Гидроизоляция эксплуатируемой кровли узел

Гидроизоляция эксплуатируемой кровли: особенности и обзор лучших материалов

Уклон плоской крыши не превышает 3°, а часто вообще всего лишь 0,5-1°. После сильного дождя вода на такой кровле может стоять часами, а снег и вовсе лежит на ней всю зиму мертвым грузом, если его не счищать. Поэтому гидроизоляцию даже простой плоской кровли сделать сложно: при такой водной нагрузке любая ошибка быстро приводит к протечке. А гидроизоляция эксплуатируемой кровли — еще более сложная задача. Но, несмотря на сложность задачи, у нее есть проверенные и надежные решения. О них мы и расскажем.

Особенности гидроизоляции эксплуатируемой кровли

Если плоская крыша неэксплуатируемая, то нагрузка на гидроизоляционный слой минимальна: часто гидробарьер в таких кровлях — это, одновременно, и кровельное покрытие. Поэтому на неэксплуатируемой кровле легко найти протечки и залатать их, а капитальный ремонт часто сводится к замене старого гидробарьера или даже просто наплавлению нового слоя.

Гидроизоляция эксплуатируемых кровель испытывает намного большую нагрузку. Над гидробарьером такой крыши есть как минимум стяжка и финишное покрытие, а как максимум — тяжелый слой грунта и растений, растущих в нем, вплоть до крупномерных деревьев. Не стоит забывать и о точечной нагрузке, которая возникает от людей, передвигающихся по террасе на крыше, ножек установленной на ней мебели, вазонов с цветами.

Кроме того, при гидроизоляции эксплуатируемой кровли цена ошибки больше. Кровельный пирог такой крыши сложнее, чем у неэксплуатируемой кровли, поэтому и ремонт стоит существенно больше: нужно демонтировать несколько слоев материалов, чтобы добраться до места протечки.

Отсюда и повышенные требования как к самой гидроизоляции, так и к качеству ее монтажа.

Требования к гидроизоляционным материалам

Гидроизоляция для эксплуатируемой кровли должна быть:

1. Износостойкой — хотя гидробарьер находится в недрах кровельного пирога эксплуатируемой крыши, он все равно подвергается истирающей нагрузке, которую передают на него соседние твердые слои.
2. Долговечной — гидроизоляция на эксплуатируемой кровле должна прослужить минимум 30 лет.
3. Эластичной — при точечной нагрузке гидробарьер должен растягиваться, а потом быстро возвращать первоначальную форму.

Желательно, чтобы рулонная гидроизоляция для эксплуатируемой крыши монтировалась с помощью сварки полотен друг с другом. Клеевой метод и наплавление гидроизоляции — также надежные методы крепления, если соблюдать технологию. Но качество монтажа в этом случае проверить сложнее.

Вес, стойкость к ультрафиолету и воздействию химических соединений, ремонтопригодность — все эти параметры важны для обычной плоской кровли, но практически не имеют значения при монтаже эксплуатируемой крыши.

Место гидроизоляции в кровельном пироге эксплуатируемой крыши

В зависимости от расположения гидроизоляционного слоя в кровельном пироге эксплуатируемая кровля бывает двух видов:

Гидроизоляция эксплуатируемой крыши традиционного типа выполняется по утеплителю или уклонообразующему слою, а поверх нее укладывают дренаж с фильтрационным полотном, делают основу под покрытие и укладывают само покрытие: тротуарную плитку, террасную доску, дерево или просто посыпают гравием.

Традиционная плоская кровля чуть дешевле в монтаже, и при ее устройстве можно использовать любые виды утеплителя, включая недорогую и негорючую минеральную вату. Но на этом ее преимущества заканчиваются: точечную нагрузку на гидроизоляцию ничто не смягчает, а из-за перепадов температур гидробарьер быстрее стареет, что снижает срок службы всей кровли.

При устройстве инверсионной эксплуатируемой крыши гидроизоляцию монтируют под утеплителем. А уже поверх утеплителя устраивают дренаж и остальные слои:

В этом случае утеплитель не защищен от влаги гидроизоляцией, поэтому минеральную вату и другие волокнистые виды теплоизоляционных материалов использовать нельзя. У таких утеплителей увеличение влажности всего на несколько процентов приводит к кратному снижению эффективности. Вместо них укладывают плотные влагостойкие материалы: пенопласт, экструдированный пенополистирол или полиуретановые плиты. Эти виды теплоизоляционных материалов практически не намокают, поэтому и не теряют своих свойств, даже если их не защищает слой гидроизоляции.

Инверсионная гидроизоляция эксплуатируемой кровли дороже в монтаже, зато служит дольше при прочих равных, поскольку гидробарьер в ней защищен утеплителем и от перепадов температур, и от точечной нагрузки. К слову, сам утеплитель тоже нужно защищать от точечной нагрузки, чтобы он не растрескался и не раскрошился. Но даже если этого не сделать, из-за повреждения теплоизоляции просто вырастут теплопотери через кровлю, а на ее надежности это никак не скажется.

Материалы для гидроизоляции эксплуатируемой кровли

Для гидроизоляции эксплуатируемой кровли используют три категории материалов:

• рулонная битумная гидроизоляция;
• напыляемые и наливные покрытия;
• полимерные мембраны.

Рулонные материалы на основе битума

Сразу скажем, дешевый рубероид для эксплуатируемой кровли использовать нельзя. Битум, которым покрыт рубероид, легко растрескивается и при перепаде температур, и при легком механическом воздействии, и даже просто от времени. Причем «старость» такого битума наступает быстро — максимум через 5 лет после укладки. В появившиеся трещины проникает влага, из-за чего картонная основа размокает, и рубероид буквально расползается на части. Срок службы рубероидной гидроизоляции не превышает 7 лет, что критически мало для эксплуатируемой кровли.

По этой же причине для гидроизоляции эксплуатируемой крыши не подходят все близкие родственники рубероида на основе обычного или модифицированного битума. А вот рулонные материалы с битумно-полимерным связующим и с основой из полиэфирного нетканого полотна достаточно долговечны, эластичны и прочны, чтобы обеспечить крыше как минимум 25-30 лет эксплуатации без серьезных ремонтов.

Преимущества и недостатки

Рулонные материалы выбирают для гидроизоляции эксплуатируемых кровель за счет:

• низкой цены;
• простоты монтажа;
• эластичности и гибкости;
• универсальности;
• нетребовательности к квалификации монтажников.

Проще говоря, рулонная гидроизоляция — это дешево, достаточно надежно, и найти рабочих для ее монтажа можно в любой точке страны без особых усилий, поскольку все кровельщики знают, как с ней работать.

Но при всех преимуществах, битумно-полимерная рулонная гидроизоляция:

• прослужит меньше, чем другие материалы;
• относительно легко повреждается;
• требовательна к условиям хранения и доставки;
• при монтаже дает очень много стыков — потенциальных мест протечки.

Рулонная гидроизоляция — хороший вариант для бюджетного строительства, но если важна надежность и долговечность, лучше выбирать другие материалы.

Монтаж

Процесс монтажа битумно-полимерной рулонной гидроизоляции прост, но требует внимательности и соблюдения инструкций. Укладка рулонной гидроизоляции выполняется на бетонное основание в пять этапов.

Подготовка поверхности

Бетонное основание нужно очистить от мусора и загрязнений, убрать легко отслаивающиеся элементы, выровнять дефекты поверхности: трещины, раковины, сколы. Основание должно быть ровным с отклонением не более чем на 5 мм на 2 м поверхности в любой точке и в любую сторону.

Обеспыливание

Мелкая пыль на основании ухудшает адгезию рулонной гидроизоляции, поэтому ее нужно убрать. Для этого используют промышленные пылесосы или мойки высокого давления. Бетону нужно дать полностью высохнуть перед продолжением работ.

Нанесение праймера

Перед тем как гидроизолировать эксплуатируемую кровлю, на поверхность нужно нанести битумный праймер, который повысит адгезию рулонного материала к основанию.

Битумный праймер тщательно перемешивают вручную или с помощью специальной насадки на дрель. Затем его наносят на основание тонким слоем параллельными полосами щеткой или валиком. Углы возле вентиляционных шахт, стен, парапетов и в других местах примыкания кровли к вертикальным конструкциям отдельно промазывают кистью. Дальше праймеру дают полностью высохнуть.

Готовность основания проверить очень просто: к нему прикладывают руку — праймер не должен быть липким на ощупь и оставлять на коже черные следы.

Укладка первого слоя рулонной гидроизоляции

Битумно-полимерная гидроизоляция на эксплуатируемой кровле монтируется наплавлением. Сначала рулон раскатывают и выравнивают, дают отлежаться. Затем снова скатывают с двух сторон к середине и начинают монтаж

Газовой горелкой прогревают нижнюю часть гидроизоляции и бетонное основание, медленно раскатывая рулон на себя. Гидроизоляция должна быть уложена без пузырей, загибов и других дефектов, поэтому после наплавления рулон сразу же прокатывают тяжелым металлическим валиком от центра к краям.

Боковой нахлест между рулонами должен быть минимум 100 мм, торцевой — не менее 150 мм.

Укладка второго слоя гидроизоляции

Для большей надежности рулонную гидроизоляцию наплавляют в два слоя, а иногда — и в три слоя. При наплавлении второго и последующих слоев стыки между рулонами должны находиться строго по центру полос предыдущего слоя. В остальном все делается так же, как для первого слоя.

При монтаже важно ни в коем случае не наступать на рулон во время наплавления, поскольку это повредит слой битума и нарушит герметичность гидроизоляционного слоя. Также нужно следить, чтобы при укладке торцевые стыки соседних полос были на расстоянии не менее 500 мм.

Наливная и напыляемая гидроизоляция

Стыки — главное слабое место любой гидроизоляции. Поэтому материал, который ложится на основание монолитным покрытием, по определению надежнее всех рулонных видов гидроизоляции. Каким бы широким ни был рулон.

И наливная, и напыляемая гидроизоляция относится к таким монолитным материалам. Их наносят на основание слой за слоем до тех пор, пока не получат необходимую толщину гидробарьера — обычно она равна 5 мм, но может быть и 0,5 мм, и 15 мм в зависимости от условий, задачи и вида материала.

Кроме надежности, наливная и напыляемая гидроизоляция:

• герметично закрывает места примыканий;
• может ограничено выравнивать поверхность основания;
• очень эластична;
• устойчива к постоянному воздействию воды — многие виды можно использовать при устройстве бассейнов;
• долговечна.

Из недостатков главных три:

• Цена существенно выше, чем у рулонных битумно-полимерных материалов.
• Сложность покрытия: для устройства напыляемой гидроизоляции нужно специальное дорогостоящее оборудование и высокая квалификация рабочих; при работе с наливной гидроизоляцией важно постоянно контролировать толщину слоя.
• Длительность работ — иногда нанесение такой гидроизоляции занимает недели.

Битумная мастика

Как и в случае с рулонной кровлей, обычная битумная мастика для гидроизоляции эксплуатируемой кровли не подходит. Даже модифицированные составы слишком недолговечны и непрочны для этого. Зато комбинированные виды применяют довольно широко:

1. Битумно-полимерная мастика — эластичный, устойчивый к механическим нагрузкам и перепадам температуры материал, который служит 25-30 лет.
2. Битумно-латексная мастика, которую часто называют жидкой резиной из-за чрезвычайной эластичности и способности к самозалечиванию мелких повреждений покрытия. Помогает избежать протечек даже на безуклонных плоских кровлях, поскольку выдерживает давление до 1 МПа. Срок службы — 30+ лет при условии правильного нанесения.

Мастики на основе битума — самый бюджетный вариант наливной гидроизоляции. Поэтому ее используют чаще всего.

Чтобы сделать гидроизоляцию эксплуатируемой кровли из мастики, нужно подготовить поверхность, потом обеспылить ее и нанести на основание битумный праймер в два слоя. Все это делается так же, как при монтаже рулонной битумной гидроизоляции. Разве что бетонное основание желательно еще и отшлифовать.

После высыхания праймера наносят саму мастику:

1. Если температура мастики меньше +5 °C, то перед началом работ ее заносят в теплое помещение на сутки и дают отогреться.
2. Дальше мастику перемешивают. Если состав двухкомпонентный, то второй компонент мастики вводят, как правило, постепенно, небольшими порциями, а не выливают все сразу.
3. Кистью, валиком или специальным мастерком мастику тонким слоем наносят на поверхность, желательно параллельными полосами. Важно, чтобы не было непрокрашенных участков, поэтому в углы мастику как бы «вбивают» жесткой кистью.
4. Слою мастики дают высохнуть. В зависимости от вида мастики это может занять как меньше часа (особо быстро сохнут латексные составы), так и больше суток. Высохшая мастика не липнет и не пачкает руки.
5. На первый слой наносят второй слой мастики точно таким же образом.
6. Процесс повторяют до тех пор, пока толщина гидроизоляции не будет достаточна для эксплуатируемой кровли. Обычно это 5-6 слоев или 4-5 мм и более, но конкретная цифра зависит от вида и производителя мастики.

Независимо от вида мастики, очень важно наносить ее тонкими слоями без наплывов. Иначе она может плохо высохнуть.

Полиуретановая мастика

Состав на основе полиуретана, который быстро застывает, легок в нанесении, и дает покрытие, служащее 40-50 лет. В отличие от битумной мастики, полиуретановая практически не усаживается, поскольку в ней содержится до 80-90% твердой фракции и, следовательно, всего 10-20% растворителя. Для сравнения, в составе битумной мастики растворителя может быть до 80%. За счет небольшого количества растворителя работать с полиуретановой мастикой безопаснее как с точки зрения здоровья рабочих, так и пожаробезопасности.

Кроме, собственно, полиуретана, в мастике могут содержаться другие полимеры, улучшающие отдельные ее свойства: эластичность, прочность на разрыв и прокол, скорость высыхания, износостойкость, стойкость к перепадам температур.

Для гидроизоляции эксплуатируемой кровли полимерная мастика — один из лучших вариантов. Она долговечна, эластична, быстро наносится, отлично защищает от влаги и «дышит», то есть пропускает водяной пар наружу, не позволяя ему конденсироваться на основании.

У гидроизоляции полимерной мастикой есть только два существенных недостатка: высокая цена и необходимость нанесения очень тонким слоем 0,5-0,6 мм. Если нанести полиуретановую мастику более толстым слоем, это приведет к ее «закипанию»: во время реакции полимеризации в толще и на поверхности гидроизоляции появятся пузырьки. Это снизит гидроизоляционные свойства покрытия.

Методы нанесения полиуретановой и битумной мастики похожи, но есть несколько значимых отличий:

1. Поверхность должна быть ровной, даже небольшие сколы, раковины и другие дефекты необходимо заделывать ремонтной смесью или специальным герметиком.
2. Шлифовка бетонного основания обязательна.
3. Перед нанесением мастики поверхность грунтуют и армируют в местах примыканий и деформационных швов. Для этого на проблемные участки наносят полиуретановую мастику полосой 150 мм, дают ей немного подсохнуть (не больше 20 минут) и крепят на нее ленту геотекстиля шириной 100 мм.
4. Полиуретановую мастику наносят на хорошо высушенную основу валиками или кистями из расчета 0,5-1,2 кг/м 2 , в зависимости от вида. Второй слой, он же, как правило, и последний, наносят только после высыхания первого — обычно на это нужно от 12 до 48 часов. Третий слой нужен, только если суммарный расход материала на первые два слоя меньше указанного производителем.

Свойства полиуретановых мастик разных производителей отличаются намного сильнее, чем свойства битумных. Поэтому всегда перед началом работ внимательно читайте инструкцию изготовителя и информацию на этикетке.

Полимочевина

Полимочевина — сравнительно новый вид гидроизоляционного покрытия на основе изоцианатов. Состав напыляется на кровлю тонким слоем, очень быстро высыхает — в пределах часа — и выдерживает сильные перепады температур от -60 °C до +150 °C. Еще это самый долговечный гидроизоляционный материал из тех, что используются для эксплуатируемых кровель: он прослужит от 50 лет и более. Покрытие из полимочевины очень эластично, а, по сравнению с полиуретановой мастикой, еще намного менее чувствительно к влаге при нанесении.

Несмотря на все перечисленные свойства, полимочевину используют крайне редко, потому что она дорогая. Это касается и самого состава, и специализированного оборудования для работы с ним. К тому же, работать с полимочевиной могут только квалифицированные рабочие, прошедшие специальное обучение. И это тоже дополнительные затраты.

Наносят полимочевину на предварительно подготовленную поверхность — все дефекты на основании нужно заделать или загерметизировать так же, как и для полимерной мастики. Это же касается и армирования примыканий. Затем наносят праймер, хотя, если поверхность очень хорошо очищена, без него можно обойтись. Дальше, если кровля инверсионная, напыляют саму полимочевину в один или несколько слоев. Для гидроизоляции эксплуатируемой кровли суммарная толщина всех слоев полимочевины должна быть минимум 2,5 мм.

На эксплуатируемых кровлях традиционной конструкции перед полимочевиной часто напыляют слой полиуретановой теплоизоляции плотностью 60 кг/м 3 и выше. Это решает сразу три задачи: утепления, выравнивания поверхности и снижения затрат на подготовку основания — пенополиуретан, в отличие от полимочевины, отлично заполняет дефекты стяжки.

Полимерные мембраны

Гидроизоляция эксплуатируемой кровли полимерной мембраной — второй по распространенности вариант после рулонных полимерно-битумных материалов. Срок службы такой гидроизоляции — 50 лет и более, она эластична, хорошо противостоит истирающей нагрузке, устойчива к перепадам температур. И при всем этом стоит относительно недорого: немного дороже рулонных битумных материалов, но существенно дешевле наливной или напыляемой гидроизоляции.

Полимерные мембраны бывают трех видов: EPDM, ПВХ и ТПО. Но для гидроизоляции эксплуатируемых крыш почти всегда используют ПВХ-мембраны.

Во-первых, при монтаже рулоны такой мембраны свариваются, а сварной шов из-за двойного слоя материала оказывается прочнее самого полотна. Во-вторых, это простой в производстве, а потому — предсказуемый материал. Те же ТПО-мембраны, при всех их отличных характеристиках, очень чувствительны к соблюдению технологии производства, что приводит к неравномерному качеству материала. А для гидроизоляции это недопустимо.

Монтаж гидроизоляции из ПВХ-мембран на эксплуатируемой кровле традиционной конструкции выполняется механическим способом с помощью телескопического крепежа. При этом в качестве утеплителя обычно используют минеральную вату, поскольку с ней ПВХ-мембрана полностью совместима. Если теплоизоляционный слой состоит из плит экструдированного пенополистирола или полиуретана, тогда между утеплителем и мембраной нужно уложить защитный слой из геотекстиля.

Сам процесс выглядит так:

1. Полотно мембраны фиксируют по торцу крепежом и аккуратно разворачивают, натягивая.
2. Натянутую мембрану крепят со второго торца и, если это первая полоса, по длинной стороне у примыкания.
3. Мембрану снова натягивают, но уже поперек, и снова закрепляют.
4. 4. Дальше укладывают второе полотно с боковым нахлестом 120 мм и торцевым сдвигом не менее 300 мм.
5. Два рулона ПВХ-мембраны сваривают так, чтобы второе полотно закрыло крепежи. Далее все повторяют, но все рулоны, кроме первого, фиксируют крепежами только с одной стороны.

На инверсионной кровле ПВХ-мембрану укладывают на бетонное основание, которое нужно подготовить так же, как и для наливной гидроизоляции. После этого на стяжку нужно постелить геотекстиль и только после этого монтировать мембрану.

Подведем итоги

Гидроизоляция эксплуатируемой крыши должна быть износостойкой, долговечной, эластичной, чтобы выдержать нагрузку от верхних слоев кровельного пирога.

В зависимости от вида кровли, гидроизоляционный слой может быть расположен как над утеплителем, так и под ним. Второй вариант дороже, но обеспечивает гидробарьеру больший срок службы.

Для гидроизоляции эксплуатируемых кровель лучше использовать:

1. Битумно-полимерные рулонные материалы — самый дешевый, но наименее долговечный вариант.
2. Битумно-полимерные и битумно-латексные мастики — бюджетный вариант наливной гидроизоляции.
3. Полиуретановые мастики — оптимальный вид наливной гидроизоляции: дорогой, но надежный и простой в применении.
4. Полимочевину — гидроизоляция с экстрасвойствами, но и сам материал, и его нанесение стоят дорого.
5. Полимерные мембраны (в основном, ПВХ) — надежный и относительно недорогой материал с большим сроком службы.

Источник