Гидроизоляция опалубки
В современном строительстве такая вспомогательная конструкция для заливки бетона как опалубка используется все чаще. Монолитные строения выходят на первый план как наиболее долговечные и экономически целесообразные. Именно при выборе данной технологии используется опалубка, гарантирующая прочность готовой конструкции. Время на возведение здания при этом сокращается, что позволяет экономить время и финансы. Но при одном условии – если качество и гидроизоляция опалубки находятся на высоком уровне.
Гидроизоляция опалубки – важный этап строительства
В первую очередь гидроизоляция данной конструкции нужна для нормального застывания бетона, ведь она позволяет бетону набрать свои основные свойства. В случаях, когда при строительстве отказывались от гидроизоляционных работ, бетон терял свою прочность, испытывая недостаток во влаге. Дело в том, что без должной гидроизоляции грунт и деревянные опоры начинают впитывать в себя влагу. Чтобы избежать этого, как вариант, опалубку окутывают полиэтиленовой пленкой или XPS-полотнами, которые являются влагостойкими материалами.
Опалубка может быть съемной и несъемной. Строители придают особую важность гидроизоляции именно для несъемной конструкции. Ведь она является частью монолита, а при ее правильной гидроизоляции можно смело заливать конструкцию бетоном и считать ее абсолютно защищенной от внешнего воздействия влаги. Чтобы реализовать это условие, нужно сначала выполнить изоляцию в опалубке, а затем осуществить заливку бетоном.
Специфика работы с несъемной опалубкой
Несъемная опалубка – это блоки и панели, которые соединяют при монтаже в одну конструкцию и формируют в виде емкости для застывания бетона. Данную систему укрепляют специальными стяжками и арматурой.
Ее основные преимущества:
- быстрые темпы строительных работ;
- жесткость и прочность конструкции;
- невысокая себестоимость работ;
- отличные свойства теплоизоляции и звукоизоляции.
Гидроизоляция при несъемной опалубке напрямую зависит от выбранной техники и строительных материалов. Она бывает двух видов: вертикальная либо горизонтальная. Если говорить о стройматериалах для данного процесса, то можно отметить следующие виды гидроизоляции:
- асфальтовую штукатурную;
- асфальтовую литую;
- цементно-штукатурную;
- оклеечную;
- окрасочную.
Окрасочная защита от влаги подразумевает использование собой мастику, которая может иметь жидкую либо пластичную консистенцию. В основе мастики лежит битум либо синтетическая смола. Для работы с эмульсиями этого типа потребуются кисти, валики, шпатели. Окрасочную изоляцию также можно наносить из распылителя.
Оклеечная подразумевает наличие трех слоев: листового, рулонного и пленочного. Чаще всего она требует применения газовой горелки. Производителей данной продукции на сегодняшний день великое множество и подобрать достойный по цене и качеству материал не составит труда.
Цементно-штукатурная наносится слоем, ширина которого может варьироваться от пяти до сорока миллиметров. Данная гидроизоляция состоит из песка и водонепроницаемого цемента.
Когда речь идет о наклонных поверхностях, зачастую для защиты опалубки применяется асфальтная штукатурка. Литая асфальтовая гидроизоляция – это доведенная до высокой температуры смесь или мастика, которую вливают между основной поверхностью и предохранительной стенкой.
В разных случаях каждый из вариантов гидроизоляции имеет свои плюсы. Но чаще строители отдают предпочтение оклеечному и обмазочному способам работы.
Особенности гидроизоляции опалубки
Эксперты в строительной отрасли подтверждают, что даже минимальные ошибки при гидроизоляции могут повлечь непоправимые деформации конструкции в будущем. Опалубка является одной из самых важных конструкций, поэтому ее гидроизоляция должна стоять на первом месте. Если она будет иметь недочеты, то под угрозой окажется весь дом, каким бы надежным он ни казался. Поэтому нужно знать несколько важных нюансов при защите опалубки от действия влаги.
Оклеечная гидроизоляция должна находиться внутри опалубки. Здесь важно проверять не только качество гидроизоляции, но и состояние самой опалубочной системы. Такая изоляция требует того, чтобы все стыки были аккуратно и надежно заделаны. Случаи, когда отсутствие должного заделывания щелей в гидроизоляционном материале приводило к печальным последствиям, очень распространены.
При таком процессе как гидроизоляция при несъемной опалубке большое значение имеет масштаб работ. Если речь идет о небольшом строительстве, то с гидроизоляцией можно справиться и самостоятельно. Однако если затевается возведение большого дома, то без привлечения специалистов не обойтись.
В заключение стоит отметить, что одной только гидроизоляции опалубки недостаточно – требуется провести изоляцию всего фундамента. Только такой подход позволит обеспечить сооружению длительный срок службы. Причем влагозащиту опалубки и фундамента всегда нужно рассматривать в комплексе.
Источник
Несъемная опалубка: сразу «теплый» монолит
Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.
Содержание
- Конструктивные особенности «теплой формы»
- Технология монтажа несъемной опалубки
- Отделка домов из несъемной опалубки
Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.
Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.
- Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
- Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
- Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.
|
Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.
Разновидности несъемной опалубки Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры. К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном. Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.
Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда. Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.
По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике. Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации. Технология монтажа несъемной опалубкиОптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр — от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.
Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.
При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.
Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке — шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.
Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм. Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка. Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять. Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит. Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок. Отделка домов из несъемной опалубкиОблицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава. Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.
Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка. Источник |
|---|
