Гидроизоляция для деревянных элементов

Виды влагоизоляции для деревянных зданий и сооружений

Основным отличием современной деревянной архитектуры от её классической версии является активное применение различных технологий по защите древесины от воздействия влаги. В связи с чем, гидроизоляция в деревянном доме сегодня входит в обязательный набор операций, потребность в которых возникает на всех этапах эксплуатации здания.

Надо сказать, что количество способов химической и механической защиты сруба от разрушительного воздействия влаги так велико, что первая проблема, с которой сталкивается начинающий строитель – это выбор методики защиты и согласование её с техническими особенностями того или иного элемента здания.

Лучший способ избежать проблем на данном этапе – обратиться к профессионалам, но если обстоятельства всё же вынуждают делать влагоизоляцию самостоятельно, то рекомендуем сначала ознакомиться с информацией, собранной в данном обзоре.

Когда необходима дополнительная защита от влаги?

Существует несколько ситуаций, когда деревянные элементы бревенчатого или брусового дома нуждаются в дополнительной защите от влажности. Более того, под гидроизоляцией в деревянной архитектуре понимаются, порой, совершенно разные технологии.

Но прежде, чем рассмотреть каждую из них, напомним, что дерево по своей природе — пористый материал, способный впитывать и отдавать влагу. Если не принимать никаких мер, то данная особенность приводит к нескольким неприятным последствиям:

• изменению линейных и объёмных размеров, а также к растрескиванию брёвен;
• снижению устойчивости к биологическому поражению (плесень, грибок, гниение, жучки древоточцы и др.);
• снижению механической прочности.

В подавляющем большинстве случаев необходимость капитального ремонта срубов из брёвен и бруса вызвана как раз высокой восприимчивостью древесины к воздействию влаги.

В связи с чем, практически любой проект деревянного дома сегодня сопровождается подробным планированием мероприятий по дополнительной герметизации и влагоизоляции наиболее ответственных элементов строительной конструкции.

По большому счёту, дополнительной обработке должны подвергаться все деревянные детали, контактирующие с наружной средой или используемые в помещениях с большими перепадами влажности (ванные комнаты, бани и сауны, бассейны). Но так как тотальная обработка всех брёвен и досок слишком дорога, то данную методику применяют направленно, для ограниченного числа строительных узлов дома.

Рассмотрим, какие элементы домов из дерева более всего нуждаются в дополнительной влагоизоляции, и какие материалы необходимы для её проведения.

Основание сруба

Одно из самых неприятных событий, которое может произойти с деревянным домом – это разрушение нижних венцов сруба.

Как правило, такому разрушению подвержены те брёвна, которые расположены в затенённых местах, или дома, в которых на этапе строительства не было уделено должного внимания гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Если вовремя не принять меры, то одно-два сгнивших бревна в один «не прекрасный» момент могут резко просесть, вызвав перекос окон и дверей, причём нередко с поломкой стеклопакетов.

Заменить сгнившие венцы можно, но для этого необходимо выполнить объём работ, сопоставимый с постройкой нового сруба.

Чтобы избежать всех этих проблем, достаточно вовремя выполнить защитную обработку брёвен, уложенных в два нижних венца.

Гидроизоляция мастикой нижних венцов

Защита такого рода может быть выполнена следующими способами:

• антисептическая пропитка (чаще всего нижние венцы разрушаются по биологическим причинам);
• масляная пропитка, в несколько раз снижающая зависимость от влажности;
• нанесение покрытия из битумных мастик (экстремальный вариант для тех случаев, когда надёжность важнее красоты).

За исключением антисептика, наносить подобные влагозащитные покрытия желательно после завершения периода основной усадки сруба.

Последовательность обработки должна содержать этапы предварительной подготовки древесины, снижающие до минимума риск развития плесени или грибка под защитным покрытием.

Специалисты нашей компании выполняют данную операцию с предварительной шлифовкой брёвен, что полностью исключает риск повторного заражения древесины.

Необходимо отметить, что мастики, используемые для защиты венцов, разделяют на две категории:

Под холодными подразумевают те составы, для нанесения которых используют различного рода растворители. Главная особенность их применения – вредные испарения, сопровождающие полимеризация.

Горячими мастиками называют битумные смеси, нанесение которых сопровождается предварительным нагревом.

Торцы брёвен

Если говорить о влагозащищённости деревянного дома, особое внимание следует уделить торцам брёвен, поскольку именно в этом направлении проникновение влаги в древесину происходит особенно интенсивно.

Незащищённые торцы опасны тем, что приводят к растрескиванию и даже к продольной деформации брёвен (из-за разной скорости выхода влаги в продольном и поперечном направлениях).

Надо сказать, что данная уязвимость домов из дерева была замечена очень давно, поэтому в «техпроцесс» сборки сруба всегда включались операции по закупориванию торцов тем или иным способом.

В минимальном варианте торец бревна отёсывался топором в поперечном направлении, что создавало достаточно эффективную смолисто-волоконную герметизацию. В максимальном – все торцы покрывались воском или известковыми составами.

Сегодня такую герметизацию выполняют специальными бесцветными составами, создающими надёжную паропроницаемую плёнку (например, REMMERS Induline SW-910).

Технология нанесения подобных герметиков проста:

• шлифовка защищаемой поверхности;
• удаление пыли, просушка;
• нанесение кистью или пульверизатором (грунтовать не надо).

Защитные составы данного типа могут применяться и для других поверхностей (не только для торцов).

Несмотря на технологическую простоту, выполнять торцевую герметизацию следует с учётом типа древесины, степени её старения, а также «с оглядкой» на признаки заражения грибком или плесенью, поэтому для оптимального выбора материалов и методики нанесения рекомендуем обратиться в технический отдел нашей компании.

Наружная сторона стен

Было и стало, сайдинг

Нормальный, хорошо срубленный дом из бруса или брёвен не нуждается в дополнительной теплозащите или гидроизоляции. Необходимость в герметизации стен обычно возникает тогда, когда строение уже старое, с большим количеством щелей и зазоров.

В таких случаях выгодней утеплить дом с отделкой под сайдинг, чем постоянно заниматься конопаткой щелей.

Наиболее универсальная методика утепления подразумевает следующие действия:

• монтаж каркаса;
• укладка утеплителя в комбинации с пароизоляцией и гидроизоляцией;
• обшивка сайдингом.

В данном случае используется рулонная гидроизоляция, укладываемая поверх утепляющего материала.

Обратите внимание, что для нормального функционирования плёночной гидрозащиты, между мембраной и сайдингом должен оставаться небольшой вентиляционный зазор.

В некоторых случаях необходимость в дополнительной гидроизоляции стен в домах из бруса или брёвен может возникнуть и в относительно новых зданиях (например, если они расположены в дождливых климатических районах с сильной ветровой нагрузкой на стены).

Проявляется это тем, что во время дождя стены внутри помещения «плачут», несмотря на нормальное состояние конопатки.

Существует несколько решений данной проблемы:

• пропитка существующей конопатки гидрофобными составами, выполняемая без замены уплотнителя (производится снаружи стен);
• установка полимерного варианта межвенцового уплотнителя, верхний слой которого обеспечивает практически полную герметизацию стены.

Выбор оптимального способа гидроизоляции стен необходимо производить с учётом таких факторов, как состояние брёвен, степени их усушки, а также составов, применявшихся ранее для покраски или пропитки.

Во избежание ошибок, выполнение таких работ рекомендуем поручать только квалифицированным специалистам. Более детальную консультацию по выбору технологии гидроизоляции для конкретного состояния сруба можно получить в нашем техническом отделе.

Конструкция полов на первом этаже деревянных домов всегда предполагает обустройство многослойной теплозащиты.

Ключевым компонентом такой теплозащиты является гидроизоляция, создание которой может быть выполнено несколькими способами:

1. Заливкой полимерного герметизирующего состава (например, пенополиуретана или жидкой резины).
2. Засыпкой в полости между лагами керамзита или аналогичного материала, поглощающего влагу (засыпной способ).
3. В виде укладки рулонных гидрозащитных материалов (метод оклеивания).
4. И с помощью окраски специальными видами мастик или красок.

Наиболее простым является последний способ, для реализации которого достаточно кисти или валика.

В качестве защитных составов могут использоваться:

• комбинированные мастики на основе полимеров (могут сочетаться с цементом);
• «горячие» и «холодные» битумные составы;
• силиконовые эмульсии и пасты.

Оклеечный способ, применительно к деревянным домам, заключается в укладке рулонных материалов с последующей герметизацией стыков.

Обратите внимание, что при использовании гидроизолирующих лент необходимо строго соблюдать направление пропуска влаги.

Гидроизоляция в банях и душевых

Значительно более сложные работы необходимо выполнить при обустройстве полов в банях и душевых.

Поскольку интерьер в таких помещениях, как правило, такой же, как и в каменных домах (кафель, зеркала, стекло), то помимо гидрозащиты необходимо позаботиться и о силовой основе для пола.

Отличительной особенностью гидроизоляции в таких помещениях является то, что изолируется не только пол, но и стены, причём нижняя часть покрытия выполняется в виде своеобразного поддона, пересекающегося внахлёст с защитным покрытием стен.

В общем случае, гидроизоляция для помещений с повышенной влажностью состоит из следующих элементов:

1. Черновой деревянный пол (полноценная силовая основа).
2. Полимерная армированная изолирующая мембрана.
3. Цементно-песчаная стяжка.
4. Керамическая плитка.
5. Полиуретановый герметик для герметизации стыков между вертикальными и горизонтальными панелями кафеля.

Все деревянные элементы, непосредственно контактирующие с влажной средой помещений, желательно обработать влагозащитными пропитками.

Несколько общих правил

Завершая обзор о гидроизоляции в деревянном доме, отдельно подчеркнём важность соблюдения следующих универсальных правил:

• любое защитное покрытие должно наноситься на предварительно очищенную поверхность и только после того, как будет подтверждено, что удалены или купированы все очаги развития плесени или грибка;
• если на обрабатываемых брёвнах есть глубокие трещины, то начинать работу надо с выравнивания поверхности. Окрашивание или пропитка выполняются только после полной полимеризации шпаклёвки;
• все виды работ по гидроизоляции (особенно наружные) следует выполнять в тёплое и сухое время года;
• при укладке пароизолирующих и гидрозащитных мембран крайне важно соблюдать их направленность (всегда есть лицевая сторона и это отмечено на самой ленте, а также в сопроводительной документации).

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды механической и химической обработки срубов, включая гидроизоляцию полов, стен и опорных венцов в бревенчатых и брусовых домах. Уточнить особенности сотрудничества и заказать разработку детального плана работ можно через удобный для вас канал связи, из числа опубликованных на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Источник

Гидроизоляция пола в деревянном доме

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В процессе многовекового опыта использования дерева при строительстве жилья выработаны надежные способы защиты деревянных конструкций от воды. Современные производства строительных материалов предлагают новые виды гидроизоляционных материалов, которые позволяют это делать более эффективно, увеличивая эксплуатационный ресурс древесины. При этом технологии гидроизоляционных работ усложняются, появляются нюансы, о которых потребители должны знать. О том, как правильно провести гидроизоляцию пола в деревянном доме современными материалами и поговорим.

Для чего нужна гидроизоляция деревянного пола

Деревянный пол представляет собой многослойную конструкцию из лаг, чернового настила и половиц, на которые влага оказывает влияние двумя способами:

• поступая снизу, из подвала или грунта (частный дом) или пробиваясь через бетонное перекрытие от нижних соседей (напомним, что бетон прекрасно пропускает молекулы пара);
• из переувлажненного воздуха помещений – появляется там, как результат жизнедеятельности человека (от комнатных растений, стирки, дыхания человека и животных, приготовления пищи, приема ванны и т.д).

Кратковременное и незначительное изменение влажности древесины не оказывает на нее значительного влияния – быстро высохнет и придет в первоначальное состояние. Другое дело, если влаги много или влажное состояние длится днями или неделями. В этом случае владельцы жилья сталкиваются с несколькими проблемами, развивающимися параллельно:

• доски, набухая и высыхая, деформируются – их крутит;
• повышенная влажность древесины ведет к образованию конденсата на лагах, которые начинают загнивать;
• влажная древесина является прекрасной базой для размножения микроорганизмов: грибка и плесени.

Избежать избыточного увлажнения древесины можно только одним способом: гидроизоляцией деревянных элементов пола снизу и сверху.

Нюансы гидроизоляции деревянного пола

Планируя гидроизоляцию деревянного пола, необходимо помнить, что помимо многочисленных достоинств у пиломатериалов есть особенности, которые необходимо обязательно учитывать.

1. Гигроскопичность. Древесина активно, даже можно сказать, агрессивно впитывает влагу из воздуха. А все потому, что у нее нет ограниченных рамок относительной влажности. Поэтому, с изменением количества влаги в парообразном состоянии в окружающей среде, меняются и показатели относительной влажности деревянных конструкций дома.

Иногда они достигают критического значения, в результате чего начинаются разрушительные процессы на поверхности и внутри древесины: развивается гниль, появляются колонии микроорганизмов, представленных плесенью и грибком.

Защита от таких процессов одна: гидроизоляция деревянных конструкций со всех сторон: сверху, снизу, боков, так как даже одной не защищенной стороной древесина способна напитаться влагой до критического состояния.

2. Изменение линейных размеров под воздействием влажности. Так, при впитывании влаги, древесина набухает, увеличивая свои размеры вдоль волокон (по длине) на 0,1-0,3%, поперек, в радиальном направлении, на 3-7%, а в тангенциальном – от 6 до 10%. В процессе сушки идут обратные процессы.

В результате наблюдается постоянное движение деревянных конструкций, что, во-первых, усложняет процесс их фиксации, во-вторых, затрудняет выбор гидроизоляционных материалов (некоторые из них, прекрасно работающие на бетоне, деревом будут порваны), в-третьих, из-за возникающих разнонаправленных напряжений внутри древесины (возникают из-за неравномерной сушки) поверхность пиломатериалов трескается, образуя огромные щели. Этот момент в процессе гидроизоляции также необходимо учитывать.

Чем лучше гидроизолировать деревянный пол

Буквально пару лет назад, когда речь заходила о гидроизоляционных материалах, специалисты и практики называли:

• рулонную изоляцию;
• мастики;
• проникающие грунтовки;
• штукатурные смеси.

Среди такого перечня было просто ориентироваться не только специалистам, но и потребителям без опыта проведения гидроизоляционных работ.

Сегодня все иначе. Производители предлагают такое количество гидроизоляционных материалов, что можно легко ошибиться при выборе даже профессиональным строителям. Домашним мастерам можно воспользоваться:

• окрасочной гидроизоляцией;
• обмазочной;
• штукатурной;
• рулонной;
• мастичной;
• пропиточной;
• литой;
• засыпной;
• напыляемой;
• проникающей.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочную гидроизоляцию представляют жидкие водонепроницаемые составы на основе битума, каучука и полимерных смол. Наносится в несколько слоев, образуя гидрозащиту толщиной в 2-6 мм.

Окрасочная изоляция может применяться для защиты от влаги, как внутри помещения (для внутренних работ), так и снаружи (для наружных работ). При этом обработка фасадов позволяет не только защитить материал стен от влаги, но и бороться с начинающимися процессами разрушения: трещинами, крошением (характерно для декоративной штукатурки) и эрозией.

Состав

Производятся окрасочные составы на основе:

• битумного пека. В зависимости от назначения в состав могут вводиться различные добавки. Работает такая изоляция в температурном режиме от -30 o С до +60 o С;
• битума и полимеров. Добавление в состав битума полимеров делает его эластичным, выдерживающим значительные нагрузки при деформации защищаемой поверхности, например, деревянного пола. Выдерживают низкие температуры, в связи с чем активно используются для наружной гидроизоляции;
• полимеров. Создаются с использованием синтетического каучука и полимерных смол. Хорошо проявляют себя в агрессивных средах;
• полимеров и цементов. Используется для защиты от влаги бетонных конструкций.

Плюсы и минусы

У окрасочной изоляции есть свои сильные и слабые стороны. К плюсам относятся:

• простое нанесение. Практически всегда выполняется своими руками;
• доступность — в продаже можно найти в любой торговой точке, торгующей стройматериалами;
• бюджетная цена по многим разновидностям изоляции;
• быстрое нанесение с помощью валиков или краскопульта.

Недостатков два. При этом один существенный: малый срок эксплуатации, ограниченный примерно 6 годами. Второй – поверхностный слой легко повреждается механическим путем.

Нанесение

Наносится окрасочная гидроизоляция на зачищенную от загрязнений (пыль, краска, жировые пятна) поверхность. После этого ее грунтуют, а затем обрабатывают уайт-спиритом или бензином, чтобы быть полностью уверенными, что под слоем изоляции не осталось жирных пятен. Вертикальные и наклонные поверхности армируют стекловолоконной сеткой, для предотвращения сползания изоляционного слоя.

Обмазочная гидроизоляция

Как самостоятельный вид гидроизоляции обмазка появилась в незапамятные века, когда люди стали использовать жидкую глину для защиты от воды. Со временем появились составы на основе битума.

Довольно часто на практике обмазочную гидроизоляцию относят к мастикам, что во многих случаях оправдано. Ведь отдельные виды гидроизоляционных материалов полностью соответствуют критериям классификации обоих видов изоляторов. Но среди них все же есть, хотя и небольшие, различия, что позволяет выделить обмазочную изоляцию в самостоятельный вид.

Состав

В процессе производства обмазочной гидроизоляции используют:

• битум, с добавками цемента, золы, мела, доломита и других минералов;
• битум с добавлением каучуковой крошки;
• битум с полимерами с добавлением минералов из первого пункта перечня;
• битум с грунтовкой.

Сильные и слабые стороны

Среди преимуществ обмазочной изоляции:

• нанесенный слой обладает абсолютной герметичностью;
• хорошие шумо- и теплозащитные свойства;
• простое нанесение;
• высокая эластичность, в результате чего любое повреждение поверхности быстро затягивается.

К минусам относятся:

• необходимость нанесения в несколько слоев (минимум 2);
• затянутый по времени процесс изоляции: каждый последующий слой наносится на полностью высохший предыдущий;
• высокая токсичность обмазки горячего нанесения;
• запрет на использование разогреваемых материалов в помещениях с деревянными конструкциями — высокая вероятность возникновения пожара.

Нанесение

Обмазочная гидроизоляция наносится на очищенную от грязи, пыли и жира поверхность с помощью узкого шпателя, валика или жесткой кисти. Для лучшей адгезии с поверхностью, ее обрабатывают битумной грунтовкой. Сильно густую обмазку разводят уайт-спиритом. Наносят слои до тех пор, пока не получится насыщенный черный цвет.

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная изоляция представляет сложную смесь цемента с добавками, образующую после нанесения эластичную пленку, стойкую к воздействию воды. Продается в виде сухих смесей.

Преимущества и недостатки

У гидроизоляционного материала на основе цемента довольно много преимуществ. Это:

• долговечность — срок эксплуатации около 30 лет;
• высокая стойкость к механическим воздействиям;
• простое нанесение — развести раствор и нанести на изолируемую поверхность может домашний мастер без опыта работы;
• отсутствие необходимости ремонтировать и выравнивать изолируемую поверхность: изолятор не только закроет кривизну, трещины и сколы, но и послужит ремонтным раствором;
• прекрасная водонепроницаемость;
• возможность использования в качестве клеящего вещества для утеплителей.

Кроме этого, большим плюсом является возможность использовать сразу по изоляции практически любой вид отделки.

Среди слабых сторон материала следует отметить:

• боязнь вибрации и усадки здания — трескается;
• при резких перепадах температуры начинает разрушаться.

Способ нанесения

Для гидроизоляции поверхности штукатурным раствором необходимо выполнить технологические операции в следующей последовательности:

• обрабатываемая поверхность очищается от грязи и пыли, мелкие трещины расширяются;
• наносится грунтовка. Можно использовать разведенный клей ПВА;
• после высыхания праймера замешивается раствор до состояния густой пасты;
• шпателем раствор наносится на изолируемую поверхность;
• после высыхания первого слоя наносится второй, движениями, перпендикулярными первому слою.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция за редким исключением (фольга) состоит из двухслойного материала. Один слой служит основанием для нанесения второго, водонепроницаемого, из битума, бутилкаучука или дегтя. Основанием могут быть:

• стеклохолст;
• стеклоткань;
• полиэфирные материалы;
• картон (представлен рубероидом);
• асбестовая бумага (толь).

Разновидности по способу нанесения

Рулонная изоляция может быть (иногда можно встретить в классификации, как самостоятельные виды):

• оклеечной — крепиться к изолируемой поверхности и между собой при многослойном нанесении с помощью битума;
• наплавляемой — одна сторона при изготовлении пропитывается связующим веществом, которое в процессе укладки разогревается газовой горелкой;
• полимерной — кромки рулона обработаны полимерными составами, которые при разогревании строительным феном герметически склеиваются с уже уложенным полотном.

Способы укладки можно посмотреть в работе «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

Плюсы и минусы

У рулонной изоляции не так много плюсов. К достоинствам можно отнести:

• простой процесс укладки, несмотря на необходимость для некоторых видов использовать нагревательные приборы;
• низкая цена.

И это практически все. Среди минусов:

• наличие соединительных швов, что требует укладки 2-го слоя;
• значительный вес, создающий дополнительную нагрузку на несущие конструкции;
• невозможность изоляции сложных по геометрии поверхностей;
• потеря герметичности в условиях вибрации, в связи с чем не рекомендуется для использования вблизи строительных площадок и автотрасс.

Мастичная гидроизоляция

Мастика гидроизоляционная представляет собой очень вязкую пластичную массу, полученную при смешивании органических веществ с вяжущими свойствами, тонко помолотых наполнителей и склеивающих добавок.

Мастики для гидроизоляции могут быть:

• битумными — изготавливаются из нескольких видов битума без добавок. Можно сварить самостоятельно;
• битумно-полимерными (большинство видов такой гидроизоляции можно отнести также к обмазкам);
• цементно-полимерными;
• полимерными.

Преимущества и недостатки

Среди сильных сторон мастик:

• сохранение эластичности при низких температурах;
• достаточное линейное расширение, без потери защитных свойств, при постоянных деформациях обработанного основания;
• хорошее сцепление с основными видами строительных материалов;
• способность растекаться тонким слоем;
• универсальность — можно применять в качестве клея (для рулонных материалов) и праймера для окрасочной гидроизоляции;
• наличие готовых к работе материалов.

• достаточно высокая стоимость большинства видов;
• сложность выбора из-за огромного ассортимента и разной специализации, что для непрофессионального строителя действительно является проблемой;
• содержится значительное количество токсичных и легковоспламеняющихся компонентов, что требует применения средств защиты и осторожного обращения с огнем;
• низкая механическая прочность — требует армирования стеклохолстом или сеткой из стекловолокна;
• подавляющее количество мастик не сочетаются с плиточным клеем, что требует укладки поверх гидроизоляции цементной стяжки.

Нанесение

Технология защиты разных поверхностей от влаги мастикой полностью идентична способу нанесения окрасочной изоляции.

Пропиточная гидроизоляция

Пропиточная изоляция в основном представляет собой смесь из цемента, песка и различных химических веществ, представленных мелкими частицами. Эти частицы являются связующим звеном между обрабатываемой поверхностью и цементом. Проникая в жидком состоянии в поры строительного материала, вещества вступают в химическую реакцию с цементом, в результате чего образуется прочная влаго- паронепроницаемая пленка.

На практике кроме цементной пропитки используется несколько совершенно непохожих друг на друга материалов. Можно выделить:

• олигомерные — один из самых дешевых видов гидроизоляции. Представляет собой что-то среднее между машинным маслом и соляркой;
• акриловые — полностью состоит из акрилатов;
• силиконовые, в составе которых наряду с цементом могут быть силаны, силиконаты, силоксаны и другие полимеры этой группы.

Сильные и слабые стороны

• легко наносится;
• не требуется дополнительная защита после нанесения;
• обрабатываемую поверхность можно не грунтовать;
• повышает механическую прочность бетона и морозоустойчивость;
• проявляет высокую инертность к агрессивным химическим веществам.

Недостаток один: узкая специализация. Пропитки предназначены для недавно уложенного бетона.

Нанесение

В зависимости от вида пропиточного состава для нанесения можно использовать щетку или маховую малярную кисть. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, а вот влажная она или сухая, не имеет значения.

Литая гидроизоляция

Наиболее эффективный способ защититься от влаги – литая гидроизоляция. Выполняется методом сплошной заливки поверхности водонепроницаемым раствором.

В зависимости от того, в каком состоянии производится заливка поверхности, литую гидроизоляцию разделяют на горячую и холодную.

Состав

Горячая литая изоляция готовится на основе асфальтовых и асфальто-бетонных составов с примесью различного вида полимеров. Холодную литую изоляцию практически все знают под терминами «жидкое» стекло и «жидкая» резина.

Плюсы и минусы

Наиболее емко все плюсы литой гидроизоляции можно выразить коротко – это лучший на сегодняшний день вид изоляции различных конструкций от влаги. Минус один — высокая цена. До последнего времени был еще один минус: нельзя было нанести на вертикальные стены. Введение в состав специальных добавок решило проблему.

Нанесение

«Жидкое» стекло можно напылять или наливать на поверхность, закрывая все щели и зазоры. Горячая изоляция также наливается на обрабатываемую поверхность, создавая сплошную, при этом ровную, водоотталкивающую пленку. Если текучести не хватает, прибегают к разравниванию.

Засыпная гидроизоляция

Под засыпной гидроизоляцией специалисты понимают не конкретный вид изолятора, а комплекс мер, в ходе которых проводится защита конструктивных элементов здания от влаги. В качестве изоляторов для засыпки используются порошкообразные, волокнистые, гранулированные или зерновидные материалы:

• перлитовый песок;
• бетонит;
• базальтовая вата;
• шлак;
• гранулы пенопласта.

Для получения водонепроницаемого слоя материалы или заливают водой, или наносят сверху цементный раствор.

Преимущества и недостатки

• низкая стоимость;
• простой монтаж;
• долговечность.

Недостатки в большой толщине гидроизоляционного слоя и усадке при воздействии вибрации, что необходимо учитывать владельцам домов около стройплощадок и магистралей.

Напыляемая гидроизоляция

Напыляемая гидроизоляция создает очень эффективное бесшовное покрытие на любых поверхностях: горизонтальных, вертикальных, наклонных за счет очень быстрого перехода в твердое состояние при контакте с воздухом.

Для напыления используются модифицированные составы «жидкого» стекла, «жидкой» резины, а также других жидких гидроизоляторов на основе полиуретана, битума и акрила. Из-за сложного оборудования на бытовом уровне не применяется.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции в изменении молекулярной структуры бетона под воздействием компонентов пропитки. Постепенно проникая вглубь, жидкий состав пропитывающего вещества вступает в химическую реакцию с цементом, создавая нерастворимые в воде кристаллы. Последние разработки ученых позволили создать изоляторы, способные проникать в бетон на глубину до 50 см. При этом количество функций таких пропиток резко возросло. Наряду с защитой от влаги, у бетона возрастает прочность, появляется стойкость к агрессивным химическим веществам.

Купить пропитки можно в жидком виде («Пенетрон», «Пронитрат») и в виде сухих смесей («Kema»).

Плюсы и минусы

К несомненным плюсам относятся:

• неограниченный срок эксплуатации;
• способность выносить любые механические нагрузки;
• умение восстанавливать поверхность бетона — затягивает все микротрещины.

• предназначена мастика только для бетона;
• очень высокая цена;
• длительный технологический цикл.

Нанесение

Наносится пропитка на заранее смоченную бетонную поверхность кисточкой или валиком в несколько проходов. Каждый последующий слой наносится после того, как первый высохнет. Поверхность перед каждым проходом обязательно смачивается.

Выводы: у деревянного пола может быть основание из бетона и чернового пола. Для гидроизоляции бетонного перекрытия можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов, рассмотренных выше

Для гидроизоляции деревянного пола в частном доме, а конкретно, древесины, можно использовать окрасочную, обмазочную, рулонную, мастичную и пропиточную изоляцию.

Есть ли зависимость от финишного покрытия

Антагонистов между гидроизоляционными материалами и финишным покрытием деревянного пола нет. Исключение: гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку, где нельзя использовать битумные мастики. Они не сочетаются с плиточным клеем, что требует укладки промежуточного слоя из фанеры, листов ГВЛ или OSB.

Только из-за техники безопасности есть ограничения на применение оклеечной гидроизоляции (используется открытый огонь) и различных видов изоляции, наносимых в горячем виде (обычно прогреваются до температуры +300 o С), что для дерева критично (воспламенение происходит при +200 o С).

Необходимые материалы и инструменты

Гидроизоляция и пароизоляция пола в деревянном доме проводится при наличии следующих материалов и инструментов:

• гидроизоляционной мастики, пропитки и т.д.;
• пароизоляционной пленки (мембраны);
• мастики для заделки трещин и щелей;
• био- и огнезащитной пропитки;
• праймера по дереву (наиболее эффективный вариант — водорастворимая эмульсионная грунтовка на основе битума);
• гидроизоляционной самоклеящейся ленты;
• сырой резины (каучуковых вкладышей);
• малярной кисти;
• строительного ножа;
• рулетки;
• пылесоса или веника.

Инструкция по гидроизоляции пола

Гидроизоляция деревянного пола может проводиться по разным технологиям:

• по грунту (в частных домах);
• черновому деревянному полу (в домах и квартирах).

В свою очередь черновой пол можно защитить от влаги разными способами, в зависимости от применяемых гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция деревянного пола по грунту

В частном строительстве пользуется популярностью гидроизоляция деревянного пола по грунту. Пошаговый алгоритм выполнения этой технологии имеет следующий вид:

• под домом в грунте выбирается выемка глубиной около 40-50 см;
• низ выемки тщательно выравнивается, а затем вручную или с помощью виброплиты трамбуется;

• насыпается слой песка толщиной 10 см (при высоких почвенных водах песочную отсыпку делают до 20 см), разравнивается, а затем уплотняется;
• на песок делается отсыпка из карьерного гравия крупной или средней фракции или керамзита (при желании одновременно провести утепление низа здания) толщиной до 20 см;
• гравий (керамзит) выравнивается граблями;
• сверху насыпается слой песка толщиной 10 см, выравнивается, трамбуется виброплитой или вручную;
• песок проливается водой и снова уплотняется (при использовании керамзита, водой смачивается только верхний слой песка);
• песок сушится естественным путем. При мокрой погоде его закрывают полиэтиленовой пленкой, если использован керамзит;

Внимание: три слоя отсыпаются в любом случае, независимо от способа гидроизоляции.

Важно: в последнее время верхний слой песка заменяют на «Пеноплэкс», укладываемый на песчаную подушку (см. фото), что повышает стоимость работ, но улучшает теплоизоляцию пола снизу. В остальном все операции выполняются в том же порядке.

• по подсохшему песку настилаются внахлест, с заходом на стены (на 20-25 см), рулонные гидроизоляционные материалы. Стыки проклеиваются битумной мастикой;
• поверху гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Также внахлест и с заходом на стены. Стыки пленки проклеиваются или скотчем, или горячим утюгом через бумагу;
• укладывается армировочная сетка;
• заливается стяжка.

Для справки: приведенная технология наиболее простая и дешевая. Есть и другие варианты гидроизоляции грунта. Но они более затратные, как с финансовой стороны, так и по трудоемкости.

Гидроизоляция чернового пола

Защита древесины деревянного пола от влаги состоит из подготовительных работ и, собственно, гидроизоляции.

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаются с удаления пыли и грязи с поверхности чернового пола. После этого работы выполняются в следующей последовательности:

• проводится ревизия лаг, черепного бруска и досок, в ходе которой выявляются повреждения, плесень и грибок;
• поврежденная грибком и плесенью древесина удаляется. Попытки убрать поврежденные места рубанком с последующей обработкой антисептиками в большинстве случаев не помогает. На практике плесень и грибок необъяснимым образом вновь появляются через несколько лет на тех же местах;
• меняются загнившие элементы пола;
• отставшие доски дополнительно крепятся саморезами к черепному бруску;
• выпавшие сучки и трещины заделываются мастикой по дереву или смесью клея ПВА с опилками;
• удаляется образовавшийся строительный мусор;
• дерево пропитывается антисептиками и антипиренами (есть составы содержащие оба компонента);
• основание дощатого пола и стены на 20-25 см в высоту обрабатываются специальным праймером для древесины (предотвращаются процессы впитывания деревом жидких компонентов гидроизоляции, в таких, например, как битумная мастика). Покупать желательно уже готовую к использованию грунтовку.

Наносится праймер валиком или малярной кистью. Особенно тщательно обрабатываются стыки пола со стенами, т. к. именно здесь и происходит в большинстве случаев прорыв воды вниз при затоплении. Низ стен на высоту 10-15 см тоже обмазывается праймером. При гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате стены грунтуются также и в мокрых зонах (см. рис.)

Если грунтовка быстро впиталась в дерево, то специалисты рекомендуют сделать повторную обработку таких участков.

• после высыхания грунтовки, которое может длиться до 10-ти часов времени, (проверить можно ватным диском – должен остаться чистым после контакта с полом) самоклеящейся лентой с гидроизоляционными свойствами проклеиваются стыки пола со стеной, швы между досками, обработанные мастикой щели;
• места прохода инженерных коммуникаций герметизируются жидкой резиной или каучуковыми вкладышами и также заклеиваются лентой.

Внимание: для рулонной гидроизоляции заделку стыков, швов и трещин самоклеящейся пленкой не проводят.

Подготовительные работы проводятся в той же последовательности в частном доме, квартире, даче или гараже.

Гидроизоляция рулонными материалами

Гидроизоляция деревянного пола рулонными материалами выполняется в следующей последовательности:

• рулонный материал разрезают на полосы длиной, равной размеру помещения, в котором будут проводиться гидроизоляционные работы, плюс заход на стены по 10-15 см с каждой стороны. При расчете количества полос необходимо учитывать укладку внахлест;
• отрезанные листы раскатывают (можно укладывать друг на друга в коридоре) и оставляют на ночь в таком состоянии (снимается напряжение с поверхности материала, возникшее во время нахождения в рулоне);
• на пол и низ стен валиком или макловицей наносится гидроизоляционная мастика – служит клеем для рулонной изоляции, если на нее не нанесен в заводских условиях клеящий состав;
• через 5-6 часов наносится второй слой мастики, при этом перпендикулярно мазкам первого слоя;
• с помощью рулетки находится середина раскатанной полосы, где ставится отметка маркером;
• полотна скручиваются с двух концов, с таким расчетом, чтобы оба рулона сошлись точно посредине;
• находят средину помещения (отметка на рулоне должна быть точно посредине комнаты);
• вначале раскатывается одна часть полосы (один рулон);
• для того чтобы гидроизолятор плотно прилегал к доскам, его прокатывают обойным валиком или с силой проглаживают руками. Если такую процедуру не сделать своевременно, возможно образование воздушных карманов, которые придется прокалывать (специалисты правда не видят в проколах проблем, считая, что они со временем затягиваются);
• раскатывают вторую часть рулона;
• аналогично укладывается второе полотно, но только внахлест на первое на 10-15 см. Швы проклеиваются мастикой;
• после укладки гидроизоляционного материала по всему помещению производится проклейка боковых стыков пола со стеной. Для этого вырезается полоса гидроизолятора шириной 30-40 см и наклеивается на пол (около 10 см) и стену (остальное) с помощью мастики (специалисты с опытом сразу заводят рулон на боковую стену, что надежнее, но очень сложно и неудобно в исполнении).

Внимание: для душевой, ванны, балкона и кухни лучше всего подходит рулонная гидроизоляция.

Гидроизоляция окрасочными материалами

Самый дешевый вид гидроизоляции – водоотталкивающие краски на основе полимеров и битума. Правда, срок службы у них не превышает 7 лет. Наносятся на отшлифованные и просушенные доски обычными малярными кистями в 2-3 слоя. Каждый последующий слой накладывается на предыдущий, полностью высохший. Оптимальный вариант применения: под линолеум или как финишная отделка напольного покрытия на кухне.

Гидроизоляция обмазочными материалами

Перед началом работ готовится обмазочный раствор. Для этого в емкости сухая смесь в пропорции 1:1 разводится водой и тщательно размешивается, до состояния сметаны средней жирности. Полученным составом обрабатывается пол и низ стен (на 10-15 см выше уровня пола). На ровных поверхностях используют валик, в труднодоступных местах – малярную кисть. Изоляция наносится в 2 слоя. Второй слой накладывают через 4-6 часов перпендикулярно первому. После этого пол просушивается в течение суток.

Гидроизоляция мастиками

В руководстве по гидроизоляции деревянного пола мастиками нет ничего сложного:

• кистью мастика наносится на стыки пола со стенами, а так же в местах прохода инженерных коммуникаций;
• на нанесенную изоляцию (на стыках стен с полом) наклеивается специальная гидроизоляционная лента. Во время укладки необходимо устранить перегибы, складки и воздушные карманы;

• на наклеенную ленту наносится еще один слой изоляции;

• такие же действия выполняются в местах прохода коммуникаций;

• валиком мастика наносится на ровную поверхность.

Специалисты рекомендуют обрабатывать пол в два слоя.

Гидроизоляция пропитками

Пропитки наиболее эффективны при гидроизоляции деревянного пола в бане в помывочной и парилке, в душе, а также в парной сауны, т. к. здесь проводится защита не от протечек воды, а самого дерева от влаги. Поэтому и технология гидрозащиты другая: готовая к монтажу пола древесина (доски, лаги, бруски) помещается на 24 часа в специальную ванну с пропиточным составом. Во всех остальных вариантах пропитки низ пола остается не защищенным и быстро сгнивает.

Заключение

Защита деревянного пола от влаги может проводиться по разным технологиям. Все они доступны для выполнения своими руками. Выбирая конкретный гидроизоляционный материал, следует помнить, что дерево играет линейными размерами. Поэтому изоляция должна быть или рулонной (не страшны колебания линейных размеров), или пластичной и эластичной, чтобы сохранять целостность во время усыхания/набухания досок пола.

Источник