется около 5 см, а к утеплителю пленка примыкает вплотную;
• утеплитель – чаще всего это минеральная вата, укладывается в промежутках между брусьями стропил;
• обрешетка и контробрешетка – эти два слоя и формируют тот самый зазор для свободного прохождения воздуха в кровельном пироге. Если толщина стропил мала, ее наращивают за счет дополнительных брусков;
• гидроизоляционная пленка. Обладает микроперфорированной структурой: идущие из помещения пары пропускаются в вентиляционное пространство, а сверху влага проникнуть не может. Предупреждается намокание деревянных конструкций. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать утеплитель и гидроизоляцию. Подробнее об этом в видео о вентиляции мансарды в конце статьи;
• материал кровли. Между гидроизоляцией и материалом кровли тоже оставляется зазор для вентиляции мансардной кровли.

Важно также оставить выход для воздуха наверху, у конька. Для этого используют дополнительные аксессуары.

Дополнительные устройства вентиляции мансарды

Выход воздуха у конька обеспечивается коньковым аэратором. Устанавливается он на верхнем ребре крыши вместо конька по всей длине. Чтобы в щели аэратора не проникал мусор, насекомые, листва деревьев, они прикрыты решетками. Сочетание конькового аэратора и карнизных продухов отлично вентилирует подкровельное пространство.

Закрывая карнизные свесы, тоже необходимо позаботиться о щелях для воздуха. Доски прибиваются с зазорами. Но более простой и эстетичный вид имеют пластиковые или металлические софиты с пробитыми отверстиями.

Если нужно монтировать своими руками вентиляцию мансарды уже готового дома, в карнизные свесы устанавливаются вентиляционные решетки. Они продаются в строительных магазинах, производятся разного цвета и небольшого размера. В закрытом карнизе выпиливаются отверстия для решеток, которые крепятся саморезами.

Сложнее обустроить верхние продухи в уже готовой крыше: конек – то уже закрыт. И в таком случае есть выход: это крышные аэраторы.

Крышный аэратор – это пластиковая труба с зонтиком наверху. Аэраторы можно устанавливать даже на полностью готовые крыши. Усиленный вариант аэратора – дефлектор он же вентилятор, создающий пониженное давление. Очень эффективно удаляет пары и влагу, что весьма актуально для жилых мансард.

О величине продухов крыши

Некоторые строители полагают, что площадь продухов – постоянная цифра. Это серьезная ошибка, приводящая к неэффективной работе вентиляции крыши мансардного этажа.

Размер и количество отдушин зависят от площади и геометрии крыши.

Общая площадь продухов должна быть не меньше 200 кв. сантиметров на метр площади. Это приблизительная цифра, которую нужно уточнять в каждом отдельном случае. Попытки монтировать вентиляцию мансарды на основании видео или других материалов могут быть успешными, но совет профессионала пригодится.

Более точно площадь продухов можно рассчитать так:

площадь конькового продуха должна составлять от 0,05% площади двух скатов крыши.

Полученные при расчетах результаты необходимо немного увеличить, так как во время возведения крыши и монтажа кровельного пирога вентиляционная щель частенько сужается, появляются препятствия для движения воздуха. Все потраченные средства и усилия на сооружение вентиляции мансарды своими руками будут бесполезными.

Поэтому минимальный зазор желательно делать от 5 см независимо от результатов расчетов. Следует также знать, что сложные элементы крыши (парапеты, аттики, мансардные окна) значительно ухудшают движение воздуха в кровельном пироге. Приходится увеличивать ширину зазора, значительно усложняя сборку кровли. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности упрощать конструкцию крыши.

Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

Вентиляцию мансардной крыши можно обеспечить двумя способами:

Разница в схеме раскладки и типе гидроизоляционной пленки.

Как делается вентиляция мансарды двухслойного типа, показано на схеме А. При двухслойной системе гидроизоляция укладывается так, чтобы образовался промежуток до утепляющего слоя с одной стороны и до кровельного с другой. То есть по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки (снизу и сверху) проходят два потока воздуха, направляясь снизу вверх. Поэтому у карниза и возле конька оставляем щели или отверстия для вентиляции мансарды. Продухи можно сделать своими руками, просверлив отверстия в карнизном свесе и установив специальные решетки.

Преимущество двухслойной схемы вентиляции: влага, проникающая снизу, из жилого помещения, конденсируется на гидроизоляции и стекает вниз. Верхний же слой гидроизоляции будет осушаться воздушным потоком, не позволяя намокать деревянным балкам и утеплителю. Важно не допустить соприкосновения гидроизоляционной пленки и утепляющего слоя.

На схеме Б показано как сделать однослойную вентиляцию мансарды. Гидроизоляционная пленка укладывается прямо на слой минеральной ваты. Но для этого используется особый тип гидроизоляции – мембранная ткань. Она пропускает водяные пары, идущие из утеплителя (снизу), но не пропускает влагу, капающую сверху с кровельного материала. Подойдет лишь мембрана с проницаемостью 800 – 1000 грамм влаги на квадратный метр площади в сутки.

Сооружая вентиляцию мансарды своими руками, многие делают ошибку, оставляя слишком узкий вентиляционный зазор. Ширина его зависит от площади крыши, но не менее 2 см, чаще же оставляют около 5 см.

Видео о вентиляции мансарды дополнит информацию, которую вы получили из нашей статьи.

Причины возникновения

Физическая суть явления достаточно проста: конденсат появляется всегда, когда встречаются между собой холодный и нагретый воздух. Только надежно разделив их и не позволив вступить в «близкие контакты мокрого рода», можно добиться идеальной сухости. Опытные строители знают, как этого добиться, потому экономить на их услугах не стоит.

Технические причины, по которым на чердаке образуется роса, следующие:

• низкое качество теплоизоляции кровли;
• слабость теплозащиты;
• отсутствие вентиляции под самой крышей;
• ошибки при укладке защиты от пара или воды;
• плохой монтаж окон, откосов и дверей на крышу.

Общее между ними то, что все это – последствия технологических ошибок, недоработок либо неправильной экономии на материалах. Попытки сберечь средства таким образом есть серьезнейший промах, поскольку устранить появившийся конденсат намного сложнее, чем избежать его возникновения. Дешевая пленка вроде бы и выполняет задачи гидроизоляции, но непроницаемая для пара поверхность помешает конденсату улетучиваться. Он сможет только заливать утеплитель либо просачиваться на поверхность отделочного материала.

Почему и где собирается конденсат на чердаке?

Причин может быть несколько, и они различаются механизмом появления.

1. Неотапливаемое чердачное помещение. Отсутствие источника тепла позволяет поддерживаться сырому микроклимату. Если какой-то обогрев на чердаке присутствует, то воздух тут будет суше.
2. Некачественное или отсутствующее утепление потолка комнат под чердаком, и/или пола чердака. Как результат, теплый и влажный воздух снизу может проходить наверх, в чердачное помещение.
3. Слишком слабое или вообще отсутствующее проветривание свободного пространства на чердаке. Если нет циркуляции воздуха, и теплые воздушные массы не выводятся наружу, то влажность будет повышаться.
4. Некачественная вентиляция между кровлей и гидроизолирующими материалами. Как результат, в этом пространстве создается эффект парника: теплый и влажный воздух застаивается.
5. Изначально неправильно подобранная технология монтажа крыши, либо применение некачественных материалов для монтажа. Ошибки или чрезмерная экономия на этапе проектирования и строительства может привести к созданию герметичного помещения, или к недостаточно эффективной системе проветривания.

Места появления капель влаги могут быть разными, в зависимости от причины. Больше всего капли проступают там, где холодный уличный воздух (зимой) находится ближе всего к теплому комнатному.

Чем это опасно?

Появление конденсата может дать несколько неприятных последствий. Одни опасны для самой конструкции, другие могут быть даже опасны для людей.

• возможно появление плесени и различных патогенных грибков, что опасно и для здоровья людей, и для конструкции (может начаться процесс гниения древесных материалов);
• если влага собирается часто и в больших количествах – возможно появление ржавчины на неокрашенных металлических поверхностях;
• возможно появление сырости в верхних углах комнат, стоящих под чердаком (а также там тоже может появляться плесень);
• в долгосрочной перспективе возможно уменьшение срока эксплуатации кровли из-за гниения деревянных балок и уменьшения их прочности и способности выдерживать нагрузку (это происходит не сразу: чтобы влага нанесла серьезный вред балкам, должны пройти годы);
• возможно ухудшение теплоизоляции здания – утеплитель на крыше, если он склонен к впитыванию влаги (как минеральная вата), будет ее впитывать, из-за чего хуже будет удерживать тепло внутри;
• повышение расходов на отопление здания — как следствие описанной выше проблемы;
• если в чердачном помещении что-то хранится, то эти вещи будут гораздо быстрее портиться (особенно если это деревянные, текстильные или металлические изделия или продукты).

Способы устранения конденсата на чердаке (видео)

Как понять, что нужно принимать меры?

Достаточно подняться на чердак, принюхаться, постоять несколько минут, просто подышать. Тревожным сигналом будет ощущение спертого и затхлого влажного запаха, и ощущение влажности.

Можно и визуально обнаружить проблемы, например – очаги плесени, появление капель влаги на стенках или особенно на потолке. Также обратите внимание на верхние углы в комнатах под чердаком – там тоже может проступать плесень и/или пятна сырости.

Преимущество «последнего этажа». Как законно расширить жилплощадь за счет чердака

Присоединение чердака позволяет превратить обычную квартиру, находящуюся на последнем этаже, в двухуровневые апартаменты, что дает возможность не только расширить жилплощадь, но и значительно повысить степень комфорта проживания.

В этой статье пойдет речь о том, насколько осуществимой является идея присоединения чердака, а также о последовательности действий, выполнение которых должно привести к осуществлению замыслов.

Смысл идеи

Мансардный этаж сооружается, как правило, в частных домах, однако ничего не мешает сделать то же самое на базе чердачного помещения многоэтажного дома со скошенной крышей (впрочем, крыша может быть плоской, и даже эксплуатируемой, лишь бы высота потолка позволяла). Обычно чердаки, являясь техническим помещением, которое обязательно должно быть предусмотрено в проекте дома, никак не используются жильцами дома и полезная площадь простаивает без дела. Исключение составляют единичные случаи, когда на чердачном этаже складируются стройматериалы, оставшиеся при ремонте дома, прочие предметы.

Чтобы превратить часть чердака в жилое помещение, необходимо провести перепланировку, во время которой произойдет объединение квартиры на последнем этаже и площади, которая находится непосредственно над этой квартирой. Как правило, техническая часть вопроса, хотя и требует определенных (иногда весьма значительных) финансовых вложений, но все же во многих случаев является реализуемой. А вот вопросы, которые касаются организационной и юридической части замысла, требуют времени и терпения, поскольку решение их является более затруднительным, а в ряде случаев даже при всей настойчивости владельца квартиры некоторые препятствия устранить не получается.

Итак, присоединение части чердачного помещения к площади квартиры на последнем этаже включает юридическую, организационную и техническую часть вопроса. Рассмотрим подробнее проблемы, которые могут возникать на каждом уровне реализации идеи, а также способы их преодоления.

Организационная часть

Чердачное пространство не является помещением общего пользования, однако является общей собственностью владельцев дома (ст. 36 ЖК РФ), как и прочие помещения, инженерные коммуникации, крыши, пр. Поэтому, для того чтобы один или несколько владельцев квартир на последнем этаже могли использовать или присоединить площадь чердака в своих целях, необходимо согласие жильцов всех квартир дома.

Такое согласие может быть получено исключительно посредством проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома, поскольку только в компетенции собрания принятие решений о ремонте, реконструкции дома, проведении различных строительных работ, возведении дополнительных сооружений (2 ст. 44 ЖК РФ).

Во многих случаях получить согласие собственников на эксплуатацию общей площади весьма непросто. Причиной тому является полное отсутствие заинтересованности жильцов в положительном решении данного вопроса. Кроме того, мотивом отказа может оказаться память о былых конфликтных ситуациях, которые возникали между жильцом, претендующим на чердак, и соседями. Также может иметь место и банальная зависть, ведь остальные жильцы не имеют вообще никакой возможности расширить свою жилплощадь.

Принять положительное решение поможет конструктивный диалог – можно предложить соседям оборудовать парковку возле дома или обустроить детскую площадку взамен на уступки относительно чердака. Впрочем, не стоит отчаиваться, если не удалось решить вопрос посредством единогласного решения собрания собственников, поскольку есть возможность использовать один из нескольких способов, о которых будет рассказано ниже.

Юридическая часть

С юридической точки зрения использование чердачного помещения в качестве дополнительной жилой площади будет незаконным даже в том случае, если соседи не имеют никаких возражений. Чердак не имеет статуса жилплощади, поэтому проживать там запрещается. Однако можно освоить площадь на чердаке, обустроив там мансардное помещение (реконструкция чердака), которое посредством проведения перепланировки присоединяется к площади квартиры и, после внесения изменений в документацию (государственной регистрации), станет жилой площадью.

Для того чтобы проводить на чердачном помещении строительные работы и впоследствии проживать там, необходимо основание, а именно – квадратные метры на чердаке должны быть в собственности или использоваться на правах аренды (безвозмездного пользования). То есть, владелец квартиры на последнем этаже, желающий присоединить к площади своей квартиры часть площади чердачного помещения может воспользоваться одним из способов – взять чердачную площадь в долгосрочную аренду (принять безвозмездное пользование) либо выкупить эту площадь.

В свою очередь, согласно действующему законодательству собственники на общем собрании могут подтвердить свое согласие на следующие действия:

• Реконструкцию чердачного помещения с уменьшением доли общей собственности (или без уменьшения). В этом случае необходимо единогласное решение всех собственников многоквартирного дома;
• Передача чердачного помещения в аренду (безвозмездное пользование). В этом случае, согласно ст. 46 ЖК РФ достаточно, чтобы проголосовало, как минимум, две трети собственников.

Соответственно выбранному способу присоединения необходимо заключить договор аренды (передачи в безвозмездное пользование, проведение реконструкции) и зарегистрировать этот договор в установленном порядке.

Порядок передачи части чердачного помещения

Если речь идет о передаче чердачного помещения в собственность, все этапы, предшествующие превращению чердака в мансарду, выполняются от лица коллектива собственников. Процедура является достаточно трудоемкой, однако выполнимой, порядок действий выглядит следующим образом:

• Принятие решения (единогласного) собственников о реконструкции;
• Получение собственниками разрешения на реконструкцию;
• Проведение реконструкции (собственниками);
• Принятие результатов реконструкции и ввод мансардного помещения в эксплуатацию (собственниками);
• Передача мансардного помещения, внесение изменений в техническую документацию, регистрация права собственности.

В случае передачи помещения по договору аренды все намного проще, после получения согласия собственников все действия выполняются будущим обитателем мансардного помещения. Поэтому порядок действия несколько отличается:

• Получение согласия на передачу чердачной площади в аренду (безвозмездное пользование);
• Подписание договора аренды и государственная регистрация документа;
• Получение разрешения на переустройство чердачной площади;
• Проведение переустройства;
• Получение акта приемки и введения мансардного помещения в эксплуатацию;
• Внесение изменений в документацию (отдельно по мансардному помещению).

Техническая часть

Перед тем, как готовить документы для принятия чердачной площади в аренду или оформления в собственность, нужно выяснить, возможна ли эксплуатация чердачного помещения в качестве жилой площади с технической точки зрения, а также есть ли техническая возможность провести работы, необходимые для физического присоединения части чердака.

Другими словами, нужно понять, не отразятся ли работы на целостности здания, не возникнут ли помехи для работы инженерных систем, сохранится ли доступ к ним, а также как повлияют возведенные стены на маршруты, разработанные для пожарной эвакуации (для жителей этого и соседних подъездов). Если на этом этапе препятствий для переустройства не обнаружено, нужно заказать проект, согласовать его и получить разрешение на перепланировку.

Порядок действий по присоединению чердачного помещения

1. Экспертиза

Первым делом нужно заказать экспертизу, целью которой является получение официального заключения относительно отсутствия технических препятствий для переустройства чердачного. Такую экспертизу проводят органы городского управления строительства и архитектуры;

2. Правоустанавливающие документы

Теперь необходимо озаботиться получением соответствующих решений общего собрания собственников многоквартирного дома и оформлением документов, дающих право получать разрешение на проведение переустройства и последующие действия.

3. Создание проекта

После того, как заключение получено, и все документы, подтверждающие право проводить переустройство, также получены, самое время заняться подготовкой проекта переустройства. Изготовлением проекта занимаются государственные и частные проектные организации, имеющие соответствующие лицензии. После изготовления проект должен быть согласован с рядом инстанций, например, для Москвы это:

• Архитектурное управление;
• Госпожнадзор;
• Мосгаз;
• МЧС;
• Москомархитектура.

4. Получение разрешения

За разрешением на переустройство чердака следует обратиться в городскую Жилинспекцию с перечнем документов:

• Согласованный проект;
• Технический паспорт на квартиру;
• Правоустанавливающие документы (договор аренды, решение о реконструкции, пр.).

5. Проведение работ

Во время проведения работ необходимо строго придерживаться проектной документации, в противном случае на последующих этапах могут возникнуть серьезные осложнения.

6. Приемка работ и сдача в эксплуатацию

По факту выполнения строительных работ нужно получить акт выполненных работ, на основании которого помещение будет документально введено в эксплуатацию. Этим занимаются сотрудники городской Жилинспекции.

7. Изменения в документах и государственная регистрация

Завершающим этапом будет изготовление нового паспорта квартиры (БТИ) с последующей регистрацией прав собственности (если чердачная площадь перешла в собственность, Росреестр). В случае принятия помещения по договору аренды (или в безвозмездное пользование) будет необходимо изготовление документов и проведение регистрации отдельного объекта недвижимости (мансардное помещение).

Устранение недостатков вентиляции

Чтобы на чердаке деревянного дома не задерживалась даже та влага, которая туда попадает, рекомендуется размещать вентиляционные отверстия правильно — под свесами крыш и в их коньках. Когда внутри циркуляция воздуха происходит правильно и четко, минимизируется накопление снега и льда на поверхности кровли.

Мало того, качественно организованное движение воздушных масс способствует уменьшению прилипания снега к поверхности крыши.

При использовании аэраторов (на завершающем этапе работы), можно придать им какую угодно форму.

Ошибки при обустройстве чердака

1. Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

2. Слой утеплителя слишком тонок

К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной крыше. Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности — как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать монтажной пеной.

3. Утеплитель не защищён от выветривания

Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

Сосульки на карнизах — верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

4. Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

5. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и хранения вещей, например сезонного спортивного инвентаря. Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

6. Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься — для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении — в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber

Поэлементное утепление многоэтажного дома

ГК «Бегемот» выполняет утепление многоэтажного дома напыляемым пенополиуретаном как в процессе строительства, так и в период эксплуатации. Преимущество методики заключается, в том числе, в отсутствии временных задержек. За смену одна бригада теплоизолирует до 500…1000 м2 поверхностей (в зависимости от пространственной конфигурации). Уже через несколько часов после напыления можно выполнять последующие операции — стяжку, штукатурку, окраску и т.п.

Методика не требует применения какой-либо дополнительной техники, оборудования или труда заказчика. Никаких кранов, лебедок, погрузочно-разгрузочных работ нет. Никаких отходов после работы с ППУ не остается, что исключает операции по их вывозу и утилизации.

Утепление крыш многоквартирных домов

Утепление крыш многоквартирных домов напылением закрытоячеистого пенополиуретана можно выполнять как с нуля на вновь возводимых зданиях, так и во время ремонта кровель. Метод применим и для мягких, и для эксплуатируемых крыш. Лучший вариант и для сооружения пирога с нуля, и для реконструкции — напыление ППУ + напыление полимочевины (ПМ). Эти материалы обеспечивают безупречную герметизацию примыканий, выходов инженерных коммуникаций и пр. Такой пирог долговечнее любого другого: служит порядка 40-50 лет без ремонта. Готовое покрытие гораздо прочнее, чем обычные рулонные материалы. По нему можно ходить и передвигать оборудование без опасений, его можно чистить ручным и механическим способом, ППУ и ПМ «не текут» в жару, не охрупчиваются в мороз.

Применение напыляемого пенополиуретана при ремонте и строительстве кровли позволяет значительно экономить время на производство работ, при этом по стоимости такое решение не превосходит традиционно применяемые утеплители.

Утепление подвалов многоквартирных домов (техподполья)

Утепление подвалов многоквартирных домов (техподполья), как правило, подразумевает сооружение теплоизоляционного покрытия по плите перекрытия первого этажа для обеспечения нормативного температурно-влажностного режима в жилых помещениях. Для этой цели мы применяем марки пенополиуретана с низкой паропроницаемостью. Преимущества напыляемого ППУ вообще и рекомендованных марок материала в частности заключаются в следующем.

1. Для напыления пены требуется только очистка поверхности плиты от загрязнений. Никаких дополнительных материалов или крепежа не нужно.
2. Пена мгновенно прилипает к «потолочной» поверхности, не стекая и образуя с ней единое целое без пустот.
3. Выполнить утепление потолка подвала многоквартирного дома напыляемым пенополиуретаном можно в любой момент: при строительстве или в процессе эксплуатации.
4. ППУ не восприимчив к повышенной влажности, а малая паропроницаемость предупреждает возникновение в помещениях типичной для квартир первых этажей повышенной влажности.
5. Готовую пену можно просто окрасить, в том числе огнезащитными составами.
6. Закрытоячеистый пенополиуретан долговечен, не разрушается грибком, плесенью, не интересен грызунам.
7. Пена надежно герметизирует стыки плит. Препятствует проникновению воздуха и неприятных запахов из подвала.
8. ППУ можно обрабатывать рядом химических препаратов, что может быть необходимо при проведении санитарной обработки подвала.

Утепление пола первого этажа многоквартирного дома

Утепление пола первого этажа многоквартирного дома пенополиуретаном со стороны жилых помещений выполняют на стадии строительства или при капитальном ремонте под дальнейшее устройство стяжки.
Выгоды при теплоизоляции напылением пены:

1. Не требуется предварительного выравнивания поверхности пола, необходимого при утеплении листовыми материалами, напыляется вне зависимости от качества укладки плит.
2. Жесткий пенополиуретан не впитывает воду и не имеет швов, поэтому стяжка пола получается прочной и без трещин (не нарушается водоцементное соотношение).
3. ППУ выдерживает большой вес. Геометрия покрытия остается неизменной в течение всего срока эксплуатации, что позволяет выполнять последующую стяжку без дополнительного армирования.
4. Покрытие из качественного напыляемого пенополиуретана под стяжку абсолютно экологично. Готовая пена не выделяет вредных веществ.

Утепление пола в многоквартирном доме со стороны жилых помещений можно выполнять и в период эксплуатации здания по лагам или под стяжку. Для данной цели лучшим образом подходит жесткий закрытоячеистый ППУ с низкой паропроницаемостью. За счет низкой теплопроводности материала для эффективной теплоизоляции требуется тонкий слой — всего 4-6 см (для сравнения: аналогичный по теплотехническим характеристикам слой пенополистирола составит 8-12см). То есть потеря в высоте помещения, с учетом сооружения впоследствии тонкой стяжки, составит не более 8-10 см; по лагам — на высоту лаг, основания и финишного покрытия.

Утепление чердака (технического этажа) многоквартирного дома

Утепление чердака (технического этажа) многоквартирного дома напыляемым пенополиуретаном выполняется прямо по плите перекрытия. Готовое покрытие достаточно прочное, выдерживает эпизодические пешеходные нагрузки и на неэксплуатируемых чердаках не требует обязательного устройства защитной стяжки. Монтаж стяжки при необходимости может быть выполнен только в зонах возможных эксплуатационных нагрузок или по пожарным нормативам при наличии расположенного на техэтаже оборудования и коммуникаций. Метод теплоизоляции чердаков пеной выгоден по следующим причинам:

1. Высокая скорость производства работ — до 1000 м2 в смену силами одной бригады.
2. Утепление техэтажа или холодного чердака в многоквартирном доме потребует слоя пенополиуретана всего 5-6 см вместо 30 см керамзита.
3. Стяжку можно выполнять всего через несколько часов после завершения теплоизоляции. ППУ не вытягивает воду из бетона, т.е. не позволяет стяжке терять прочность, и армирование не требуется.
4. Отсутствуют затраты на транспортировку, хранение, подъем неизбежные при использовании традиционных утеплителей.

Если теплотехнические параметры помещений верхних этажей не соответствуют современным стандартам, можно выполнить утепление потолков со стороны чердака или техэтажа и в период эксплуатации дома. Чаще в старых постройках в качестве утеплителя использовали керамзит. Если чердак доступен для птиц, этот слой становится попросту опасным с точки зрения санитарии: голуби являются переносчиками постельных клопов, различных инфекций, их помет токсичен. Этот слой необходимо удалить.

Заключение

Итак, мы рассказали, как сделать вентиляцию чердака. В конце хотим дать еще несколько советов:

• Площадь вентканалов должна равняться 400-500 см2/м. В этом случае система будет работать корректно.
• Обязательно закрывайте все отверстия сеткой для защиты от насекомых, листьев и др. мусора.
• Не стоит сильно увеличивать высоту зазора. Это приведет лишь к уменьшению воздухообмена под кровлей.

Если вы заинтересованы в нормальном микроклимате внутри помещения и в долгом сроке службы дома, обязательно уделите внимание качественной вентиляции. Если по каким-то причинам ее нет или она работает неэффективно, обратитесь к профессионалам. В большинстве случаев на устранение недостатков не уйдет много средств.

Источник