Гидроизоляция фундамента для кладки газобетона

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
3. Намазываем на ленту битумную мастику;
4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
8. Натягиваем нитку между блоками;
9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

1. Строительный уровень или лазерный уровень;
2. Гидроуровень;
3. Рулетка;
4. Шнуровой отвес;
5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
6. Угольник;
7. Кельма;
8. Резиновая киянка;
9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

1. Обеспыливаете поверхность ленты;
2. Мажете ленту битумной мастикой;
3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Источник

Чем лучше и как правильно выполнять гидроизоляцию между фундаментом и кладкой?

Строительный материал, именуемый газобетон, относительно недавно появился на рынке, но уже успел завоевать заслуженную популярность. Часто его называют пенобетоном. Профессионалы-строители при этом подразумевают материал автоклавного твердения, в который в качестве созревателя добавляется алюминиевая пудра, одновременно играющая роль газообразователя. Конечно, для строительства домов еще не придумано более добротного и долговечного материала, чем кирпич. Однако применение пенобетона имеет свои преимущества, он также широко используется в строительстве.

Преимущества газобетона: легче кирпича и лучше держит тепло. Является экологически безвредным и “дышашим” строительным материалом.

Следует отметить, что речь идет о возведении малоэтажных построек. К примеру, стены из пенобетона гораздо теплее кирпичных стен. Что касается количества строительного материала, для одного и того же проекта дома пенобетона понадобится гораздо меньше. Стоимость его ниже, а работы по строительству не требуют особой квалификации, следовательно, и стоят дешевле. Самым главным качеством данного строительного материала является его паропроницаемость. Стены, выполненные из него, «дышат», пропуская воздух, и в то же время обладают отличной звукоизоляцией. Но не стоит забывать, что такой материал, благодаря пористой структуре, хорошо впитывает влагу.

Поэтому, возведя стены, желательно сразу же выполнить гидроизоляцию газобетона.

Обычно для этих целей строители применяют оштукатуривание внутренних стен цементно-песчаным раствором с добавлением модифицирующих добавок. Слой штукатурки толщиной около 8 мм – это и есть гидроизоляция газобетона, из которого выполнены стены.

Для чего нужна гидроизоляция газоблоку

В зависимости от назначения здания определяется степень защиты его стен от увлажнения. Гидроизоляция газобетона снаружи так же обеспечивается за счёт отделочного слоя. Декоративного покрытия — будь то штукатурка, кирпич или навесной материал типа сайдинга, профлиста или вагонки, вполне достаточно, чтобы уберечь кладку от воздействия осадков.

Другое дело, когда строительство дома растягивается во времени, и недостроенный дом остаётся на зиму не заведённым под крышу – или же владелец попросту решил оставить фасад как есть, без отделки. В этих случаях, имеет смысл оградить кладку от излишнего увлажнения, правда при этом выполняется не гидроизоляция, а гидрофобизация.

Различия этих мер заключается в том, что в первом случае поверхность полностью изолируется от соприкосновения с влагой, а во втором такой контакт есть, но стена после обработки специальным составом приобретает водоотталкивающие свойства.

Где выполняется гидроизоляция

Где стенам требуется защита, так это на уровне их примыкания к основанию. Отсечная гидроизоляция между фундаментом и газобетоном не позволит влаге перемещаться по капиллярам от постоянно подвергающегося атмосферному воздействию цоколя в толщу стены. Поэтому изолируются не только вертикальные, но и все горизонтальные поверхности конструкций, которые находятся ниже уровня пола первого этажа.

Подземные части здания

Гидроизоляция фундамента для газоблока выполняется так же, как и для любого другого стенового материала. Площадь изолируемых поверхностей очень сильно варьируется, так как тут всё зависит от конфигурации фундамента, однако располагаются защитные слои по единому принципу.

На фундаментах с большой площадью опоры (плиты, ленты) гидроизоляция выполняется:

1. под подошвой;
2. в земле, между уширенной частью и стеной подвала (если он предусмотрен);
3. поверх цоколя (гидроизоляция первого ряда газобетона);
4. все вертикальные поверхности.

Гидроизоляция фундамента под газобетон, вариант с подвалом
У фундаментных столбов устраивается горизонтальная гидроизоляция из рулонных материалов под подошвой и под ростверком. Сам ростверк обычно обрабатывается мастиками на полимерной или битумной основе.

Изоляция под подошвой уширенного книзу столба

Сваи, особенно забивные, уширенной пяты не имеют – их перед установкой обычно обрабатывают разогретым битумом. Материалы типа рубероида горизонтально монтируют только в оголовках, замоноличиваемых в ростверке, все остальные поверхности гидроизолируются способами обмазки или пропитки.

Вариант изоляции свайно-ростверкового фундамента

Самая большая площадь горизонтальной гидроизоляции у плитного фундамента. Некоторые застройщики пренебрегают её устройством, однако в процессе эксплуатации здания такая экономия непременно аукнется.

В идеале под фундаментной плитой должна быть ещё одна плита – подбетонная. Она не только помогает выровнять грунт и распределить нагрузки, но и служит для защиты гидроизоляционного слоя (наклеенного на мастику рубероида) от повреждений.

Все поверхности плиты должны быть изолированы

На заметку: Если пирог фундамента спроектирован без бетонной подготовки, под плиту настилается профильная мембрана, которая в виду своей толщины и высокой плотности, случайных повреждений не боится. Полотна мембраны располагаются так, чтобы после снятия опалубки свободные края затем можно было завернуть и приклеить на вертикальные поверхности.

Мембрана вместо подбетонки

У цоколя (первый ряд блоков в кладке)

Гидроизоляция фундамента перед кладкой газобетона должна выполняться обязательно. Именно этот слой становится основным барьером для влаги, которая всё же смогла проникнуть в фундамент. Здесь непременно должно быть два слоя — например, стеклоизола, уложенного на цементную обмазку, или комбинацию из рубероида и полимерной мастики. Но так уж сложилось на практике, что чаще всего используют полосы битумизированного материала, который можно настелить прямо на незастывший выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Гидроизоляция под газобетонные блоки

Под окном

Как таковая, гидроизоляция в оконном проёме не требуется, так как снаружи подоконную зону от намокания защищает оцинкованный стальной отлив. Чтобы дождевая вода не попадала в стыки отливов с рамами, в процессе монтажа их заполняют жидким силиконом.

Схема установки окна в проём

Единственно, когда монтируют не пластиковые окна, а деревянные, под пробки, на которые устанавливают коробку, делают рубероидные прокладки. Но здесь они защищают не столько газобетон, сколько древесину, которая в местах соприкосновения с инородным материалом имеет свойство загнивать.

Помещения повышенной влажности

Как уже было сказано, для газобетона достаточной защитой от воздействия атмосферной влаги является отделка. Однако в отапливаемых помещениях есть и другая вероятность увлажнения – в результате конденсации паров. Чем выше уровень влажности в помещении, тем более серьёзной должна быть защита.

В ванной

Гидроизоляция газобетонных блоков в ванной чаще всего обеспечивается за счёт керамической облицовки. Плитка – отличный материал, не пропускающий воду. Здесь самым слабым звеном являются швы, но если их заполнить водоотталкивающей затиркой (например, Ceresit Aquastatic), вопрос будет решён.

Соответственно, клей тоже можно взять водостойкий – вот и вся гидроизоляция газобетона в ванной. Если же есть необходимость выровнять основание, для этой цели используется полимерцементная штукатурка либо влагостойкий гипсокартон.

В бане

Если режим эксплуатации санузлов считается повышенно влажным, то в бане он мокрый. Поэтому здесь к защите стен изнутри должен быть совсем другой подход. Если учесть, что стены моечных отделений традиционно обшивают вагонкой, под неё проще всего заложить такой материал, который не будет увлажняться и пропускать пар.

Лучше всего в этом плане зарекомендовали материалы, объединяющие в себе не только свойства парогидроизоляторов, но и являющиеся утеплителями. Речь идёт о вспененном полиэтилене с фольгированным покрытием (Тепофол, Изолон, Пенофол и т.д.). Подобную изоляцию так же монтируют на парапетах лоджий, в мансардах – в дополнение к основному утеплению.

Допускается ли кладка газобетона на цементный раствор?

Кладка стен из газобетона на цементно-песчаный раствор самостоятельного приготовления может быть оправдана лишь в одном случае – использование блоков 2-й категории. Толстый слой раствора позволяет заполнить пустоты, которые образуются из-за нарушенной геометрии кладочного материала.

1. Увеличенная толщина шва (до 12 мм) ведет к образованию «мостиков холода» в местах соединения блоков.
2. Непостоянный состав раствора – очень трудно соблюдать максимально точные пропорции при самостоятельном приготовлении.
3. Пренебрежение добавлением специальных пигментов, пластификаторов и других добавок или несоблюдение их пропорций.
4. Трудоемкость приготовления – существенно затягивает сроки строительных работ.

Разновидности гидроизоляции

Существует немало разновидностей гидроизоляции, а выбор того или иного варианта зависит от места, где она должна применяться. Рассмотрим основные виды и расскажем, как их правильно использовать.

Штукатурная

Штукатурка, соответствующим образом модифицированная, может служить прекрасным вариантом гидроизоляционного покрытия. В качестве вяжущих веществ в таких смесях используют цемент, глину или их комбинацию, а водоотталкивающие свойства смеси приобретают благодаря введённым в состав полимерным добавкам.

Такие штукатурки применяют для выполнения гидроизоляции на вертикальных поверхностях: фундаментных лент и цоколей, чаш бассейнов и помещений, в которых они находятся. Это идеальное решение для стен подвалов, особенно кирпичных и блочных. В них присутствуют швы, которые в первую очередь являются «воротами» для проникновения влаги. Соответственно, их требуется герметизировать – и штукатурка отличное решение проблемы.

Оклеечная или рулонная

Оклеечной гидроизоляцией называют рулонные материалы на битумной и полимерной основе, которые наклеиваются на поверхности посредством специальных мастик. Если учесть, что эти мастики так же обладают водонепроницаемостью, слой гидроизоляции получается двойным. Именно этот способ чаще всего и применяется для защиты фундаментов от увлажнения.

Гидроизоляция подбетонной плиты

Пропиточная или проникающая

Главное достоинство гидроизоляции данного типа состоит в том, что она не просто образует защитное покрытие, а проникает в толщу конструкции.

• Высыхая в порах бетона или кирпичной кладки, частицы проникающего состава полимеризуются, образуя для влаги непреодолимый барьер. Если же влага уже присутствует на момент обработки, она связывается молекулами пенетрата и превращается в водонерастворимые кристаллы.
• По этой причине данный вид гидроизоляции используется не только для первичной обработки, но и является идеальным вариантом для проведения ремонта подвергшихся растрескиванию бетонных поверхностей.
• Изготавливают проникающие составы с применением цемента, но доля полимерных соединений, обеспечивающих кристаллизацию, а так же активных добавок, в числе которых присутствуют и щелочные металлы, гораздо больше.

Проникающая гидроизоляция для газобетона может использоваться в качестве ремонтного состава, если на стенах появились трещины — но не более того. Из-за большого количества пор, на ячеистом бетоне она неэффективна, увеличивается расход.

• Таким составом можно обработать оштукатуренные стены и полы ванной комнаты или бани, прежде чем приступить к отделке поверхностей. Но главное место применения — это фундаменты и подвалы, а для их строительства газобетон не применяется.

• Нанесённая под штукатурку или утеплитель пропитка, надёжно защитит поверхности от увлажнения. Главное – не забывать о стыках, для которых производители проникающих составов предлагают отдельные варианты шовной гидроизоляции.

Что касается именно газобетона, то для обработки кладки используются безцементные грунтовки (пропитки) глубокого проникновения, которые обладают схожим действием и применяются всего лишь для уменьшения гигроскопичности оснований. Пористые бетоны буквально «пьют» воду, вытягивая её из любого наносимого сверху раствора, а это затрудняет отделку и уменьшает адгезию покрытия. Вот эту проблему и решает нанесение в 2-3 слоя проникающего грунта.

Обмазочная: цементная и битумная

В гидроизоляции нуждаются те части здания, которые непосредственно контактируют с водой. Это фундаменты и подвалы, а так же стены помещений с мокрым и влажным режимом. Для их защиты чаще всего применяют варианты обмазочной гидроизоляции на основе природных битумов и цемента, с добавлением полимерных составляющих.

• Термин «обмазочные» к составам применяется потому, что в поры оснований они не проникают, а отверждаются на поверхности. Толщина покрытий зависит от количества нанесённых слоёв, и может варьироваться в пределах 2-40 мм.
• Битумные мастики всегда были востребованы для защиты внешних поверхностей фундаментов. Они недорогие, не боятся мороза, легко наносятся и отлично справляются с задачей изоляции – во всяком случае, в первые годы.
• Проблема в том, что через несколько лет защитные свойства снижаются и приходится повторять обработку, что в случае с фундаментом крайне неудобно. Именно поэтому мастики модифицируют полимерными смолами и чаще всего используют в качестве клея под рулонную изоляцию.
• Есть так же обмазки на цементной основе, которые служат намного дольше битумных мастик. Они обычно продаются в виде сухой смеси и затворяются перед применением водой. Покрытия могут получаться как жёсткие (с превалирующим количеством цемента), так и эластичные (здесь полимерных смол больше), выбор осуществляется в зависимости от того, на какое основание наносятся.

Внутри зданий обмазки на полимерной и цементной основе в основном используются для гидроизоляции полов. Для газобетонного дома это лучшее решение, если пол устроен по грунту — как и фундамент, он тоже забирает влагу от почвы.

Достоинства и недостатки гидроизоляции

Сформулировать плюсы и минусы обмазочной гидроизоляции в целом можно так

Соотношение качества и цены. Самыми дорогими являются полимерцементные составы, но учитывая, что они имеют наиболее длительный срок службы, это вполне оправданно.

Простота использования. Обмазки легко наносятся кистью или шпателем, не требуют дорогостоящего оборудования или расходников.

Эластичность покрытия. Если в основании в процессе усадки появятся трещины, мастика их заполняет. Соответственно, герметичность защитного слоя не нарушается.

Универсальность применения. Удобно наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Можно использовать на конструкциях любого назначения и конфигурации.

Слабая морозостойкость у некоторых видов мастик. При выборе варианта для фундамента, нужно убедиться, что состав предназначен для наружных работ.

Малая глубина проникновения. Тот факт, что обмазка не проникает в поры основания, а остаётся снаружи, никак не защищает бетон от капиллярного увлажнения.

Невысокие сроки службы (максимум 15 лет). Не существует такой обмазки, которую можно было бы нанести один раз, и навсегда забыть о защите. Поэтому для конструкций, подвергающихся регулярному и интенсивному увлажнению, это не самый лучший выбор. Для наилучшего эффекта такой вид гидроизоляции чаще всего комбинируют с проникающей или рулонной.

Инъекционная

Нанесение гидроизоляции данного типа схоже с выполнением медицинской инъекции, отсюда и название. Составы, которые посредством паркеров вводят в толщу бетона, напоминают по своему действию пенетрирующие пропитки, так как способны кристаллизоваться и связывать влагу. Однако пропитки могут проникнуть вглубь от поверхности максимум на 40 см, а паркер можно установить на любую глубину.

Так как это дорогой вид гидроизоляции, требующий профессионального оборудования, его используют в основном для ремонта старых зданий, или когда другие виды гидроизоляции оказываются неэффективными.

Применительно к газобетонному дому инъекционная гидроизоляция может выручить, если, к примеру, строили дом сами — и забыли, или не знали про горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Исправить подобную ошибку никакими другими способами невозможно, поэтому будьте внимательны, осуществляя самостоятельное строительство.

Гидроизоляционное полотно

Выполнив шпаклевку поверхностей, приступают к основному процессу – приклеиванию гидроизоляционного полотна. Первоначально кусок его отрезают на разметочном станке. При этом не следует забывать про выкружку и выступающую часть фундамента. Чтобы соблюсти правильные размеры, при резке полотно должно находиться в растянутом состоянии без каких-либо перекосов. Отрезанный кусок сверху фиксируется гвоздями. Далее его следует приклеить, сильно прижав к основанию. Удобнее всего удалять бумагу небольшими частями. Работая с гидроизоляционным полотном, его следует наклеивать внахлест, размер которого равен приблизительно 100 мм.

Особое внимание следует уделить местам вокруг труб. Эти зоны обклеиваются полотном, разделенным на квадраты (со стороной не меньше 40 см) с вырезом посередине, диаметр которого приблизительно на 2 мм меньше диаметра самой трубы.

Полностью завершив оклеивание поверхности, следует еще раз проверить все стыки, чтобы убедиться, что они выполнены тщательно и между ними не проникнет вода. Ведь даже самая маленькая щель может привести в будущем к серьезным проблемам.

Гидроизоляция стен из газобетонных блоков своими руками

Так как в принятии гидроизоляционных мер нуждаются в основном стены помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации, рассмотрим этот процесс на таком примере. А именно, расскажем, как нанести проникающий состав на стены под облицовку в ванной комнате. Но сначала, уточним, как производится гидроизоляция верхней части ленточного фундамента, на которую эти стены опираются.

Между фундаментом и стеной

Независимо от конфигурации фундамента, перед кладкой газобетона по контуру стен укладывается так называемый, гидропояс. Это рулонный материал на основе стеклохолста, пропитанного битумом с полимерными присадками, либо изготовленный из полихлорвинила. От обычных вариантов рулонных материалов эти отличаются только более узкой шириной рулона. Она не превышает 600 мм и подбирается по толщине цокольной части фундамента.

Если фундамент плитный и выведен на поверхность без устройства цокольного пояса, под установку отсечной гидроизоляции на нём нужно сделать разметку. Но перед этим следует принять меры по очистке бетонной поверхности от грязи и пыли – их лучше не просто смести щёткой, а промыть струёй воды.

На ленточном основании никаких разметок делать не надо, рулончик с гидроизоляцией раскатывается так, чтобы один его край совмещался с внутренней границей цоколя. Битумные мастики, которые обычно используют для приклеивания отсечки, продаются в готовом виде в вёдрах — перед использованием её нужно только размешать.

Наносится она широким шпателем — тонким слоем, не выходящим за контуры отсечной гидроизоляции. Обмазывается небольшой участок основания, начиная от угла. В этом месте полосы материала, монтируемые на перпендикулярные стены, должны укладываться с нахлёстом. Остаётся только раскатать рулон в нужном направлении, и слегка прижать руками для приклеивания.

Нанесение проникающей гидроизоляции

К внутренней отделке можно приступать, как только будут закончены работы по возведению коробки и монтажу крыши. В защите от прямого воздействия влаги нуждаются в основном санузлы, поэтому рассмотрим, как с помощью проникающего состава выполнить гидроизоляцию ванной комнаты с газобетонными стенками.

Подготовка материалов и инструментов

Если решено произвести в ванной проникающую гидроизоляцию, для начала придётся выбрать соответствующий состав – например, на акриловой основе. Такая смесь наносится толщиной 2 мм и при отверждении создаёт водонепроницаемое эластичное покрытие. Под него обязательно наносится грунтовка – в данном случае, тоже акриловая, благодаря которой будет обеспечена наилучшая адгезия гидроизоляции к основанию.

Из инструментов, нужно иметь под рукой:

• Короткий и длинный уровень. Последний может быть совмещён с правилом — им очень удобно оценивать неровности стены, и можно использовать в качестве линейки при разметке.
• Два валика для грунтовки, с короткой и длинной ручкой.
• Зубчатый шпатель.
• Полутёрок из нержавейки
• Плоскую кисть.

Подготовка газобетона

Гидроизоляционный состав должен наноситься на выровненную поверхность, иначе невозможно будет получить плёнку с однородной толщиной, а расход смеси значительно превысит заявленный производителем. Поэтому, в рамках подготовки к изоляции и облицовке стены сначала оштукатуривают или ровняют гипсокартоном. Хотя штукатурка всё же более надёжна, и сама может стать дополнительным барьером для влаги.

• В идеале желательно взять штукатурку цементную, но так как она всё равно будет защищена гидроизоляцией, можно использовать и гипсовую. Все современные смеси для пластичности и достижения иных свойств модифицируются полимерами, поэтому обладают пониженной гигроскопичностью.
• Готовое штукатурное покрытие не требуется заглаживать и шлифовать до гладкости. Наоборот: нужно сделать так, чтобы оно было шероховатым, для чего поверхность обрабатывается крупной абразивной шкуркой.
• На следующем этапе нужно определить мокрые зоны санузла, которые могут непосредственно контактировать с водой. Это весь пол, участки рядом с умывальником, унитазом и ванной. Если санузел большой, гидроизоляцию можно выполнить только в этих зонах.

Грунтуются поверхности по всей площади – сначала стены, затем пол. Если на стенах – тем более газобетонных, гипсовая штукатурка, после грунтования нужно выждать 12 часов. Бетонный пол можно герметизировать уже через 10 минут после нанесения грунта.

Завершающий этап

По истечении времени, необходимого для полного высыхания покрытого грунтовкой газобетона, можно приступать непосредственно к нанесению гидроизоляции. Если это однокомпонентная сухая смесь, разбавляем её водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Сначала наносится первый слой раствора на стены, через 3 часа – второй. Последним обрабатывается пол, чтобы можно было уйти и не ходить по покрытию, пока оно не затвердеет.

Наносить обмазочный состав можно как кистью-макловицей, так и коротким валиком, экономнее расходовать смесь получается при использовании зубчатого шпателя. Им удобно обрабатывать большие площади, а в плохо доступных местах в ход идёт тот же валик или кисть.

Перед нанесением обмазки стыки пола со стенами необходимо проклеить бутилкаучуковой или полиэфирной лентой, предназначенной для гидроизоляции швов. Для обхода внутренних углов продаются специальные гидроизоляционные угловые элементы.

Инструменты для работы

1. Чтобы выполнить предварительные мероприятия по очистке поверхности стен, можно использовать шпатель, железную щетку и веник, чтобы обмести пыль.
2. Шлифовальная терка для работы по газобетону понадобится для зачистки выступающих частей шпунтов.
3. Грунтовку на стену удобнее всего наносить широкой кистью.
4. Если используется сухая смесь, то для ее приготовления необходима емкость достаточного размера, которой может служить пластмассовое ведро или таз.
5. Перемешать раствор можно при помощи строительного миксера или специальной насадки на дрель.
6. Однокомпонентная шпаклевка наносится шпателем и распределяется по поверхности гладилкой.
7. При работе с двухкомпонентной шпаклевкой пользуются перфоратором.
8. Армирующий материал очень удобно прижимать к поверхности стены гладилкой.

Технология кладки газобетона

После качественного выполнения всех предварительных работ можно приступать к монтажу блоков. Кладка последующих рядов газобетона начинается с углов. Затем между противоположными углами натягивается шнур, который будет служить маяком – это позволит обеспечить одинаковый уровень всех стен.

• На поверхность блоков тонким слоем наносится клей. Протяженность нанесения зависит от скорости вашей работы – традиционно составом покрывается не более 2-3 блоков. Это позволит без спешки откорректировать положение отдельных элементов, пока смесь подвижна./ligt;

• Горизонтальная и вертикальная плоскость каждого уложенного блока контролируются строительным уровнем. При необходимости кладка газобетона ровняется резиновой киянкой. При наличии отклонений свежеуложенные блоки можно разобрать и выложить заново./ligt;

• Кладка стен из газобетона выполняется с перевязкой – вертикальные швы должны быть смещены относительно предыдущего ряда не менее чем на 80 мм. Длина блоков возле проемов, а также углов, должна составлять не менее 115 мм.

Прямолинейность кладки газобетона в обязательном порядке контролируется после каждого смонтированного ряда блоков. Для проверки углов дома используется деревянный угольник, а горизонтальной плоскости – правило и строительный уровень. Правило размещается на уложенный ряд блоков, а сверху кладется уровень.

Вертикальную плоскость кладки контролируют с помощью отвеса и/или того же строительного уровня с правилом. Отклонение от вертикали не должно превышать 1,5-2 мм на 2 м высоты стены.

Более подробно технология каждого из этих процессов рассмотрена в других статьях. Поэтому здесь мы остановимся на общих моментах.

При необходимости обустройства проемов, различных технологических отверстий или монтаже закладных деталей газобетон режется ножовкой. Ячеистые бетоны легко обрабатываются, поэтому с подготовкой элементов нужного размера трудностей не возникнет.

Устройство надпроемных перемычек можно выполнять с помощью U-образных блоков, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Внутрь пустот устанавливается армирующий каркас, и конструкция заливается бетоном. Другой вариант – применение газобетонных перемычек.

При устройстве железобетонных перемычек, которые отливаются по месту, впоследствии обязательно нужно выполнить их утепление снаружи.

Важно! Кладка стен из газобетона сопровождается армированием каждого 4-го ряда, мест под оконными проемами и участков опирания перемычек.

Последний ряд кладки перед чердачным или межэтажным перекрытием выполняется из U-образных блоков для последующего устройства армированного монолитного пояса. Армопояс связывает кладку газобетона и воспринимает нагрузки от верхних несущих элементов, равномерно распределяя их на стены и фундамент дома.

Профессиональный сервис от Гидро-Стоп

Высокие потребительские свойства современных стройматериалов по гидроизоляции не избавляет владельцев частных домов от досадных ошибок. Есть большая доля вероятности, что самостоятельный выбор гидроизолирующих материалов может привести к катастрофическим последствиям. Даже если были выбраны самые качественные и надежные средства, загвоздка может поджидать вас при самом процессе работы. Ответственные процедуры по гидроизоляции газобетонных и пенобетонных сооружений лучше доверить настоящим квалифицированным специалистам.

Опытные сотрудники нашей компании помогут вам подобрать высококачественные гидроизолирующие материалы, а также выполнить весь спектр работ по гидроизоляции. С нашей помощью вы обретете твердую уверенность, что ваш дом или другое строение будет в целости на долгие годы.

от 750 за м.кв.
Пеноблок является одной из разновидностей бетона, при производстве которого используются цемент, песок, вода и пенообразователь. Этот материал считается одним из наиболее востребованных на строительном рынке благодаря своим отличным прочностным характеристикам и доступной цене. Впрочем, и в этой бочке мёда есть своя ложка дёгтя, которая заключается в необходимости проведения гидроизоляции пеноблоков.

Лучше всего учесть этот нюанс на этапе строительства, поскольку отсутствие гидроизоляции под пеноблоки или её плохое исполнение обязательно потребует исправления.

Вывод

Если вы самостоятельно строите дом из газобетона, мы настоятельно рекомендуем соблюдать все технологические рекомендации по выполнению кладки. От этого зависит не только привлекательный внешний вид строения, но также его долговечность и комфорт вашего проживания в нем.

DETAIL_TEXT] =gt;

Кладка газобетона – процесс ответственный и требующий точного соблюдения технологии. Пористая структура газобетонных блоков обеспечивает не только положительные качества возводимых стен (отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, хорошая паропроницаемость и легкий вес), но и отрицательные – повышенную хрупкость. Однако если применять подходящую смесь и правильно выполнять кладочные работы, этот недостаток не отразится на качестве и сроке службы вашего дома.

Вода – основа жизни

Как известно, влага — не только основа человеческого тела и главная составляющая нашей планеты. Вода — один из основных разжижающих компонентов в основе рецептуры подавляющего количества товарных бетонов самой различной структуры и назначения — от тяжёлых до вспененных. Но в то же время для ряда готовых изделий, в силу их некоторых особенностей, вода несёт сущую смерть.

Разрушенная кладка один из самых неприятных сюрпризов

Пеноблок в своём теле имеет массив связанных микропор, имеющих интенсивную и развитую сеть перегородок, локализующих каждую пору как, пусть маленький, но отдельный элемент.

Именно прочность и устойчивость к внешним воздействиям отдельной перегородки, обуславливает прочность и устойчивость готового изделия в целом. Это справедливо и для показателей влагостойкости блока.

Несмотря на специфическую структуру массива, пенобетон легко обрабатывается, сохраняя показатели достаточной прочности

Технология производства пеноблока предусматривает внесение в песчано-цементный затор вспенивателя, который механическим путём распределяется по всему массиву будущего пенобетона. Вспениватель бывает как органического, так и неорганического происхождения.

Пористая структура – основа положительных качеств бетона

Одними из корифеев в деле производства классического ячеистого бетона различной природы, по праву являются итальянцы. Именно применение итальянских белковых органических вспенивателей подаётся отечественными производителями пенобетона в своих рекламных проспектах, как один из решающих аргументов их качества.

На заметку: Но не стоит обольщаться. Любое производство – это, прежде всего система технологических мероприятий, и применение лишь одного или нескольких качественных компонентов далеко не гарантирует получение качественного конечного продукта.

Равнение на Запад

В эпоху повальной индустриализации в Советском Союзе возникла группа токарных станков под маркой ДиП: ДиП-200, ДиП-300, Дип-500. Аббревиатура ДиП означала банальное Догоним и Перегоним. Давно канул в лету Советский Союз, подавляющее большинство ДиПов окончило свой путь на базах металлолома, а мы всё догоняем и догоняем мировой прогресс.

Достаточно сказать, что базовый образец европейского оборудования для производства ячеистого бетона оцифрован вдоль и поперёк, и его технологический контроллер способен одновременно считывать, обрабатывать и корректировать минимум 12 параметров, аналогичные технологические линии премиального сектора одновременно ведут до 43 /сорока трёх/ вводных и текущих данных.

Компьютеризированные системы управления технологическим процессом – реалии сегодняшнего дня

В сравнении с ними контроллеры тех же китайских систем, в подавляющем своём большинстве лишь имитируют считывание, обработку и корректировку основных технологических параметров, таких как вязкость, полизональная температура затора, индексы ощелачивания и так далее. Таким образом, учитывая сложность и ответственность технологического процесса производства пенобетона, без качественного и дорогостоящего оборудования невозможно получить качественный продукт.

Во многих отношениях, современное оборудование — залог качества

Сформированные с нарушением производственных технологических режимов, поры и их перегородки в принципе не в состоянии в достаточной мере противостоять деструктивному воздействию влаги, и разрушение массива пеноблока возможно даже при проведении качественных гидроизоляционных работ.

Пренебрежение в выборе качественного материала запросто может превратить строение в древнеримские развалины

Правило 1. Отсюда следует первое и, пожалуй, главное правило при выборе пеноблока, и составлению мероприятий по их гидроизоляции. Тщательно выбирайте материал, и не менее тщательно присмотритесь к производителю. В противном случае, проведённая гидроизоляция будет пустой тратой средств и времени.

Источник