Гидроизоляция для утеплителя крыши

Гидропароизоляция: разбираемся с видами пленок для кровли и их монтажом

Если бы у нас была цель составить рейтинг строительных терминов, которые далекие от строительства люди чаще всего понимают неправильно, то слово «гидропароизоляция» заслуженно заняло бы в нем одно из первых мест. Но такой цели у нас нет, зато есть другая: рассказать об устройстве крыши максимально подробно и простыми словами. Так, чтобы любой, кто прочитал наши статьи и инструкции, без проблем смог самостоятельно сделать крышу для своего дома.

А без знаний о том, что такое гидропароизоляция, для чего она нужна, и как ее сделать, построить надежную и долговечную крышу не удастся. Поэтому эту статью мы решили посвятить подробному разбору видов кровельных пленок, их особенностям и монтажу. Надеемся, что она прояснит путаницу вокруг этого слова и поможет вам разобраться.

Содержание

Гидропароизоляция: что это такое

Парогидроизоляция или гидропароизоляция — это не какой-то конкретный слой кровельного пирога, а общее название всех мер, которые предпринимают для защиты слоя утеплителя от намокания. Из-за того, что это сборное название, с ним часто возникает путаница.

Кто-то считает, что гидропароизоляция — это некая универсальная пленка, которую нужно положить внутри кровельного пирога, но где именно — неизвестно. Кто-то знает о вреде влаги для утеплителя, но не понимает, откуда она в нем может взяться и как этому помешать. Кто-то даже в теории понимает разницу между паробарьером и гидроизоляцией, но на практике вполне может перепутать пленки и добиться обратного эффекта. В общем, оснований для неразберихи хватает, а ее источник — профессиональные строители, выдумавшие не совсем понятный термин, который после этого быстро ушел в массы.

Чтобы сделать его понятнее, начнем с основ.

Чем опасна и откуда берется влага в кровельном пироге

Влага — главный враг надежной и долговечной кровли. Влажный кровельный пирог:

1. Намного хуже удерживает тепло, поскольку у намокшего утеплителя тепропроводность выше в десятки, а то и сотни раз.
2. Становится комфортным местом для размножения грибка и плесени, так как для жизни этих патогенных микроорганизмов критически важна влажная среда.
3. Начинает гнить, особенно это касается стропильной системы. Даже если дерево пропитано антисептиками, в условиях постоянной высокой влажности оно все равно довольно быстро начнет гнить.
4. Способствует появлению сырости на мансарде и даже на нижних этажах.

Скорее всего, для вас в этом списке мало нового — о вреде влаги для кровельных конструкций пишут и говорят много где. Мы просто об этом напомнили. Куда интереснее другой вопрос: откуда она вообще берется в кровле? Неужели кровельщики массово некачественно укладывают кровельное покрытие, из-за чего оно быстро начинает протекать?

К чему приводит влага в кровельном пироге

Нет, все не так просто. Конечно, часть старых крыш течет. К тому же, есть сложные кровли с множеством ендов, слуховыми и мансардными окнами, другими элементами, которые непросто загерметизировать. В таких крышах вода, безусловно, попадает в кровельный пирог через покрытие или примыкания. Но нужно понимать, что протекающих кровель относительно немного. В основном, частные дома перекрывают простыми односкатными, двускатными или вальмовыми крышами, у которых единственная сложность — сделать проход печной и вентиляционной трубы через кровельное покрытие. Поэтому часто влага попадает в кровельный пирог не снаружи, а изнутри.

В окружающем нас воздухе много очень мелкого водяного пара. Вы его не видите, а он есть. И наглядно его наличие показывают, например, гигрометры. Климатический параметр «влажность воздуха» — это как раз о количестве водяного пара. Даже в выжженном приборами отопления воздухе влажность обычно 15-25%, а в нормальных условиях она в 2-3 раза выше. То есть влаги в воздухе хватает, и у нее есть две важные в строительстве особенности.

Во-первых, водяной пар очень мелкий, поэтому он сравнительно легко проходит сквозь твердые конструкции. Включая не только стены из пористого кирпича и газоблока, но даже бетонные стены и перекрытия.

Во-вторых, в большинстве случаев водяной пар перемещается в направлении от тепла к холоду. Это значит, что в центральных и северных регионах России всю зиму, а также большую часть осени и весны водяной пар из прогретого помещения будет стремиться попасть на холодную улицу. И «по дороге» он будет конденсироваться в кровельном пироге из-за разницы в паропроводимости материалов, приводя к намоканию утеплителя и остальным неприятным последствиям.

Но это только в случае, если на пути влаги нет никаких барьеров. И именно создание этих барьеров как для внутренней, так и для наружной влаги — это то, для чего нужна гидропароизоляция.

Как работает гидропароизоляция на пальцах

Итак, влага может попасть в кровельный пирог из помещения вместе с водяным паром, затечь через щели в кровельном покрытии во время дождя или таянья снега, а еще при неправильном оформлении карнизных и фронтонных свесов ее может буквально задуть через них сильным ветром. Как же помешать ей?

Для этого существует два класса материала: пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Вместе — гидропароизоляция. Есть еще ветрозащита, но в большинстве видов кровельных пирогов функцию ветрозащитной пленки берет на себя гидроизоляция.

Важно понимать, что гидро-, пароизоляция — это принципиально разные материалы. Нельзя уложить паробарьер вместо гидроизоляционной пленки и наоборот, поскольку в этом случае эти материалы не просто будут бесполезны, а, наоборот, упростят попадание влаги в кровельный пирог. Поэтому нужно точно знать, когда использовать пароизоляционную пленку, а когда — гидроизоляционную.

Пароизоляция: на страже кровли от водяного пара

Пароизоляционная пленка — это материал, который практически не пропускает водяной пар и, тем более, воду. Практически, потому что полностью паронепроницаемых материалов для массового строительства нет, за исключением фольги. Но работать с фольгой очень неудобно, да и идеально изолировать крышу, не оставив ни единой щели, невозможно.

Чем пароизоляция лучше, тем меньше пара она пропускает. Самая низкая паропроницаемость из стандартных материалов, как ни странно, у обычного первичного полиэтилена. При этом оптимальная его толщина — 200-250 мкм. Это достаточно толстая пленка, с которой сложно работать. Поэтому для крыш обычно используют специальные пароизоляционные пленки, которые чуть хуже задерживают пар, зато куда проще в монтаже.

Чаще всего для пароизоляции используют такие виды пленок:

1. Полиэтиленовые пленки. Очень дешевый материал, который отлично удерживает пар внутри помещения. В России в частном строительстве используют редко из-за относительно небольшой прочности и большого количества низкокачественного материала из вторичного полиэтилена.
   
2. Полипропиленовые пленки. У этого материала чуть выше паропроницаемость, зато он прочнее полиэтилена и в разы устойчивее к УФ-лучам.
   
3. Антиконденсатные пленки. Пароизоляционные пленки, у которых есть антиконденсатный слой или ворсистое напыление. Благодаря этому они способны впитать лишнюю влагу из воздуха и удерживать ее до тех пор, пока условия в помещении не изменятся, и она не начнет испаряться. Антиконденсатные пленки позволяют избежать намокания внутренней отделки из-за выпадения конденсата, а также помогают поддерживать в помещении комфортную для человека влажность.
   
4. Армированные пленки. Многослойная пароизоляция, как правило, из полиэтилена, которая усилена армирующей сеткой из плотного полипропилена. За счет прочной сетки армированную пленку порвать намного сложнее, чем обычный паробарьер.
   
5. Нетканая пароизоляция. Представляет собой нетканое полимерное полотно, которое с одной стороны закрыто ламинированием. Некоторые относят этот вид пароизоляции к антиконденсатным пленкам, но это не совсем верно: у нетканой пароизоляции основа — не толстая полимерная пленка, а полотно. Поэтому она лучше пропускает пар и не такая прочная, как антиконденсатная пленка.
   
6. Фольгированная пароизоляционная пленка. Паробарьер из двух и более слоев, один из которых — отражающий. Из-за крайне низкой паропроницаемости фольги очень эффективно удерживает пар, и, к тому же, снижает тепловые потери за счет отражения ИК-лучей внутрь помещения.
   
7. Пленки с переменной паропроницаемостью. Дорогие многослойные мембраны, которые не дают пару покидать помещение, но, при соблюдении определенных условий, пропускают водяной пар с улицы внутрь дома. В результате дом «дышит», что позволяет поддерживать в жилых помещениях оптимальный микроклимат. Особенно актуальна пароизоляция с переменной проницаемостью для южных регионов с жарким климатом, поскольку при ее использовании не происходит намокания утеплителя летом, когда пар движется с жаркой улицы в холодное помещение.
   

Все виды пароизоляции, если в ее названии не указан конкретный материал, могут быть изготовлены из полиэтилена, полипропилена и других полимеров. Встречаются даже экологичные пароизоляционные пленки с основой из бумаги и картона.

Учитывая описание, понятно, для чего нужна пароизоляционная пленка в парогидроизоляции кровли — для защиты кровельного пирога от водяного пара. Чтобы стать эффективным барьером на пути пара из помещения через кровлю наружу, пароизоляционная пленка должна полностью закрывать и утеплитель, и стропильную систему. Поэтому обычно паробарьер крепят на стропила, фиксируя внутренней обрешеткой, если предусмотрена чистовая отделка мансарды.

Еще раз: пароизоляцию всегда монтируют перед утеплителем со стороны помещения.

Гидроизоляция: мешаем воде, но не пару

Второй элемент гидропароизоляции — это гидроизоляционная мембрана. Ее укладывают под кровельное покрытие для того, чтобы помешать влаге, которая по каким-то причинам попала внутрь кровельного пирога, намочить утеплитель и несущие элементы стропильной системы. Качественные гидроизоляционные мембраны настолько хорошо задерживают влагу, что способны 2-3 месяца выполнять роль кровельного покрытия во время строительства.

Но барьер на пути влаги извне — не единственное применение гидроизоляционной мембраны в парогидроизоляции кровли. У нее есть вторая, не менее важная задача — отвод водяного пара наружу.

Казалось бы, эта задача противоречит основным свойствам парогидроизоляции: если пароизоляционная пленка нужна для создания практически полностью паронепроницаемого барьера между помещением и кровельным пирогом, откуда водяному пару взяться в утеплителе? Как ни странно, у него есть целых три пути:

1. Через повреждения в пароизоляционном слое, которые практически неизбежно появляются при монтаже.
2. Через саму пленку — то самое пресловутое «практически не пропускает пар». Небольшая часть, все-таки, проходит.
3. Из окружающего воздуха летом. Мы уже писали, что водяной пар движется от тепла к холоду. И если большую часть года это направление из дома наружу, то в жаркий день, когда внутри здания работают кондиционеры, пар начинает проникать уже в дом через стены и крышу.

Так что пар, так или иначе, внутрь кровельного пирога попадает. Да, в мизерном количестве, но если не дать ему выхода, то он постепенно будет скапливаться внутри кровельного пирога, конденсируясь и увлажняя утеплитель.

Поэтому гидроизоляционная мембрана должна быть паропропускающей. Такие мембраны бывают диффузионными или супердиффузионными:

Диффузионная гидроизоляция обычно трехслойная — это два нетканных полотна, между которыми расположена перфорированная мембрана, которая и выполняет основную работу. В этой мембране есть много микропор в форме воронок, «горловины» которых обращены к внутренней стороне гидроизоляции, а суженное основание — к внешней. Водяной пар попадает в воронку, поэтому проходит через мембрану, а капли влаги задерживаются узкой частью микропор.

Супердиффузионные мембраны работают по схожему принципу, но могут состоять из четырех, пяти и более слоев. Основная разница между этими видами гидроизоляции — в паропроницаемости. Супердиффузионная мембрана отводит пар в десятки раз эффективнее: чтобы гидроизоляционный материал мог так называться, он должен пропускать минимум 1000 мг/м 2 водяного пара в сутки. Но это только минимальнон значение, есть материалы, которые отводят 1500, 2000 и даже 3500 мг/м 2 в сутки.

На крышу можно укладывать оба вида гидроизоляции, но для сложных кровель супердиффузионная мембрана предпочтительнее. Кроме того, она лучше подходит для гидроизоляции крыши дома, расположенного в регионе с высокой влажностью или большим количеством осадков.

Монтаж гидро- и пароизоляции на кровле

Теперь расскажем о том, как использовать гидропароизоляцию, и подробно остановимся на особенностях ее монтажа. Начнем с паробарьера.

Крепление пароизоляционной пленки

При монтаже пароизоляции важнее всего сделать ее максимально герметичной. Поэтому для крепления обычно используют строительный степлер, который делает в пленке миниатюрные отверстия, и специальную ленту для склеивания полос пленки друг с другом.

Пароизоляционную пленку начинают крепить с одной из сторон комнаты. Желательно по узкой стороне, чтобы длины рулона пароизоляции хватило от нижней точки до конькового прогона. Это позволяет избежать поперечных стыков.

При креплении пароизоляцию обязательно заводят примерно на 10-15 см на стену и крепят к ней герметизирующей лентой или армированным скотчем. Нахлест между соседними полосами пароизоляционной пленки также делают равным 10-15 см и проклеивают его.

Пароизоляцию хорошо натягивают, чтобы не было провисаний, и закрепляют степлером к стропилам. Поверх нее, закрывая места входа скоб, набивают внутреннюю обрешетку. Именно она будет удерживать утеплитель.

Если во время работ пароизоляционная пленка была порвана, ее обязательно ремонтируют. Для этого вырезают заплатку, размеры которой должны быть достаточными, чтобы закрыть дыру с нахлестом на неповрежденный материал не менее 20 см с каждой стороны. Затем по контуру заплатки размещают герметизирующую ленту и наклеивают ее.

Как крепить гидроизоляционную пленку

Правила крепления гидроизоляционной пленки зависит от того, где применяется гидропароизоляция. Если речь идет о холодной кровле, то гидроизоляцию укладывают с провисанием между стропилами в несколько сантиметров. На утепленной кровле все сложнее:

1. Гидроизоляцию крепят не раньше, чем через 24 часа после обработки стропильной системы и брусков для ее обрешетки антисептическими и огнезащитными составами.
2. Временно мембрану крепят степлером с шагом 25-30 см.
3. На вертикальные поверхности, включая вентиляционные шахты, гидроизоляционную мембрану так же, как паробарьер, заводят на 10-15 см.
4. Полосы гидроизоляции соединяют друг с другом с нахлестом 10-15 см по длинной стороне и 15 см по короткой.
5. Стыки мембраны проклеивают армированным скотчем, за исключением особых материалов, которые скрепляются нагревом или склеиваются с помощью заранее нанесенного производителем клеевого состава.
6. Гидроизоляцию окончательно фиксируют, набивая вдоль стропил контробрешетку.

В отличие от пароизоляции, на гидроизоляционной мембране заплатки делают только в крайнем случае.

7 главных ошибок при монтаже паро- гидроизоляции

Хотя инструкции по монтажу гидропароизоляции довольно просты и однозначны, при креплении и паробарьера, и гидроизоляционной мембраны допускают огромное количество ошибок. Причем большая их часть связана не с незнанием особенностей работы с материалами, а с банальной ленью строителей или откровенной халтурой. Учитывая, для чего предназначена гидропароизоляция, у такого подхода всегда печальные последствия.

Поэтому при приеме работ обязательно проверяйте их на наличие этих ошибок:

1. Гидроизоляционная мембрана уложена неправильной стороной. Как вы уже знаете, мембрана не дает попадать влаге снаружи, но пропускает пар изнутри. А теперь представьте, что произойдет, если перевернуть полотно: попавшая на него вода легко будет проникать внутрь утеплителя, но при этом окажется запертой там вместе с водяным паром.
2. Разрывы и дыры на пароизоляции, которые не закрыты заплаткой. Особенно тщательно проверяйте труднодоступные места: в углах, возле мауэрлата и конькового прогона. Там чаще всего рвут пароизоляцию, при этом ремонтировать ее неудобно, а вероятность, что владелец дома заметит повреждение при приемке работ, невелика.
3. Непроклеенные стыки паро- и гидроизоляции. Такие места удобно искать с помощью баллона со сжатым воздухом. Только учитывайте, что струя воздуха не должна быть чересчур сильной.
4. Перепутанные пленки. Строители не всегда разбираются в торговых марках пленок, поэтому иногда путают гидроизоляцию и паробарьер. Последствия у этого еще катастрофичнее, чем у закрепленной неправильной стороной мембраны.
5. Отсутствие нахлестов на стены. Особое внимание при проверке уделяйте трубам, включая изоляционный короб дымохода.
6. Длительное использование гидроизоляции в качестве временного кровельного покрытия. Все бюджетные гидроизоляционные мембраны и большая часть материалов в среднем ценовом сегменте разрушаются ультрафиолетовыми лучами быстро, эффективно и с гарантией. Но даже дорогие мембраны с качественными УФ-стабилизирующими добавками нельзя держать под открытым небом больше 2-3 месяцев, чтобы ни писал производитель.
7. Монтаж фольгированной пароизоляции блестящей стороной к утеплителю или без зазора. Фольгированная пароизоляционная пленка не только очень эффективна как барьер для пара, но и существенно снижает тепловые потери за счет отражения инфракрасного излучения внутрь помещения. Но работает она только в случае, если отражающая часть направлена в сторону помещения, а между фольгированным покрытием и отделкой есть зазор в 1,5-2 см и более. Если хоть одно условие не выполняется, фольгированная пароизоляция работать на сохранение тепла не будет.

Эти ошибки при монтаже гидропароизоляции критичны. Если их допустить, то со временем крыша дома рискует превратиться в огромную дыру в энергоэффективности дома и, следовательно, в вашем бюджете. К тому же, постоянно увлажненное дерево начнет гнить, что выльется в необходимость дорогостоящего капитального ремонта крыши. Поэтому не соглашайтесь на устройство внутренней отделки или укладку кровельного покрытия до того, как вы проверите качество выполнения работ по гидро-, пароизоляции кровли.

Подведем итоги

Гидропароизоляция или парогидроизоляция — это сборное название для элементов кровельного пирога, которые защищают его от намокания. Всего этих элементов два: паробарьер и гидроизоляционная (ветрозащитная) мембрана.

Вот для чего применяется гидропароизоляция:

• защита кровельного пирога от попадания в него водяного пара из мансардного этажа;
• барьер для воды, которая может просочиться через щели в кровельном покрытии или в узлах примыканий кровли;
• обеспечение беспроблемного выхода пара, все-таки попавшего в кровельный пирог, наружу;
• вспомогательная функция — снижение теплопотерь через инфракрасное излучение с помощью использования отражающих фольгированных материалов.

Пароизоляционная пленка — это плотный материал с минимальной паропроницаемостью. Лучший паробарьер — это обыкновенная фольга или толстая пленка из первичного полиэтилена.

Для гидроизоляции используют диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые с одной стороны не позволяют воде попадать внутрь кровельного пирога, а с другой — не мешают водяному пару покидать его.

Чтобы гидропароизоляция кровли работала правильно, важно не допускать ошибки при монтаже пленок. Необходимо следить, чтобы они крепились правильной стороной в соответствии с рекомендациями производителя. Кроме того, на пленках не должно быть повреждений, а стыки между полосами паро- и гидроизоляции должны быть надежно проклеены. Также недопустимо длительное использование гидроизоляционной мембраны в качестве временного кровельного покрытия, поскольку это приводит к разрушению материала под воздействием УФ-лучей.

Надеемся, что теперь вы понимаете, зачем нужна гидропароизоляция, и как ее правильно сделать. А если нет — задавайте ваши вопросы в комментариях.

Источник