Гидроизоляция для дымовой трубы

Гидроизоляция для печной трубы: какие материалы можно для этого использовать

Достаточно часто места выхода печных труб на крышу подвержены воздействию влаги, которая накапливается в неровностях кровли после осадков. Это происходит потому, что при установке труб не всегда выполняются все необходимые манипуляции или же не соблюдаются правила монтажа дымохода. Для того, чтобы предотвратить такую проблему, при монтаже трубы используют гидроизоляцию. Уже установленный дымоотвод можно «спасти» таким же образом. Выбор правильных материалов, а также соблюдение техники проведения работ позволяет полностью изолировать стыки печной трубы от нежелательного попадания влаги и предотвратить преждевременное ее разрушение.

Печные трубы необходимо защищать от воздействия влаги специальными материалами

Зачем нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция печной трубы в первую очередь является защитным мероприятием, которое предотвращает протекание крыши. Помимо этого, изоляция в принципе должна присутствовать согласно пожарным нормам, она выполняет предохранительную функцию, предотвращая возможные воспламенения элементов крыши, которые непосредственно прилегают к трубе.

Гидроизоляция печной трубы также увеличивает общее качество работы печной отопительной системы. Без изоляции конденсат обычно стекает по стенкам трубы, что является грубым нарушением норм и вообще нежелательным явлением. Помимо всего прочего, конденсат испаряется при отоплении печи и таким образом, создаёт повышенный показатель давления в трубе, которое влияет на нормальную тягу. Из-за этого качество отопления падает. Со временем повышенный показатель давления в печи может вызвать разрушение дымохода (особенно если стенки дымоотвода имеют трещины).

Ещё один крайне негативный для дымохода фактор — это химические соединения, которые образуются при сгорании отопительных материалов. В результате воздействия высоких температур и влаги, которая конденсируется при неправильной изоляции дымохода, происходит химический процесс образования активных веществ (щёлочи, кислот, солей). Эти соединения «внедряются» в стенки трубы и разрушают их.

Обратите внимание! Очень важным пунктом является то, что образование и скопление конденсата в трубе может вызвать задымление отапливаемого помещения.

Гидроизоляция необходима для кирпичных труб и коробов, так как влага быстро разрушает кладку

При правильном размещении трубы на крыше здания сложность изоляционных работ сводится к минимуму. Для этого обязательно нужно заранее выбрать место для трубы и провести необходимые расчёты перед её установкой. Чем длиннее и ровнее дымоход, тем лучше его КПД. Как правило, самым лучшим вариантом места установления дымохода считается место ската рядом с коньком. Благодаря такому размещению дымохода на крыше можно предотвратить формирование снежных карманов в зимний период. При таком расположении дымоотвода кровля изолируется в месте выхода канала.

Особенности выбора гидроизоляционных материалов

Первым и, пожалуй, одним из важнейших пунктов при выборе материалов для гидроизоляционных работ является температура, при которой происходит сгорание топлива внутри печи. Её нужно учитывать при покупке негорючей теплоизоляции для труб.

Печные трубы производятся из следующих материалов:

• асбестоцемент;
• керамика;
• металл;
• кирпич, обладающий огнеупорными свойствами.

Сечение, которое имеют печные трубы, может быть как квадратным, так и прямоугольным. Виды сечения влияют на форму конструкции, которая будет примыкать к крыше. Не все отводы одинаково применимы ко всем типам печей и котлов, так как разные материалы имеют различный уровень устойчивости к высоким температурам.

Материал для изоляции может быть любым, главное — соблюдать правила его укладки или нанесения

Гидроизоляция кирпичной трубы или другой трубы на крыше — не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Защитный слой, который будет предотвращать попадание влаги, располагают в виде слоёв. Материал обязательно должен обладать водонепроницаемыми качествами, иначе изоляция теряет смысл. В качестве изоляционного покрытия для крыш в простых случаях используют следующие материалы: пергамин, рубероид или толь. Укладка этих материалов довольно проста и производится на основе мастики или же цемента. В некоторых случаях цемент разбавляют нужными добавками для повышения надёжности такой изоляции. Для сохранения жара в трубе и улучшения отопительных качеств используют специальный утеплитель.

Важно! В местах, которые контактируют с кровельными материалами, по правилам пожарной безопасности, температура дымохода не должна быть выше 50 градусов. Кирпичные трубы — отличный вариант для поглощения жара.

Для сооружений с повышенными требованиями безопасности гидроизоляция печной трубы производится с помощью следующих материалов:

Битумных изоляционных тканей. Материал, представленный хлопчатобумажной, джутовой или асбестовой тканью. При производстве данные типы тканей пропитываются мягкими битумами, а поверх наносят слой из тугоплавкого битума (для прочности и надёжности). При их укладке на крыше здания нужно следить, чтобы материал лежал ровно, без загибов и складок. Также БИТ применяют для водопроводных стыков.

Металлоизола. Это фольга, на которую при производстве наносят слой из тугоплавкого битума.

Гидроизола. Изготавливается этот материал из асбестового картонного листа, который покрывают на заводе битумом определённой марки. Металлоизол бывает в рулонах, а также жидкий. Этот материал является идеальным решением для печной трубы.

Хороший гидроизоляционный эффект дают составы и материалы на основе битума

Важно! Современная кровля включает в себя несколько слоёв, которые обеспечивают надёжную и долговечную изоляцию от нежелательных проникновений влаги: утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция. Правильный монтаж этих защитных слоёв обеспечивает защиту здания от влаги, сезонных факторов и способствует улучшению отопления дома.

Борулина. Производится на основе специальной смеси высушенного асбеста и расплавленного битума. Этот материал используют в сложных случаях – при неудачном расположении труб на крыше зданий. Он обладает высоким показателем водонепроницаемости, а также очень пластичен.

Требования к гидроизоляционным материалам

Раньше для гидроизоляции крыш и печных труб использовался ограниченный список материалов. Выбор в магазинах не был таким огромным, как сейчас, поэтому на гидроизоляционные нужды шли материалы, в основном оставшиеся после строительства здания. Сегодня можно выбрать любые необходимые материалы, которые помогут без особого труда выполнить все необходимые работы по гидроизоляции своими руками. Но теплоизоляция для печных и других труб должна проходить по всем необходимым правилам. Материал для изоляционных работ подбирается с учётом типа трубы и котла.

Водостойкость. Из-за своего расположения снаружи здания на дымоход влияет много природных факторов (ветер, дождевые осадки, перепады температуры и прочее). Для того, чтобы они не вывели из строя изоляцию и не причинили вреда трубе, защитный материал должен обладать сопротивляемостью к ним и без труда переносить все природные капризы.

Термостойкость. Дымоход, осуществляя свою работу, может разогреваться до больших температур (500–600 градусов). Гидроизоляционные материалы, а также утеплители для труб печных, защищающие трубы от потери тепла, должны обладать высокой термостойкостью, для того, чтобы не выйти из строя в таких условиях.

Тип гидроизоляционной защиты также зависит от вида кровельного материала, которым покрыта крышам

Важно! Гидроизоляционные материалы должны обладать совместимостью с кровельными. Для черепицы из керамики используют оцинковку из керамики, для мягкой черепицы — битумные элементы и т. д.

Износостойкость. Кровельные материалы, как правило, обладают сроком эксплуатации от 15 до 20 лет. Вспомогательные материалы, в которые входит гидроизоляция, также должны быть долговечными.

Какие инструменты нужны для гидроизоляционных работ?

Очень важно запомнить правило о том, что обычные строительные герметики на основе силикона ни в коем случае нельзя применять при гидроизоляционных работах. Эти материалы не обладают нужными характеристиками для выполнения изоляции печной трубы.

Все необходимые манипуляции при гидроизоляции печной трубы можно произвести с помощью набора инструментов, в который входят:

• ножовка;
• специальные скобы для монтажа;
• минеральная вата;
• уровень и отвес;
• прокладка на основе асбеста;
• листы из металла;
• мастика;
• дюбели;
• термоустойчивый герметик;
• материалы для теплоизоляции;
• штукатурная смесь;
• рабочие перчатки.

Для гидроизоляции можно использовать и герметики, но только те, которые устойчивы к высоким температурам

Основные этапы гидроизоляционных работ

Всю работу по гидроизоляции кирпичной трубы можно условно разделить на 4 этапа:

1. Для повышения сцепления между поверхностями стенки нужно прогрунтовать (битум в таком случае надёжнее схватывается). Дальше с помощью мастики на основе битума на нужную поверхность крепится диффузная мембрана. Изоляционный материал нужно завернуть по краям наверх и тщательно нанести на них мастику. Такое крепление с учётом правильно выполненной работы позволит обеспечить надёжный стык материала с трубой и предотвратит протечку воды внутрь стыка.
2. Затем нужно изготовить и установить в соответствии с правилами галстуки (нижний и верхний). Галстуки делаются из металлических уголков. Листы при монтаже нужно укладывать друг на друга внахлёст для обеспечения стекания жидкости вниз.
3. На третьем этапе уголки из металла присоединяются к обрешёточным брускам и трубе. Для соединения используются дюбеля. В конце полученные стыки должны быть обработаны термостойким герметиком. Для проверки конструкции можно полить на неё немного воды, если нигде не образуется протечек, то работа проведена правильно.
4. Последний этап включает в себя покрытие всей смонтированной ранее конструкции рулонным материалом. Все стыки необходимо обработать мастикой на основе битума. Затем на конструкцию накладывают специальные материалы в рулонах. Стыки обрабатываются мастикой на основе битума. После этого производится установка защитного пластикового фартука. В самом конце работы на трубу проводится герметизация с помощью специальной ленты.

При работе по гидроизоляции печной трубы нужно подготовиться и желательно, проконсультироваться у специалистов. Если грамотно подойти к работе монтаж не вызовет никаких затруднений. Современный рынок строительных материалов позволит приобрести всё необходимое для проведения изоляционных работ на крыше здания. Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что только правильные материалы, подобранные именно для вашей трубы, обеспечат её надёжную защиту от воды.

Источник

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Содержание

Чем заделать щели между трубой и шифером

Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Раствор из цемента с асбестом

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:

1. Асбест замачивают в воде в соотношении 1 к 1. Лучше, если асбест в виде волокон или порошка, но можно использовать и измельченные асбестовые листы.
2. Размоченный асбест в соотношении 1 к 1 смешивают с цементом марки М400.
3. Прежде чем замазать трубу на крыше, шифер вокруг нее и 100-150 мм дымохода тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.
4. Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.
5. Смоченными в воде руками разглаживают раствор, чтобы не было уступов и шероховатостей, которые могут помешать отводу воды или сходу снега.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали

Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:

1. Шифер и трубу очищают от загрязнений и, если кровельный пирог с утеплителем еще не смонтирован, промывают струей воды.
2. На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
3. Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.
4. Боковые края основания фартука загибают киянкой так, чтобы они плотно прилегали к шиферу, и промазывают полиуретановым или силиконовым герметиком.
5. На трубу устанавливают хомут и зажимают его в месте перехода между фартуком и дымоходом.
6. Хомут тщательно герметизируют. Для лучшей защиты вплотную к хомуту можно поставить воротник с «юбкой», который будет отсекать воду от соединения.
7. В образовавшиеся между основанием и волнами шифера отверстия укладывают уплотнитель или задувают пену.

Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:

• дешевизна;
• долговечность;
• относительная простота монтажа;
• стойкость к высоким температурам;
• легкость ремонта и восстановления.

• в нижней части трубы между основанием фартука и шифером могут поселиться насекомые, птицы и грызуны;
• без заведения основания под конек гарантирована протечка;
• повышенная вероятность обмерзания из-за разницы в теплопроводности между шифером и металлом.

Заделка щелей около трубы на крыше из ондулина и битумной черепицы

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Герметизация круглой трубы

Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента. Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:

1. Проходной элемент устанавливают на трубу или в месте ее будущего монтажа, с нахлестом на нижний слой ондулина 17 см и более.
2. Примерно посередине нахлеста проходной элемент крепят к обрешетке в верх каждой волны, кроме двух крайних.
3. По бокам от проходного элемента укладывают и закрепляют листы ондулина с нахлестом в одну волну.
4. Сверху проходного элемента укладывают и закрепляют еще один лист ондулина с нахлестом не менее 17 см.
5. Вентиляционную трубу полностью собирают и крепят к проходному элементу четырьмя саморезами.

Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:

1. Проходной элемент прикладывают к кровле и намечают место для отверстия.
2. Поверх намеченного отверстия кладут картонный шаблон и обводят его.
3. По внешней линии вырезают отверстие.
4. На кромку проходного элемента наносят герметик сплошным слоем, после чего его устанавливают на отверстие и крепят саморезами.
5. Последним шагом устанавливают саму трубу.

Наглядно процесс монтажа показан на видео:

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:

1. На переходнике обрезают несколько ступенек так, чтобы диаметр отверстия в нем был немного меньше диаметра трубы.
2. Переходник одевают на печную трубу и обводят его нижнюю часть по контуру.
3. Основание оставляют плоским для мягкой кровли или придают ему форму волн ондулина — оно должно вплотную прилегать к кровельному покрытию.
4. Прежде чем заделать стык между трубой и крышей, кровельное покрытие очищают от грязи и обезжиривают.
5. По размеченному контуру наносят силиконовый герметик.
6. Мастер Флеш закрепляют на кровле саморезами.

Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.

Герметизация кирпичной трубы на крыше

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:

1. По периметру трубы на расстоянии 2-3 см делают дополнительную обрешетку брусом.
2. Перед монтажом ондулин и трубу очищают и обезжиривают.
3. Снизу к трубе примеряют примыкающий фартук и обрезают его так, чтобы с каждой стороны дымохода он выступал на одну волну.
4. Фартук ставят вплотную к трубе и прибивают гвоздями в верх каждой волны, кроме крайних.
5. Два нижних угла трубы герметизируют лентой Ондуфлеш, наклеивая ее с нахлестом в одну волну на ондулин и 10-15 см на трубу. Лишнюю часть ленты обрезают и загибают, приклеивая ее к фартуку.
6. К трубе прикладывают боковые планки и размечают места отрезов: они должны повторять форму трубы.
7. Обрезанные боковые фартуки крепят вплотную к трубе к брускам дополнительной обрешетки.
8. Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.
9. Места стыка фартуков и стены также герметизируются лентой Ондуфлеш шириной 10-15 см.
10. В верхней части фартуков ставят металлические планки, привинчивая их саморезами к трубе. Верх фартуков или герметизирующая лента должны выступать примерно на 5 мм над крепежными планками.
11. Фартук и ленту немного отгибают и получившийся промежуток заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком.
12. Сзади трубы устанавливают лист ондулина так, чтобы он не доходил до ее стенки примерно 6 см, и заводят его под коньковую планку.

Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:

• по периметру трубы крепят деревянный брусок треугольной формы с плечом не менее 5 см и заводят на него подкладочный ковер;
• кирпичную трубу штукатурят и покрывают битумным праймером на высоту не менее 300 мм;
• из ендовного ковра делают выкройки, которые должны закрывать всю покрытую битумным праймером трубу, примыкающий брусок и 200 мм кровельного покрытия;
• чтобы сделать выкройку, ендовный ковер прикладывают к нужной стороне трубы и намечают на нем линии дымохода и бруска;
• на выкройке должны быть предусмотрены нахлесты, которые закроют углы трубы;
• на готовую выкройку тонким слоем наносят мастику и приклеивают к дымоходу, прогревая ее в углах строительным феном;
• первой крепят лицевую выкройку, после — боковые, последней — заднюю;
• сверху ендовный ковер закрепляют на трубе планками примыкания, поверх которых наносят герметик.

Герметизация трубы на крыше из профнастила и металлочерепицы

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Если труба на крыше кирпичная

Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:

1. Монтаж фартука на кровельное покрытие.
2. Обеспечение герметичного прилегания фартука к трубе.

И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.

Сначала кровлю нужно подготовить:

1. Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
2. Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.
3. Трубу и покрытие очищают от грязи и обезжиривают.

На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.

Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:

1. Задняя планка к кровле крепится кляммерами, а не саморезами.
2. Боковые планки с торцевой стороны, ближней к коньку, не срезаются, а заворачиваются конвертом и скрепляются с задним узлом примыкания фальцем.
3. Передняя планка скрепляется с боковыми также фальцем.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:

• прорезать штробу в трубе, завести в нее планки фартука и забить герметиком;
• установить специальный воротник (комплект верхних планок примыкания) на трубе и загерметизировать его.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Если труба на крыше круглая

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

1. По возможности к профнастилу крепить переходник нужно в низ и в верх волны. Креплений в боковые участки лучше избегать, если это возможно.
2. Поскольку придать основанию форму, которая будет точно копировать гофры листовой кровли, невозможно, мастер флеш обрабатывают герметиком дважды: при приклеивании, а потом еще раз в местах около сгибов.
3. На крышах из профнастила с большой высотой волны переходник устанавливают ромбом.

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Источник