Гидроизоляция для ванной комнаты под плитку weber

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

О гидроизоляции ванных комнат стали задумываться с тех самых пор, как они появились в домах. Ведь без подобных мер неизбежно разрушение под действием влаги, размножение вредных микроорганизмов и плесени, выход из строя электропроводки, протечки воды к соседям снизу и от соседей сверху.

C 60-х годов прошлого века доминировали битумные рулоны и мастики. Но сегодня есть гораздо более совершенные виды гидроизоляции.

Гидроизоляция битумным рулоном и битумной мастикой

Современные разновидности гидроизоляции

Наиболее популярны два вида гидроизоляции ванной комнаты под плитку: готовая (полимерная) и цементная (этот вид делится на жесткую и эластичную).

Готовая (полимерная) гидроизоляция

Как понятно уже по названию, продается в готовом виде: мастеру не приходится смешивать компоненты и тратить время на предварительный этап.

Работа обходится без пыли и грязи.

Благодаря простоте нанесения задача по силам даже непрофессионалу.

Эластичность материала позволяет перекрывать трещины, образующиеся при усадке или деформации основания. Уникальные образцы Weber доступны в двух цветах для наглядного контроля нанесения слоев – weber.tec 822 это серый и розовый. При использовании для второго слоя контрастно окрашенного состава все огрехи оказываются намного заметнее.

Покрытие быстро сохнет, что сокращает паузу перед следующим этапом ремонта.

Главный недостаток полимерных композиций – высокая стоимость. Их целесообразно выбирать, если нужно сделать гидроизоляцию пола в ванной комнате небольших размеров. В этом случае разница в цене не так ощутима, чтобы перевесить удобство и простоту использования.

Это вариант подойдет тем, кто делает гидроизоляцию ванной своими силами и опасается не справится с более сложными в работе цементными материалами.

Цементная жесткая гидроизоляция

Имеет отличную адгезию к цементным основаниям. Гидроизоляцию пола в ванной, если он сделан из бетона, можно осуществлять даже без предварительного грунтования.

Качественные составы защищают не только от влаги, но и от других внешних воздействий. В частности, гидроизоляционный раствор weber.tec 930 атмосферостоек и устойчив к ультрафиолету.

Покрытие получается прочным с микрошероховатостью за счет которой хорошо идет сцепка, что облегчает наклеивание плитки.

Последнее достоинство одновременно является и недостатком, поскольку ограничивает область применения. Жесткую цементную гидроизоляцию можно наносить только на основания, не подверженные усадке и растрескиванию. В противном случае покрытие потрескается вместе с основанием и его герметичность будет нарушена. В частности, этот вид изоляции совершенно не подходит для пазогребневых плит.

Эластичная цементная гидроизоляция

Лишена минусов жесткой цементной гидроизоляции и при этом имеет сопоставимую прочность и адгезию.

Обладает многими достоинствами полимерной (пластичность, возможность перекрывать большие трещины, быстрое высыхание) при более доступной цене.

Типичные ошибки при работе

В гидроизоляции самое главное – соблюсти технологию. Есть ряд нюансов, на которые следует обратить внимание независимо от того, какой из материалов вы предпочтете.

Гидроизоляцию нельзя наносить на мокрое основание.

Высота гидроизоляционного поддона должна составлять 10-15 см. Нередко для экономии пространства закладывают всего 2-3 см, однако от серьезных протечек такое решение не спасет.

Без защиты выходов труб (водных розеток) эффективность гидроизоляции ванны резко снижается. Их следует тщательно замазать полимерным или эластичным цементным составом. Если же вы работаете с жесткой цементной смесью, используйте для этих целей гидроизоляционную ленту либо манжету.

Гидроизоляционная лента также необходима в углах и местах примыкания стен к полу. Весь срок эксплуатации здание дает усадку, и в зонах повышенных нагрузок возможна деформация покрытия. А лента благодаря эластичности к таким испытаниям готова.

Ленту не рекомендуется полностью замазывать гидроизоляционным составом: только сверху и снизу, по обозначенной границе. В противном случае она потеряет эластичность, а вместе с ней и свои преимущества.

Гидроизоляция ванной комнаты в вопросах и ответах

1) Для чего нужна гидроизоляция в ванной комнате под плитку?
Эта мера необходима для обеспечения герметичности помещения с перманентной повышенной влажностью.

2) Стоит ли делать гидроизоляцию в ванной, обязательно ли это?
От влаги быстро приходят в негодность материалы стен и электрическая проводка, активно размножаются вредные микроорганизмы и плесень, а еще вы рискуете затопить соседей снизу при первой же протечке трубы или смесителя. Поэтому любой добросовестный мастер будет настаивать на гидроизоляции.

3) Какая гидроизоляция для ванной лучшая?
Первенство делят три современные технологии: полимерная, цементная жесткая и цементная эластичная. У каждой из них есть свои преимущества и особенности.

4) Как выбрать гидроизоляцию?
Качество покрытия у всех современных видов гидроизоляции примерно одинаково, поэтому при выборе следует отталкиваться от бюджета, размеров ванной комнаты, материала оснований, наличия на них дефектов и трещин, квалификации мастера.

5) Как наносить гидроизоляцию в ванной?
Полимерную гидроизоляцию равномерно распределяют по поверхностям валиком или кистью. Для обеих разновидностей цементной (жесткой и эластичной) пользуются кистью (желательно макловицей) или кельмой/шпателем.

6) Сколько времени сохнет гидроизоляция в ванной комнате?
Второй слой полимерной гидроизоляции можно наносить через 2-4 часа после первого, а облицовку плиткой следует начинать не ранее, чем через 24 часа. Для цементной жесткой гидроизоляции эти показатели составляют соответственно 4 часа и 48-72 часа; для цементной эластичной – 4-8 часов и 48-72 часа.

7) Каким должен быть слой гидроизоляции?
Для полимерной гидроизоляции минимальная толщина эффективного слоя составляет 0,8 мм, для остальных – не менее 2 мм.

Источник

Делаем душ с душой

Еще недавно к душу относились как к скромному придатку ванны – это был ничем не примечательный шланг на кронштейне! Потом из бедного родственника он превратился в самостоятельную единицу — душевую кабину. Но на этом его эволюция не закончилась. Современный душ уже не ограничивает ни поддон, ни потолок, ни стенки. Он настоящий король ванной комнаты. Конечно, если делать его с душой… и с хорошей гидроизоляцией.

Место, где хочется петь

Тенденция, которая длится последние 5-10 лет, — это «свободный» душ или душ на полу. То есть – никаких поддонов и пластиковых стенок вокруг. Такой душ может занимать угол в ванной комнате, нишу между стенками с открытым входом, может стоять по центру и быть огорожен прозрачными перегородками. Важно то, что это скорее место в помещении, нежели отдельный предмет сантехники.

Такая эмансипация душевой кабины соответствует моде на свободную планировку. Квартиры-студии, лофты, оупен-спейсы – во всех этих пространствах функциональные зоны разделяются не глухими стенами, а выделяются – цветом, мебелью, предметами интерьера. Например, в рамках гостиной столовая может соседствовать с домашним кинотеатром. Спальня — комбинироваться с гардеробной. Ту же картину мы видим и в ванной комнате: минимум перегородок — максимум света и простора.

Идеальная простота

Этот дизайн отвечает духу самых актуальных стилей интерьера: постиндустриальным лофтам, скандинавской экологии, японскому минимализму… Везде ценятся ровные поверхности, лаконичные формы, сдержанность. Но простота – это непросто. По словам культового дизайнера Apple Джонни Айва, «Чтобы добиться настоящей простоты нужно докопаться до самых глубин сложности». Так что, в такой ванной комнате все должно быть идеально.

На полу и на стенах у вас может быть нежная мозаика или брутальный кирпич, теплый мрамор или холодная кафельная плитка, даже специально обработанное дерево. Это как душа пожелает. Но об одном аспекте отделки ванной комнаты нужно позаботиться во всех случаях. Речь идет о гидроизоляции. Причем подумать о ней надо заранее – еще до декорирования.

В сухом остатке

Для помещений, где вода попадает на все поверхности, но не стоит длительное время, как в бассейне, используют полимерные мастики. Например, weber . tec 822. Это готовая к нанесению смесь, она легко ложится на подготовленную поверхность, полностью исключает протечки воды, пропускает пар, что важно для теплоизоляции, и служит прокладкой между стеной и финишной отделкой.

Источник

Вопросы про гидроизоляцию ванной

Всем привет! Имеется гидроизоляция weber.tec 822 и ванная комната с неровным монолитным полом и отштукатуренными ротбантом стенами. Вопрос.

Гидроизоляцию пола делаю до стяжки или после? Тут, на форуме, мнения делятся ровно на два фронта)) интересует личный опыт. В обоих случаях у меня есть сомнения:
если делать до стяжки то будет большой расход из-за неровности пола и как ляжет лента на стыках пол-стена, ведь ей противопоказаны перепады. И я так понимаю стяжка пескобетоновая сама по себе может впитывать воду, то есть будет сырость между гидро и плиткой в случая попадания влаги?
если делать после, то как крепко и долговечно будет держаться керамогранит на «резине»? (У соседа на кнауф гидроизоляции через год начал пол гулять)

Керамогранит и плитку планирую далеко не скоро класть, но ванной пользоваться хочется)) Что посоветуете нанести сразу гидроизоляцию и пользоваться ванной, как потом ляжет плитка на стену? Или временно пакетами завесить стены и гидроизолировать непосредственно перед укладкой?

Благодарю за советы!

Улыбнули ))) Не думаю что кто-то проведет эксперимент по залитию соседей с начало через гидроизоляцию до стяжки а потом после. При этом залитие будет происходить равным количеством воды и равный промежуток времени )))
А если серьезно, то производитель рекомендует наносить weber.tec 822 под плитку.
От себя добавлю, что основание должно набрать марочную прочность во избежании деформационных усадок, а также полностью высохнуть во избежании «запирания» в нем влаги гидроизоляцией. По заявлениям производителей полимерная гидроизоляция (по крайней мере weber.tec 822) не предназначена для длительного воздействия воды. При нанесении под стяжку эта гидроизоляция будет находится в мокрой среде это самое длительное время, пока часть воды не уйдет на гидратацию цемента, а часть испариться, т.к. основание не будет впитывать. Вполне возможно, что в таких условиях свойства мастики изменяться.
В Вашем случае ничто не мешает сделать стяжку и потом пользоваться санузлом без гидроизоляции до момента укладки плитки.
Только вопрос почему выбор пал именно на полимерную мастику? В Вашей ситуации более уместно использовать обмазочную гидроизоляцию на цементной основе: нанесли на основание по инструкции производителя и сверху залили стяжку. Большинство гидроизоляций на цементной основе созданы для длительной водяной нагрузки. Бонусом будет улучшение показателей прочности стяжки, т.к. она будет терять воду только за счет испарения.

Nick_78 , да вот не знаю почему решил, опыта нет, интернет полон разногласий и денег нет на высококласифицированных специалистов)) чутье подсказало делать как Вы посоветовали — буду мазать после стяжки. А что на счет стен порекомендуете? Их же я не «загидролю» цементной обмазкой, так как гипс((

Витальян , если коротко, я бы на Вашем месте забил на гидроизоляцию санузла вообще, и на гипсовые стены в частности.
Теперь подробно.
Про стены.
Основание под плитку на стены нужно делать из ЦПСки, причем не важно где: стены в санузле или фартук на кухне. Такое основание само по себе прочнее, а самое главное не боится воды.
Гипс под воздействием воды размягчается и пучится. Любое финишное покрытие в таких условиях отвалится.
В свою очередь вода под плитку может попасть двумя путями. Первый это снаружи через швы. Что бы это случилось, даже на швах с обычной затиркой на цементной основе, плитка должна быть в постоянном контакте с водой. Причем испытывать давление водяного столба, т.е. быть дном бассейна или хотя бы дном душевой кабинки с плохо организованным сливом. Вода попадающая на вертикальную поверхность облицованную плиткой и свободно стекающая в низ, в достаточном количестве проникнет сквозь швы только если будет литься 24/7. А такое возможно только в общественной душевой.
Второй путь «изнутри». Классический пример это затопление соседями сверху. Вода проникает в тело стены через примыкание ее к потолку и в дальнейшем распространяется по всему объему (зависит от типа и материала стен).
Если вдруг стены под плитку уже оштукатурены гипсом, то гидроизоляция в первом случае (ИМХО. ) не нужна, так как сама плитка и качественно выполненная затирка, даже на цементной основе не говоря об эпоксидной, будет являться более чем достаточной гидроизоляцией. Во втором случае, какая-либо гидроизоляция не спасет.
Единственное, на мой взгляд, необходимое мероприятие по подготовке гипсовой стены под плитку в санузле, это уменьшение паропроницаемости гипсового основания. Выполняется путем многократного грунтования поверхности грунтовкой глубокого проникновения (лучше латексной или еще лучше использовать концентраты). Это кстати придаст гипсу небольшую кратковременную влагостойкость.
Из личного опыта скажу, что многие коллеги по цеху (да что многие, практически все) штукатурят стены в санузлах под плитку ротбандом. Мне приходилось делать ремонт в санузлах пострадавших от затопления, где плитка была уложена на гипсовое основание. И ни разу не делал ремонт по причине повреждения гипсового основания водой проникшей через швы в результате штатной эксплуатации санузла.
Резюмируя про стены скажу, что самое правильное решение изначально штукатурить ЦПСкой. Если вдруг оказалось, что стены гипсовые, то не заморачиваться гидроизоляцией и не тратить время с деньгами, а просто положить плитку.
По поводу гидроизоляции пола.
Я ни разу за последние лет 10 не сталкивался с заказчиком, желающим либо занизить уровень пола в санузле, либо установить в дверном проеме водонепроницаемый порог. Хит современности это единая плоскость пола во всей квартире.
А теперь представьте себе, как вы старательно гидроизолировали пол в ванне, а при любой протечки вода ни на секунду там не задержится и потечет по всей квартире по ламинатам и прочим ковролинам. И где в этой ситуации какая-либо практическая ценность трудовых и финансовых затрат на эту гидроизоляцию? Ну или даже если пол кто-то занизил и сделал порог. Какой объем воды задержится этим порогом, пока вода не перельется через него в квартиру? Дебет водопроводного крана в среднестатистической многоэтажке 15-30 л/мин. Сколько воды натечет за ваше 8 часовое отсутствие в рабочий день если, например, лопнет гибкая подводка к смесителю?
По большому счету, вода из санузла должна стекать через отверстия в перекрытиях где проходит канализационная труба до самого подвала, минимизируя повреждения и у вас и у соседей снизу. Только все норовят щель между трубой и плитой не просто замазать, а еще и гидроизолировать.

Источник