Защищаем дерево. Бережно!
Редакция проекта « Загородное Обозрение »
197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83
Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru
Загородное обозрение
В стародавние времена способов защиты деревянной избы от холода и влаги было немного. Чтобы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким способом поры древесины; а щели между венцами затыкали мхом или паклей. Эффективных утеплителей предки не знали, поэтому старались использовать бревна потолще. Однако слишком толстые бревна было трудно укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а потому и способность стен сохранять тепло в доме имела свои пределы. Чтобы дом не выстывал в сильные морозы, в комнатах делались низкие потолки, маленькие окошки, а в центре сооружалась массивная русская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и выглядела она, конечно, не очень презентабельно.
Решить проблему утепления и защиты деревянного дома от атмосферной и почвенной влаги удалось позднее, когда уже появилась специальные тепло- и гидроизоляции. Это позволило строить деревянные дома с высокими потолками, большими окнами, непромерзающими стенами и т. п. Хотя, конечно, полностью проблемы не исчезли, и одна из таких проблем – сохранение самого облика деревянного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилье подобного типа.
Примечание
Один из таких «лукавых» способов утепления заключается в облицовке деревянного дома кирпичом. Специалисты рекомендуют при этом обязательно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он ведь тяжелый!), а также начинать облицовочную кладку только после того, как закончится процесс усадки сруба. Кирпич в таком случае должен отделяться от дерева зазором не меньше 40 миллиметров, который открывается сверху в пространство под крышей. А, чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной специальными связями – полосками цветного металла. Есть и другие условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, однако даже при соблюдении всех условий игра, что называется, может не стоить свеч. Если дом внешне будет выглядеть как кирпичный, то зачем вообще лес переводить?! Не проще ли построить его из газобетона, который сам по себе является утеплителем, а потом обшить изнутри вагонкой?
Точно так же малопригодны для утепления деревянного дома широко распространенные многослойные штукатурные фасадные системы. При устройстве такой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на которую наносятся базовый и декоративный слои штукатурки. И хотя эти системы очень хорошо себя зарекомендовали при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных домов штукатурка с утеплителем и прочими составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает неповторимый облик натуральной древесины. А значит, и здесь дерево использовалось впустую. Подобный способ утепления можно порекомендовать разве что для ремонта старого или обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не восстановить в первозданном виде, его можно только обновить, закрыв каким-либо отделочным материалом. И тут фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом может оказаться очень кстати.
На этом отрицательные примеры из этой области не заканчиваются. Бывает, что хозяева деревянных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводностью, само по себе будет защищать дом от стужи. Поэтому некоторые просто затыкают щели мхом, прокладывают под наружной обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона или рубероида и на этом успокаиваются. Следует, однако, сказать, что таким способом обеспечивается лишь непродуваемость постройки, а никак не утепление. Больше того – слой рубероида может даже способствовать отсыреванию помещения, кроме того, что в нем будет и холодно.
Буфер для холода…
Рассмотрев примеры «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление деревянного дома заключается не только лишь в укладке на стену того или иного утеплителя. Существует, если угодно, архитектурный способ сохранения тепла в доме – устройство остекленных веранд вокруг. Воздух, как известно, является хорошим теплоизолятором, и веранда в холодное зимнее время эффективно снижает теплопотери через стены. Роль аналогичного буфера могут играть также различные подсобные помещения, которые устраиваются вдоль несущих стен. Но если проект вашего дома ничего подобного не предусматривает, надо обратить внимание на другие способы утепления.
Одной из важных операций при строительстве рубленого дома является уплотнение межвенцового пространства. Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются). Еще более высокое качество уплотнения достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет собой готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб. Оно поставляется в виде ленты толщиной и шириной подходящей для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Применение уплотнительного полотна значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов.
Технология применения утеплительного полотна очень проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Количество слоев и толщину утеплительного полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный и сырой, то понадобится два слоя толстого полотна с возможными дополнительными вкладками в пустотах. Для клееного бруса или ровного оцилиндрованного бревна достаточно одного слоя.
Примечание
В холодное время года температура внутри стены ниже комнатной, поэтому при проникновении теплого пара внутрь стены и при контакте с холодными зонами образуется конденсат. Этот процесс идет непрерывно, вызывая накопление влаги, сырость, грибковые заболевания древесины. Занимаясь тепловой защитой стен, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минераловатных плит, стекловаты и др.), которые приведены в справочной литературе, измеряют в условиях, далеких от реальных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его, снижая теплозащитные свойства. Вот почему полностью избежать увлажнения стен дома нельзя, можно лишь максимально снизить количество влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Для этого используют специальные материалы отечественного и зарубежного производства, которые представляют собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод влаги из утеплителя и внутренних конструкций стен.
Большое распространение в современной строительной практике получили многослойные конструкции – комбинации несущей стены и слоя эффективного утеплителя, закрытого с наружной стороны декоративной деревянной обшивкой. К числу типичных ошибок, которые допускают при этом, относится установка паронепроницаемого слоя (пергамина, рубероида, виниловой пленки и т. п.) с наружной стороны утеплителя. Тогда как в зимнее время движение водяных паров через ограждающую конструкцию происходит изнутри помещения. И если утеплитель изолирован снаружи, то за сезон его влажность может увеличиться на 20%. Это влечет за собой многократное снижение эффективности утепления и повышенный расход средств на обогрев жилища. Кроме того, внешняя пароизоляция препятствует выводу влаги за пределы ограждающей конструкции и способствует образованию плесени и грибков.
Примечание
Так, утепление минераловатными плитами по периметру здания под отмосткой снижает действие морозного пучения на фундамент. Комфортный влажностный и температурный климат в доме достигается лишь при условии, что все соприкасающиеся с грунтом элементы здания теплоизолированы.
В отечественной практике в качестве утеплителя деревянных домов чаще всего применяют плиты из минерального (базальтового) или стеклянного волокна, их укладывают на стены или между балками перекрытий. В арсенале российских строителей большой ассортимент теплоизоляционных материалов зарубежного производства.
…и барьер для влаги
Деревянный дом также требуется защищать от влаги. В домах без подвала, построенных на бетонных и каменных фундаментах, гидроизоляционные работы обычно ограничивают устройством защитного слоя между фундаментами. Для этого между бетоном и деревянными конструкциями стен делают гидроизоляционную прокладку из толя или рубероида. В домах с подвалом этих мер бывает недостаточно, особенно когда уровень грунтовых вод высок.
Примечание
Обмазочная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый слой битумной мастики толщиной 4–5 мм. Окрасочная гидроизоляция является разновидностью обмазочной и наносится в виде слоя красящего состава – 0,2–0,8 мм. Она предназначена для защиты конструкций от капиллярной влаги без гидростатического напора. Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция применяется как внутри помещений, так и под землей, и только со стороны подпора воды. Битумные материалы изготавливают в виде растворов битума и песков, иногда применяемых с наполнителями и специальными добавками. Окрасочные составы производят из этинолевых лаков, смешанных с асбестом и красителями.
Асфальтовая гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый слой асфальтовой массы толщиной 10–15 мм, создаваемый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной части дома. Ее наносят в горячем или холодном виде эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Горячие асфальтовые мастики приобретают гидроизоляционные свойства сразу после остывания, холодные – после высыхания.
Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов, наклеиваемых на изолируемые поверхности с помощью специальных мастик в один–четыре слоя. В качестве изоляционных материалов используют гидроизол, изол, рубероид, пластикатные материалы и т. д. Гидроизоляционный ковер устраивают, как правило, со стороны гидростатического напора. Количество слоев оклеечной гидроизоляции зависит от категории сухости изолируемого помещения и действующего гидростатического напора.
Слой штукатурки, выполненной из цементно-песчаного раствора, называют жесткой гидроизоляцией. Гидроизоляционный слой наносят на стены, полы и потолки подвальной части дома. Традиционно для гидроизоляционного слоя применялся водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками.
Источник
Стройка: Маленькие хитрости большого кирпичного дома
Строй!ка (Стройка). Выпуск 06: Маленькие хитрости большого кирпичного дома
Дополнительное утепление зон с радиаторами под окнами блоками из газосиликата. Зачем использовать заводские лестничные марши и плиты перекрытий, когда их лестницы и перекрытия можно изготовить на месте. Для чего закладывать трубу отопления в штробу в кирпичной стене. Несколько способов защитить мауэрлат от влаги в месте стыка с кирпичом (защита дерева от «подмокания с кирпичом»).
На данном участке большой многоуровневый дом, выполненный из красного кирпича. Стены выполнены по стандартной технологии кирпичной кладки. Но здесь есть свои хитрости.
Защита оконных проемов кирпичного дома при помощи газосиликата
Оконные проемы до половины будут заложены газосиликатом. Как всегда под окнами будут располагаться радиаторы отопления. Чтобы не допустить излишнего расхода тепла и не дать теплу выходить на улицу, а холоду заходить внутрь дома, во избежание создания мостиков холода хозяин решил использовать газосиликат. Это теплый материал, являющийся утеплителем и конструкционным материалом.
Хозяин дома: Теплопроводность считается по разности температур. Например, для Москвы берется внешняя температура -25 градусов, а наружная +25 градусов. При этом блок из газосиликата толщиной в 40 см. достаточен для обеспечения комфортной температуры. Но у батареи температура около 60 градусов, поэтому в ее районе получаем кривую, которая выходит за рамки блока. Поэтому части за радиаторами нужно утеплять дополнительно, что и будет сделано.
Аккумуляция тепла кирпичом — достоинство кирпичного дома
Кирпич является очень хорошим аккумулятором. Летом он аккумулирует прохладу ночью и отдает ее днем. Летом перепады температуры остаются примерно одинаковые. Можем измерить пирометром стену, которая целый день простояла при температуре воздуха +30 градусов. Несущая стена имеет температуру +25 градусов, при температуре воздуха в 30 градусов. Наружная стена изнутри имеет температуру +26 градусов. Стена, выходящая на солнце изнутри имеет температуру +26,8 градусов. Температура на солнце +41 градус. В подвальном помещении можем увидеть, что температура с начала весны почти не изменилась. Если повыше температура +22 градуса, то уже в подвале 11-14 градусов. При этом температура в марте здесь была около 8-10 градусов.
Грунт является естественным теплоаккумулятором, поскольку его температура в течении года практически не меняется. При этом зимой он поддерживает тепло, а летом является естественным холодильником.
Лестница: Установка заводских лестничных маршей против заливки из бетона
Заводские лестничный марши были установлены при помощи крана в течении дня. При классической заливке из бетона это заняло бы продолжительное время, при этом пришлось бы остановить строительство. При высокой цене сильно экономится время. При правильном проектировании дома все точки марша заранее продумываются. В данном случае видим, что марш упирается в плиту перекрытия. При этом вероятность его падения равна вероятности его разрушения, что рассчитывается еще на заводе.
Фундамент из бетонных блоков (ФБС). Гидроизоляция.
В основании здания использовались блоки ФБС.
Справка
[ Фундаметные блоки ФБС — это . ]
Фундаментные блоки ФБС — бетонные блоки для стен подвалов. ФБС имеют форму прямоугольного параллелепипеда, производят из тяжелого бетона, армируются лишь монтажной арматурой. В торцовой части ФБС устраивают пазы, заполняемые при монтаже раствором. Фундаментные блоки широко используют для зданий всех видов при возведении стен подвалов, устройстве ленточных фундаментов, технических подпольев, при возведении неотапливаемых зданий.
Почвы здесь глиняные. Весь фундамент дома надежно гидроизолирован классическими материалами на основе битума.
Плиты перекрытия кирпичного дома: Заводские плиты против монолитной заливки
Перекрытия — стандартные заводские плиты перекрытия.
Хозяин: Заводские плиты позволяют достаточно дешевы и быстро возводить перекрытия. Укладка одного этажа занимает чуть меньше одного рабочего дня. Если бы производилась монолитная заливка на железе или профессиональной опалубке, по цене может быть и можно было сэкономить, но не факт, потому что нужны бетоносмесители, бетоноподача. К тому же сроки строительства дома увеличились бы, потому что нужно выжидать, пока бетон наберет крепость. Заливка монолитных перекрытий производится, когда пол и соответственно потолок нестандартной формы (круглые, полукривые, с треугольниками). Данный проект делался под заводские плиты перекрытия.
Прокладка труб отопления в кирпичной стене (в штробе)
В кирпичной стене видим углубление, как-будто не хватает кирпичей. Это штроба. Она изготавливалась вместе с кладкой. Она предназначена для прокладки двухдюймовой трубы отопления. Обычная железная труба приваривается, проверяется на качество сварки, а затем замоноличивается. Кирпич обладает достаточно хорошей теплопроводностью, поэтому труба будет прогревать еще и стену вокруг себя примерно на 40-50 сантиметров. Если температура воды будет 50 градусов, то стена примерно 27 градусов. При этом часть стены выше и ниже трубы будет естественной батареей, будет эффект русской печки. Прогрев воздуха при этом будет осуществляться лучевым теплом, что является более комфортным для проживания.
Изоляция мест стыка дерева и кирпича. Использование легких и теплых материалов в верхней части кирпичной стены.
Основные ограждающие конструкции дома почти готовы. Фундамент утеплен. Время подумать о кровле, а, следовательно, о мауэрлате.
Справка
[ Мауэрлат — это. ]
Мауэрлат — брус, служащий опорой для наклонных стропил. Предназначен для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем каменном обрезе каменных стен.
Курышев:
Кирпич и дерево имеют разные физические свойства. Когда тепло меняется на холод и наоборот, то в месте контакта камня и дерева появляется влага. Это приводит к деградация дерева в местах соприкосновения. В старых домах, в том числе 19 века, видно, что если дерево, например, мауэрлат стыкуется с камнем, то в месте стыка дерево становится трухлявым. Деградация дерева сильная, причем может заходить довольно далеко. Это происходит от сырости. Поэтому считается, что дерево от кирпича нужно гидроизолировать. Строители, например, прокладывают между деревом и кирпичом пергамин (черная, пропитанная битумом бумага, доступная по цене). Некоторые прокладывают гидроизоляционные материалы типа гидроизолов. На самом деле это ошибочное заблуждение, происходящее от непонимания причины появления влаги в кирпиче.
Влага появляется не из кирпича, а из дерева. У этих двух материалов разная теплоемкость. Когда в воздухе много влаги (как правило, когда теплая дождливая весенняя погода), а кирпич еще с зимы холодный и будет разогреваться еще неделю-месяц, то на кирпиче конденсируется влаги на всех местах, где он соприкасается с улицей. Если подует ветер, то этой влаги не будет. Но у дерева тоже есть уличная природная влажность. Конденсат, который появляется на границе дерево-кирпич, в отличии от наружного конденсата, никуда быстро не уходит. Имеем влагу между деревом и кирпичом. Вышеуказанный метод гидроизоляции ни к чему не приводит, поскольку не устраняет причину появления влаги. Влага появляется из дерева и воздуха.
Границу дерево-кирпич можно разделить утеплителем, материалом, с очень низкой теплопроводностью. Тогда дерево будет соприкасаться только с теплым утеплителем, а на границе с кирпичом не будет появляться конденсат. В качестве такого утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен или экструзионный пенополистирол. Можно также применить следующий прием.
Последний ряд выложить не кирпичом, а теплым материалом. В качестве последнего можно использовать газосиликат, пенобетон.
Видим, что в кирпичную стену уже замурованы вертикальный шпильки, чтобы можно было привинтить мауэрлат к краю стены, чтобы крышу ветром не сняло. Теплопроводность и прочие тепловые свойства газосиликата очень похожи на дерево: паропрозрачен, вентилируется. Если положить дерево на материал с похожими свойствами, то он будет защищать дерево от холодного кирпича, на нем не будет влаги и конденсата, плюс он будет прерывать мостик холода, который неизбежно возникает стены с деревом при выходе на крышу.
Если просто холодную стену вывести на крышу, то не устраним мостик холода, даже несмотря на утепления мансарды между стропилами и под ними, будут промерзать несколько верхних рядов кирпичей. Поэтому Курышев рекомендует заканчивать стены домов под крышу легким и теплым материалом. Таким образом устраним мостик холода и сохраним дерево от так называемого подмокания с кирпичом. Это простой и эффективный прием.
Это, казалось бы, не решающий фактор. Но когда применяем какие-то правильные решения в каждом месте дома, дом в целом приобретает новые качества. Он становится долговечным, в нем исчезают всякие мелкие недостатки вроде мостиков холода.
Источник